[содержание]

Конечно же, цифры будут отличаться от того, какое оснащение планируется, каков метраж ванной, первоначальное состояние, да и какую бригаду вы выберете. Но всегда важно знать порядок цифр, чтобы хотя бы примерно ориентироваться. Сразу следует отметить, что все приведенные в статье цены актуальны для Ярославля и могут незначительно отличаться от города к городу. Однако вне зависимости от города, будь то Москва, Спб, Екатеринбург, Казань или Новосибирск, средняя цена всё равно будет примерно такой же.

Начальное состояние

Итак, в нашем примере был заказан ремонт ванной в новостройке. Размеры ванной комнаты составляют 2320 мм на 1800 мм. Таким образом, площадь ванной составляет 4,2 кв. м. Площадь стен – 22,15 кв. м. Первоначальное состояние ванной представлено на фотографиях ниже.

Состояние ванной в момент сдачи новостройки

Планировалось сделать недорогой ремонт, но одновременно, чтобы визуально смотреть не дешево. Хотя стены выглядят ровными, но все равно стены будут выравниваться заново, а пол вскрываться, поэтому можно считать, что планировался капитальный ремонт ванны. Конечно же ни о каких панелях ПВХ речи не идет.

Была найдена и приглашена бригада для выполнения ремонта ванной комнаты «под ключ». Однако, как оказалось в беседе, не совсем «под ключ» – потолок бригада не делает.

Из установленной сантехники удалось продать унитаз за 1300 рублей и ванную «Optimo» (производитель СанТехПром, Казахстан) за 2500 рублей.

Ремонт в ванной. Сколько стоит работа?

Итоговая цена, во сколько обойдется ремонт ванной комнаты, была озвучена на уровне 69 тыс. рублей. Получается в среднем 16,5 тыс. руб. за квадратный метр.

В перечень работ, включенных в стоимость, входило:

• демонтаж плитки на полу;
• демонтаж всей сантехники;
• заливка пола;
• выравнивание стен;
• укладка плитки на пол и стены;
• установка ревизионного люка;
• установку сантехники (ванны, унитаза, тумбочки с раковиной, смесители);
• разводка электрики;
• подготовка входа для слива для стиральной машины и другие работы.

По сути всё, кроме работ, связанных с потолком и дверью.

Сколько стоят материалы для ремонта ванной комнаты?

Как упоминалось выше, окончательная цена ремонта формируется из цены работы и цены материалов, которые были использованы в рамках выполнения работ.

Под материалами следует понимать только расходные материалы, используемые в процессе самого ремонта, а не обустройства ванной комнаты. Мебель и сантехнику лучше всего считать отдельно, ведь кому-то хватит обычной стальной ванны за 8 тыс. рублей, а кому-то и за 30 тыс. покажется слишком скромным вариантом. Как говорится, вопрос цены.

В свою очередь материалы можно подразделить на:

1. Относящиеся к общеремонтным работам. На них потребовалось 54 тыс. рублей. Сюда входят такие материалы, как гипсокартон (была сделана фальш-стена), профиль, гипсовая штукатурка, смесь пескобетон, маяки, грунтовка, плиточный клей, термошумоизоляция, ЛДСП (для шкафчика над консолью), а также такие мелочи, как бумажная лента, крестики для плитки, мешки для мусора, сверла, шпатели, саморезы и т.д. К этой же группе отнесем и электрику – дифференциальный автомат, кабель, подрозетники, выключатели и т.д.

Приведем для примера несколько позиций с ценами за единицу:

2. Относящиеся непосредственно к сантехническим работам. На них потребовалось 15 тыс. рублей. Сюда входят всевозможные трубы, краны, муфты, тройники, переходники, фиксаторы, обводы, хомуты, удлинители, патрубки, отводы, заглушки и т.д. Вроде бы мелочи, если рассматривать каждый элемент по отдельности, но за счет большого их количества, общая сумма набегает. В рассматриваемой ванной помимо стандартного подключения счетчиков водоснабжения, унитаза, ванной и стиральной машины, была разводка на отопление по квартире, которая для экономии места была перенесена в новое место за стиральной машиной.

3. Дополнительные накладные расходы, в которые входят доставка материалов из магазинов, вывоз мусора, сварочные работы, плата за отключение стояков. На них ушло еще порядка 10 тыс. рублей.

Итого в сумме на материалы ушло 79 тыс. рублей.

Плитка

Была выбрана недорогая плитка эконом сегмента российского производителя Ceradim (коллекция Rosario) по цене в среднем 750 рублей за квадратный метр. Вместе с доставкой плитка обошлась в 34 тыс. рублей.

Так выглядит плитка отечественная плитка Ceradim

В рамках рассматриваемого ремонта никакой дизайн-проект не заказывался, при покупке плитки менеджер набросал раскладку. Однако в ходе выполнения работ, было принято решение убрать один из коробов и сделать фальш-стену, поэтому раскладка плитки поменялась, и изменения делались уже на ходу.

Проект раскладки плитки

Сколько стоит мебель и сантехника для ванной комнаты?

Здесь уже всё зависит от вашего вкуса и ваших финансовых возможностей. В нашем случае вся сантехника и мебель обошлась в 63 300 рублей. Мебель и сантехника закупались в магазине Leroy Merlin.

Тумба под раковину напольная Sensea «Аврора» 70 см цвет белый – 7 176 руб.

Раковина «Сакура» для тумбы «Аврора 70», квадрат, фаянс – 4 735 руб.

Без картинок перечислим другие элементы, которые потребовалось закупить.

• Стальная ванна Form Plus 170×70 — 7 654 руб.
• Ножки для ванны — 594 руб.
• Полотенцесушитель водяной без полки Equation Фокстрот, нержавеющая сталь, 50х60 см — 2990 руб.
• Комплект Tiger (инсталяция, унитаз, кнопка) — 8206 руб.
• Смеситель для раковины АМ.РМ Pride однорычажный хром — 6374 руб.
• Смеситель для ванны и душа Am Pm Chic F8210000 — 6 997 руб.
• Комплект для душа АМ.РМ Jump 5 режимов — 4992 руб.
• Ревизионный нажимной люк Евроформат АТР 500×1000 – 7500 руб.
• Карниз для ванных комнат 137/250 см хром — 920 руб.
• Полка угловая 3 этажа 22,5 x 22,5 x 58 см — 1391 руб.
• Подсветка Uniel 9W 560Lm — 1526 руб.
• Стаканы Orchid — 964 руб.
• Мыльница стекло Orchid — 531 руб.
• Держатель т/б с крышкой Bruklin — 566 руб.

Сколько в среднем стоит сделать ремонт в ванной комнате под ключ?

Таким образом, отвечая на вопрос, сколько стоит ремонт ванной с материалами в 2017 году, можно озвучить цифру 245 000 рублей при расчете на 4,2 кв. м.

1. работа 69 000 рублей
2. материалы 79 000 рублей
3. плитка 34 000 рублей
4. мебель и сантехника 63 000 рублей

Подводя итог, можно определить, сколько стоит ремонт ванной за квадратный метр. Эта цифра на начало 2017 года в ЦФО составляет в среднем 58 тыс. руб. Конечно же цена может разниться от множества факторов, в том числе в каком доме (хрущевка/брежневка/др.) делается ремонт, состояния коммуникаций, требований заказчика.

В заключении стоит показать итог, какой ремонт получился за такие деньги.

Сейчас рассмотрим вопрос, как сделать несъемную опалубку своими руками. Чтобы изготовить несъемные конструкции чаще всего применяют пенополистирол. С помощью данных изделий можно построить достаточно прочный фундамент, даже не имея строительного образования.
Несъемные блоки используются уже приблизительно 15 лет. За этот период времени основные принципы их производства не изменились, но шагов обустройства стало значительно меньше. Согласно современным требованиям, достаточно только собрать уже изготовленные элементы.

[содержание]

Преимущества

Как уже говорилось выше, несъемная опалубка своими руками обладает некоторыми преимуществами, и вот их перечень:

Преимущества несъемной опалубки

• Данный тип опалубки абсолютно гидрофобный.
• Подобные конструкции отличаются пожаробезопасностью.
• Монтаж не требует наличия образования и опыта в строительстве.
• Такая опалубка стойка к сейсмической активности.
• Конструкции не загниют.
• Готовые изделия отличаются небольшой массой.
• Получившиеся изделия обладают низкой плотностью, что позволяет снизить нагрузку на фундамент.
• Теплоизоляционный материал, который используется для обустройства опалубки, отличается высоким показателем сбережения тепла.
• Короткие сроки возведения конструкции.
• Готовая опалубка отличается герметичностью.

Недостатки

Несъемная опалубка для фундамента своими руками может обойтись достаточно дорого, но ради справедливости нужно сказать, что она окупит себя. Еще одним недостатком является сложность перевозки. Элементы для данной конструкции довольно габаритны, поэтому необходимо использовать специализированный транспорт для их перевозки. Кроме этого, нет возможности повторной эксплуатации.

Перемычки несъемной опалубки

Разновидности

Несъемная опалубка значительно ускорит возведение здания, главное правильно подобрать материал изготовления.

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками. Данное изделие используется чаще всего. Оно завоевало популярность, поскольку отличается значительным запасом прочности, отличной вентиляцией, а также высокими показателями сбережения тепла.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Конструкция из щепоцемента. Данные изделия также пользуются популярностью из-за своих звукоизоляционных качеств. Кроме этого такая опалубка отличается высокой надежностью. Все дело в том, что в ее структуре присутствуют пузырьки воздуха между древесными волокнами. Для защиты изделий от химической активности, воздействия воды и воспламенения необходимо использовать специальный состав.

Несъемная опалубка из щепоцемента

Конструкция из фибролита. Данный тип опалубки относится к экологически чистым. В его производстве используется специальный состав, который изготавливается на основе древесной стружки с добавлением каустического магнезита. В некоторых случаях используется портландцемент. Главными преимуществами данных конструкций являются устойчивость к температурным перепадам, огнеупорность, хорошая вентиляция, а также устойчивость к развитию бактерий.

Несъемная опалубка своими руками из фиброплит

Возведение стен

Процесс установки несъемной опалубки очень прост, поэтому не требует от работника значительных усилий и временных затрат. Главное, четко следовать инструкции и быть максимально аккуратным.

Как и во время стандартного возведения зданий, несъемную опалубку необходимо монтировать на основание, которое ранее было покрыто слоем гидроизоляции. Элементы конструкции следует надевать на прутья арматуры, которые установлены в основании. После монтажа первой линии элементов опалубки нужно установить арматуру в специальные пазы. Металлические изделия устанавливаются внахлест, после чего нужно их скрепить проволокой.

Во время монтажа первой линии необходимо быть очень внимательным, на этом же этапе монтируются и дверные откосы. При установке второй линии, которая обеспечивает перекрытие вертикальных швов, закрепляется форма. Важно проследить, чтобы боковые поверхности линий совпадали.

Процедура укладки несколько похожа с кирпичной кладкой. То есть в данном случае также нужно смещать каждый следующий элемент для повышения прочности конструкции. Для вертикального соединения на изделиях имеются специальные пазы. Во время укладки третьей линии элементов нужно проводить с выравниванием по вертикали.

Установка несъемной опалбки

После укладки четырех линий нужно произвести заливку цементного раствора. На этом этапе следует проследить, чтобы раствор заполнил все поры. Для этого необходимо использовать специальные вибраторы. В случае их отсутствия допустимо использовать арматурный прут соответствующей длины. Для достижения большей прочности стеновых конструкций необходимо заполнить блоки раствором на 50%, а также использовать качественные стройматериалы.

Не стоит забывать о необходимости укладки инженерных сетей. Для этих целей следует сделать отверстия, и выложить магистрали до окончательной заливки раствором. В конечном итоге должна получиться конструкция наподобие сэндвича, который не требует дополнительной теплоизоляции.

Видео

Благодаря данному изменению был значительно облегчен процесс обустройства основания построек, поэтому данная технология была моментально признана по всему миру. В принципе можно монтировать винтовые сваи для фундамента своими руками, но перед тем, как приступить к данным работам, лучше основательно разобраться в данной технологии.

[содержание]

Преимущества

Главным преимуществом данного типа основания является сравнительно невысокая стоимость, которая включает в себя и расходы на материалы, и сами работы. Такая экономичность объясняется отсутствием необходимости:

Обвязка свайно винтового фундамента брусом своими руками

• корчевания пней на строительной площадке;
• проведения расчистки территории под застройку;
• длительных подготовительных работ, которые включают в себя выравнивание поверхности почвы на строительной площадке.

Существует возможность, что проведение вышеуказанных работ потребует наличия специального строительного оборудования. Дело в том, что вручную практически невозможно добиться необходимого эффекта. Поскольку установка винтовых свай своими руками не требует наличия спецоборудования, то весь процесс обойдется владельцу строящегося дома гораздо дешевле, чем в случае с ленточным основанием.

Расчет винтового фундамента

Главной особенностью винтовых свай является тот факт, что при условии использования конструкций с небольшим диаметром нет необходимости привлечения строительной техники – сваи можно ввинчивать вручную. Помимо этого, установка винтового основания требует очень мало времени – в большинстве случаев понадобится не более двух дней, но лучше не спешить и сделать все правильно, поскольку фундамент это один из самых важных элементов строения.

Еще одним несомненным плюсом данного типа основания является возможность проведения работ в зимний период. Винтовые сваи отлично проникают в промерзлый почву, чего нельзя сказать про обычные сваи. Следует также заметить, что можно сразу приступить к возведению стеновых конструкций, не дожидаясь времени, когда основание достигнет своей максимальной прочности.

Свая в почве

Недостатки

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, имеются у свайных конструкций некоторые минусы. С первого взгляда может показаться, что сваи можно ввинчивать в почву любого типа, но это не так. Специалисты в строительной сфере рано или поздно сталкиваются со следующими проблемами.

Сваи изготавливаются из металла, поэтому данные изделия рано или поздно покроются ржавчиной, что приведет к их порче. Этот факт говорит о том, что свайный фундамент прослужит значительно меньше, чем ленточное основание, в основе которого лежит бетон, не подверженный коррозии.

Во время монтажа винтовых свай практически невозможно проследить отсутствие повреждений верхнего покрытия, которое имеет антикоррозийные свойства.

Некоторые владельца домов не хотят строить дома с винтовым основанием, в которых будет отсутствовать цоколь.

Данный тип основания не рекомендован к использованию в областях с холодными зимами. Дело в том, что при отсутствии цоколя, невозможно обустроить теплое подполье, из-за чего могут возникать проблемы с промерзанием канализационных и водопроводных магистралей.

Ввинчивание свай фундамента

В некоторых случаях винтовой фундамент, который был установлен в зимний период, к весне начинает «ходить ходуном».

Если взять во внимание денежные траты на установку самого основания, а также декоративное покрытие для цоколя, то винтовой фундамент не такой дешевый вариант.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что лучше приобретать качественные изделия, проводить все работы в строгом соответствии с технологией и проводить работы в теплое время года. Далее будет приведена пошаговая инструкция по монтажу винтового фундамента своими руками.

Описание технологии

На подготовительном этапе необходимо провести разметку строительной площадки для монтажа свай. То есть на данном этапе следует определиться с местом расположения основания и его габаритами.

После проведения данной процедуры необходимо провести некоторые расчеты. Сначала следует посчитать общее количество винтовых свай. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой. На каждые полтора метра основания, а также в его углах необходим один винт. Необходимо помнить о том, что нужно обустраивать и внутренние и внешние стены.

Установка винтового фундамента

После подсчета общего количества свай, нужно заняться определением максимальной нагрузки на данные элементы, от чего будут зависеть их размеры. Перед тем, как сделать свайно винтовой фундамент своими руками, следует определиться с габаритами данных элементов. Современные элементы способны выдержать максимум 25 тонн.

Во время проведения данных расчетов следует учитывать не только массу стеновых конструкций, но и возможные нагрузки, включая пешую, механическую, порывы ветра, различные осадки, в общем, все то, что может хоть немного увеличить нагрузку.

Рекомендуем перейти по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/fundament/4375_ustrojstvo-stolbchatogo-fundamenta-s-rostverkom/, чтобы узнать, как рассчитать и возвести столбчато-ростверковый фундамент. О том, как правильно крепить брус к фундаменту, читайте здесь. Возможно, вам также интересны правила гидроизоляции монолитного и ленточного фундамента.

Рекомендуется выбирать сваи, которые уже покрыты антикоррозийным слоем, в противном случае, вам придется докупать специальный состав и покрывать им приобретенные изделия.

После проведения всех необходимых расчетов и закупке стройматериала, можно приступать к установке свай. Для данного процесса потребуется специальная штанга, с помощью которой и происходит процесс ввинчивания изделий в почву. Необходимо регулярно проверять глубину скважины специальным строительным уровнем. Это необходимо для соблюдения четкой вертикальности будущей конструкции. В данном случае погрешностей быть не может, даже стандартно допустимый уклон в 2 градуса недопустим.

Как бы часто вы не проверяли уровень, все равно после установки винтовых свай, будет наблюдаться небольшое отклонение. На этом этапе нужно идеально выровнять все сваи. Для данных целей допустимо использовать лазерный нивелир, который гарантирует максимальную ровность возводящейся конструкции. В случае необходимости винты можно подрезать болгаркой.

Ленточный фундамент на винтовых сваях

Затем необходимо замешать обычный цементный раствор, которым затем нужно будет залить все полости свай. Это делается для того, чтобы конструкция получилась более долговечной и износостойкой. Если опустить данную операцию, то получившееся основание очень скоро придет в негодность из-за появления поврежденных коррозией участков.

На следующем этапе нужно заняться установкой ростверка. Данный металлический каркас устанавливается в местах стыков. После его монтажа нужно будет покрасить его специальной защитной краской. Для большего эффекта лучше нанести два слоя.

На данном этапе можно начинать возведение стеновых конструкций. Теперь вы знаете, как установить винтовой фундамент своими руками и сможете провести данную операцию самостоятельно.

Видео

[содержание]

Особенности технологии

Перед тем, как приступать к работам по установке следует разобраться в самой технологии вентилируемого фасада. Она предполагает укладку теплоизоляционного слоя между финишным покрытием и стеной. Свое название технология получила из-за зазора, позволяющего воздушным массам беспрепятственно циркулировать.

Вентилируемый фасад с клинкерной плиткой

Подготовительный этап

Первые шаги очень важны и стоит обратить на них особое внимание, чтобы в процессе монтажа не возникло неприятных сюрпризов. На данном этапе работ требуется:

• идеально выровнять обрабатываемую поверхность;
• подготовить все расходные материалы и инструменты;
• пройти теоретическую подготовку.

Работы по установке

Перед началом всех работ следует четко определиться с внешним видом будущего фасада, приобрести подходящие вам по цене и качеству материалы, выставить строительные леса, запастись расходниками и инструментами, которые могут потребоваться перед установкой.

Схема разметки

Технология монтажа вентилируемого фасада предполагает наличие следующих инструментов и расходников:

• строительный уровень;
• отвесы и правило;
• шуруповерт, дрель, а в идеале перфоратор;
• болгарка со шлифовочной насадкой; нож, ножницы для металла;
• уголок, рулетка;
• молоток;
• сверла для бетона (10 мм) и для металла (4мм), прокладки из паронита, анкера и пластиковые дюбели;
• металлические профили и крепежи;
• теплоизоляционный материал;
• планки и откосы;
• облицовочная плитка.

После завершения подготовительных работ и подготовки всего необходимого начинается установка вентилируемых фасадов.

Первым шагом станет нанесение разметки по всему периметру постройки. Для этого следует провести горизонтальную линию снизу стеновой поверхности по цокольному уровню и боковые вертикальные разметки для маяков. После этого нужно вооружиться рулеткой и строительным уровнем для отметки всех точек, на которых будут крепиться металлические профили.

Нанесение разметки

Расстояние между профилями напрямую зависит от габаритов облицовочного материала. После этого требуется определить вертикальные линии посредством отвесов и произвести разметку мест установки кронштейнов.

Теперь по отмеченным местам на стене постройки необходимо просверлить отверстия с помощью ударной дрели или перфоратора. Затем поставить на кронштейны прокладки из паронита и установить их в данные отверстия. Все кронштейны следует монтировать вертикально. Нижний ряд кронштейнов необходимо устанавливать горизонтально максимум в полуметре от уровня грунта. Это делается для лучшей циркуляции воздушных масс. Монтаж нижнего ряда кронштейнов необходимо проводить по горизонтальной линии, идущей по всему периметру строения.

Как уже говорилось выше, монтаж навесных вентилируемых фасадов своими руками предполагает наличие теплоизоляционного слоя.

Крепление для вентилируемого фасада

Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала используют минеральную вату, это объясняется экономичной стоимостью материала, но в условиях повышенной влажности лучше использовать пенопласт или пенополистирол. В места касаний с крепежными элементами утеплитель необходимо аккуратно прорезать ножом.

Очень часто во время этой процедуры наружу выпадает фрагмент термоизоляционного материала, его нужно вернуть на место, поскольку цельная структура утеплителя обеспечивает сохранность тепла. Прикреплять утеплительный материал к основанию необходимо посредством грибовидных дюбелей.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/flooring-tile/6879_ukladka-fasadnoj-klinkernoj-plitki-instrukciya-po-montazhu-svoimi-rukami/, вы найдете инструкцию по укладке клинкерной плитки. В этой статье содержится информация о фасадных термопанелях. Возможно, вас также заинтересует статья про остекление фасадов.

Для этого необходимо через утеплитель просверлить отверстие в стене, после чего вбить в него дюбель, на одну утеплительную плиту нужно расходовать по два крепежных элемента. Если вы приобрели многослойный материал, то его необходимо укладывать внахлест, чтобы избежать возникновения стыков. С помощью этого метода вся постройка зашивается утеплителем.

Если термоизоляционный материал, который вы выбрали не защищен от влаги, то придется дополнительно установить специальный защитный слой. Он представляет собой пленочную мембрану, которой накрывают слой утеплителя. В нижней части стены эту пленку следует подвернуть под термоизоляционный слой и закрепить ее теми же пластиковыми дюбелями.

Укладка теплоизоляционного слоя

В тех местах, где сходятся кронштейны, следует сделать прорезы на пленке. Очень важно правильно уложить мембрану, чтобы в итоге пленка не была повреждена, смята и на ней не было складок. Как правило, пленка продается фрагментами небольших размеров, поэтому стыков не избежать. По бокам можно делать небольшой нахлест для большей уверенности, но с верхними дела обстоят иначе. Край нижнего фрагмента пленки необходимо затыкать под следующий. Это делается для того, чтобы образовавшийся конденсат стекал снизу вверх и не попадал на утеплительный слой.

После укладки термоизоляционного слой и, если есть такая необходимость, защитной пленки, следует приступить к установке несущей конструкции. Толщина фрагментов каркаса определяет зазор для циркуляции воздушных масс между термоизоляционным слоем и облицовкой вентилируемого фасада. Первым делом необходимо поставить угловые профили на угловые крепежные детали соответственно. После чего в профиле следует сделать отверстия, которые должны быть расположены точно так же, как и на кронштейне, и заклепать. С помощью данного метода нужно установить все профили.

В случае возникновения необходимости нарастить металлопрофиль, это процедуру следует проводить за пределами кронштейна. То есть, на кронштейнах необходимо закрепить два элемента, на точку прикосновения необходимо наложить специальную шину.

Установка финишного покрытия

Завершающим этапом монтажных работ является установка облицовки. Эту операцию следует начинать с установки откосов для проемов. Методы установки облицовочных элементов могут значительно отличаться друг от друга, это зависит от используемого материала, к примеру, алюминиевую облицовку можно ставить сразу на профили несущего каркаса, а изделия из камня или же керамогранита устанавливаются при помощи кляммеров. Теперь вы знаете, как сделать вентилируемый фасад в общих чертах. Далее мы более детально рассмотрим нюансы фасадных работ.

Установка облицовочных плит

Данную операцию можно проводить двумя способами – бесшовным и со швами. Метод монтажа зависит и типа используемого материала. В любом случае, фасадные элементы необходимо монтировать от нижнего края. Если вы используете изделия из композитных материалов, первым делом необходимо установить концевые кляммеры, причем сделать это по нижней грани.

Схема вентилируемого фасада с сайдингом

Каждую крепежную деталь следует закрепить специальным крепежным элементом. Фрагмент фасадного материала нужно класть на два концевых кляммера, а сверху монтировать два рядовых крепежа. С помощью этой системы необходимо уложить весь первый ряд. Делать это нужно крайне аккуратно, поскольку остальные ряды будут опираться на него, и оплошности здесь недопустимы. Все последующие ряды устанавливаются немного проще. Нижний край необходимо вставить рядовой кляммер, а сверху плита фиксируется таким же крепежным элементом.

Если вы решили в качестве облицовочного материала использовать металлические изделия, то метод их монтажа зависит от наличия замков. Для того, чтобы сделать всю конструкцию более прочной необходимо нанести двусторонний скотч на металлический профиль, а уже после этого монтировать облицовку. Если изделия с замком, то нужно ставить их одна за другой, скрепляя, собственно, этим замком. Простые облицовочные кассеты крепятся напрямую к профилю несущей конструкции на саморезы или заклепки.

Фасадные работы с фиброцементым материалом осуществляются открытым или скрытым методом, в качестве крепежных деталей здесь выступают заклепки или саморезы.
Теперь вы знаете, как установить вентилируемый фасад самостоятельно, и если полностью уверены в своих силах, а также обладаете некоторым опытом строительных работ, то можно смело браться за инструмент, но если это не так, лучше обратиться к специалистам или найти квалифицированного знакомого, который поможет вам.

Фасад из металлопрофиля

Какие материалы выбрать

Перед тем, как крепить вентилируемый фасад на стены своего дом, лучше побольше узнать о материалах, которые используются для данных целей и сделать оптимальный выбор. Действительно качественный материал при условии правильного монтажа прослужит не одно десятилетие.

Материал для несущей конструкции

Это один из самых важных вопросов, поскольку несущая конструкция – это основание всего фасада, которое должно быть надежным, в противном случае вся конструкция рухнет. Каркас необходимо надежно закрепить на наружных стенах постройки и при этом учесть вес облицовочного материала, чтобы избежать деформаций металлических профилей.

Материал для каркаса зависит от материала для фасадных работ. Фахверк, в большинстве случаев, состоит из профилей с антикоррозийным покрытием, к примеру:

Каркас из профиля

• алюминиевые изделия;
• профили из нержавеющей стали;
• детали из оцинкованной стали;
• элементы из легированных сплавов.

Также могут присутствовать элементы из антисептированного дерева. Профили изготавливаются в разных формах для любых фасадов.

Теплоизоляционные материалы

В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, стекловолокно двухслойные утеплительные системы.

Данные материалы должны отвечать следующим требованиям:

• устойчивость к температурному воздействию;
• возможность использования в различных климатических зонах;
• высокая пропускная способность для пара;
• адекватная цена;
• легкость в установке и эксплуатации.

Строительный сегмент современного рынка наводнен самыми разными материалами, которые можно использовать для создания вентилируемого фасада, среди них:

Утепление вентилируемого фасада

• металлические облицовочные плитки с полимерным верхним слоем;
• изделия из деревянных волокон;
• плитки из винила;
• облицовочные плитки из различных полимерных материалов;
• фасадные изделия из пенного полиуретана;
• сэндвич-панели;
• изделия из фанеры;
• фиброцементные плитки;
• плитки из камня;
• стеклянные изделия.

Несколько советов по монтажу

Во время проектирования и самой установки данных конструкций неизбежно возникнут некоторые неточности, которые впоследствии значительно сократят срок службы всей конструкции. Чтобы избежать этого, необходимо придерживаться следующих рекомендаций от специалистов в данной области.

Для максимально длительного срока эксплуатации и приятного внешнего вида вентилируемого фасада необходимо создать качественный проект. Он поможет корректно спланировать все работы, а проектные расчеты отразят необходимые затраты.

Во время покупки крепежных деталей, лучше подвергать их всяческим нагрузкам для проверки износостойкости. Это позволит вам заранее получить некоторые сведения об этих деталях и выяснить, какие именно стоит купить.

Вентилируемый фасад из кераогранита

Вентилируемые фасады нельзя устанавливать на внешних поверхностях строений, построенных из пустотелого кирпича, пенобетонных блоков и любых других материалов, имеющих похожую структуру.

Теплоизоляционный материал оснащается пошаговой инструкцией, которой необходимо неукоснительно следовать во время монтирования.

При монтаже крепежных деталей следует учитывать уровень. Если мы имеем дело с десятиметровым фасадом, то погрешность в 5 миллиметров может обернуться значительными проблемами.

Для рассверливания отверстий для дюбелей следует пользоваться дрелью, а не перфоратором.

Уплотнители, которые ставятся между крепежными деталями и поверхностью стены, необходимы для снижения возможных потерь тепла и защиты от появления деформации несущей конструкции после определенного срока эксплуатации.

Для достижения максимального визуального эффекта и создания прочной и надежной конструкции, необходимо следовать вышеизложенной инструкции и советам, главное помнить, что нюансы в строительстве – это самое важное.

Видео

В данной статье речь пойдет о правильном и достаточно быстром способе возведения лестницы из профильной трубы своими руками. Также будут указаны некоторые явные превосходства, которые имеются у данной конструкции.

[содержание]

Между этажами часто строят сооружения из труб, которые будут великолепно выглядеть в дачных домах, офисных помещениях, а также во многих иных современных постройках. Здесь же стоит сказать и о том, что при создании лестниц данного класса применяется профиль из металла, сечение которого 6х4 см. Такой размер является самым оптимальным для подобных конструкций.

К тому же, при выборе маленьких габаритов прочность сооружения может быть существенно ниже, а большие размеры материала делают конструкцию громоздкой, к тому же достаточно тяжелой.

Немного достоинств изделий, изготовляемых из профиля

Профильные трубы

Труба из профиля для создания лестничного пролета, даст при проведении работ неоспоримые преимущества:

• Все конструкции, выполненные из данного материала, обладают хорошей прочностью и надежностью в повседневной эксплуатации;
• Срок службы в любом случае будет большой;
• Использование при изготовлении конструкции современных отработанных технологий, которые значительно сокращают затраты сил и времени;
• Воспользовавшись современными элементами декора можно с легкостью менять конфигурации пролетов, предназначенных для лестницы;
• Стоимость является вполне приемлемой в сравнении с иными схожими конструкциями.

Стоит обратить внимание на тот факт, что технологии, которые применяются при изготовлении профиля, полностью позволяют красить готовое изделие в любой цвет, подходящий к интерьеру помещения. Покраска производится посредством порошкового напыления. Наряду с этим, стоит добавить, что в настоящее время широкую популярность приобрели такие цвета, как черный, золотистый и серебристый.

Еще одним преимуществом является тот факт, что конструкция позволяет обеспечить прямой марш, который позволяет менять проведение монтажных работ на 90 градусов, а также на 180.

Проводим работы

Начало установки лестницы

Установку конструкции необходимо начать с установки основания, то есть каркаса лестницы из профильной трубы. Трубы, сделанные из профиля нужно установить и закрепить попарно, затем осуществляется монтаж ступеней из того материала, который был выбран.

Поэтапно подготовительные работы по возведению основания для пролета будущей лестницы могут выглядеть таким образом:

Сначала нужно разметить и нарезать заготовки, изготовленные из профиля;

• Установка рамок осуществляется под ступеньки;
• Изготовление самих ступенек;
• Монтаж их на каркас и последующая сварка.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/brick-stone/245_kirpichnaya-lestnica-shag-za-shagom/, вы узнаете, как построить кирпичную лестницу. В этой статье содержится информация про, плетение веревочной лестницы. Для проведения работ вам понадобится дрель, поэтому рекомендуем прочесть статью про выбор электродрели.

Стоит изначально знать о том, что вышеуказанный порядок проведения работ изначально предполагает применение оборудования для сварки, кроме того небольшие навыки работы с таким специальным оборудованием.

Особенности изготовления металлической лестницы своими руками из профильной трубы

Для более яркой наглядности особенностей изготовления сооружения, имеет смысл разобрать проведение работ на классическом примере. Таким примером вполне может быть создание лестницы с деревянными ступенями и каркасом, который изготовлен из профиля. Основанием данного сооружения выступает труба из профиля, диаметр которой равняется 6 см в сочетании с уголком, размер которого равняется 4х4 см.

Сварка каркаса лестницы

Процесс создания такой конструкции подразумевает под собой проведение таких поэтапных действий:

Изначально стоит посчитать количество ступеней, кроме того сразу же определить их основные параметры, под которыми понимают высоту и ширину.

Далее происходит заливка платформы бетоном, которая является основанием всего сооружения, обеспечивая при этом необходимый угол наклона. Уровень данной платформы выступает отметкой ноль, на ней необходимо будет расположить первую ступень будущей лестницы.

Теперь стоит обратиться к установке самой трубы из профиля, ее следует приварить к закладкам в платформе с первой стороны, со второй стороны она крепится к анкерам, которые наглухо закреплены в стене.

Теперь нужно к трубе приварить уголки из металла, при этом стоит обратить особое внимание на то, что все размеры данных уголков должны быть выдержаны со строгой точностью.

После того, как завершен основной этап работ, к каркасу необходимо присоединить перила, изготовить которые можно по собственному желанию как из металлических материалов, так и из деревянных.

Готовая лестница

Характерные особенности лестницы

Перила устанавливаются сбоку от каркаса, таким образом можно существенно увеличить ширину всего пролета лестницы. Стоит также указать, что между сооружением и стеной нужно оставить проход. Он необходим в обязательном порядке, поскольку без него не будет возможности проведения работ по дальнейшему ремонту помещения. Для того, чтобы избежать вибрации, которые могут возникать при движении по лестнице, следует ограничить длину стоек в ее пролетах.

К тому же, не стоит забывать и про то, что при проведении работ в обязательном порядке будут нужны самые различные материалы, среди них чаще всего применяются изделия из дерева, стекла, камня, иногда из керамики. Использование данных материалов существенно увеличивает эксплуатационные характеристики каждой конструкции в виде лестницы, к тому же сооружение будет выглядеть привлекательным и современным.

Напоследок хотелось бы добавить, что подобные конструкции достаточно часто используют не только как лестничные пролеты строений, у которых несколько этажей, они часто могут являться крыльцом той или иной постройки.

Это самое основное, что нужно знать, перед тем как начать самому делать лестницу из профильной трубы.

Видео

В большинстве случаев стык плиточного покрытия и ламината делают для следующих целей:

• увеличение срока эксплуатации ламината и повышение его сопротивления воздействию воды;
• для разделения помещения на зоны;
• для плавного перехода под дверью.

[содержание]

Варианты узлов примыкания

Перед тем, как заделать стык между плиткой и ламинатом нужно узнать о типах изделий, используемых для подобных целей. Сейчас существует несколько методов сделать стык между плиткой и ламинатом без порожка или с ним:

Изделие из поливинилхлорида. Оно состоит из декорированного элемента и основы. Применяется для оформления криволинейных стыков.

Порог из ПВХ

Профиль из металла. Его часто используют для оформления прямых стыков, но он может подойти и для криволинейных швов. Изделие покрывается специальным покрытием, увеличивающим его сопротивление механическим воздействиям.

Порог из алюминия. Отлично подойдет для оформления стыков под дверью. С его помощью можно замаскировать деформационный шов, а также сгладить разницу высот. Существует ряд моделей с дополнительным порошковым покрытием. Современный строительный рынок предлагает следующие варианты данных изделий:

• обычное изделие с отверстиями для крепежных деталей;
• более декорированный вариант со скрытыми крепежами;
• самоклеющиеся изделия для быстрого и простого монтажа.

Алюминиевый порог

Коробочный порог. Данное изделие устанавливается для обеспечения звукоизоляции и защиты от сквозняков. Также данный тип порога отлично подойдет для ванной комнаты, чтобы избежать протекания воды в другие помещения в случае поломки.

Т-образный профиль. Данный вариант отличается привлекательным внешним видом, но за него придется довольно дорого заплатить. Цены стартуют от 600 рублей за погонный метр. В большинстве случаев его применяют для оформления стыков плитки и паркета. Монтируется на клеевую основу.

Пробковый стык. Данный вариант является очень популярным, поскольку позволяет создать ровный шов между плиткой и ламинатом без порога. Для его обустройства следует очень ровно провести обрезку материалов напольных поверхностей. В образовавшийся шов вкладывается пробковый материал, стоимость которого составляет около 200 рублей за один метр. Главным недостатком данного варианта является неудобство в эксплуатации. Через некоторое время стык забьется грязью, которую тяжело удалить.

Пробковый стык (компенсатор)

Переходной гибкий профиль из поливинилхлорида. С его помощью можно скрыть значительные перепады высот. Первым делом монтируются крепежные элементы, а затем ставится заглушка.

Способы монтажа

Если швы напольных покрытий прямые, то проблем с их оформлением возникнуть не должно, но если присутствуют кривые линии, то работа значительно затрудняется. В последнем случае придется сначала вырезать шаблон, с помощью которого вы проведете разметку будущего шва. Ламинат следует обрезать, используя механический или электролобзик.

Для обрезки плиточного материала используют болгарку со специальным диском, покрытым алмазным напылением. Также можно справиться ножовкой с алмазным напылением или лобзиком. Еще одним способ обрезки является рассверливание большого числа отверстий и удаление лишнего материала кусачками.

Помимо обустройства технологичного стыка, может потребоваться монтаж порога, рекомендуем прочитать статью об установке порога своими руками. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/flooring-tile/4466_vybiraem-podlozhku-pod-laminat-i-parket-raznovidnosti-podlozhek-i-texnologiya-ukladki/ вы узнаете, как подобрать подложку для напольного покрытия. В последнее время для обустройства пола используют жидкую плитку.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

С помощью этого способа можно обустроить гибкий стык между напольными покрытиями. Между плиточным материалом и ламинатом должен оставаться промежуток, площадь которого должна быть достаточной для монтажа профиля крепления, также необходим зазор в 5 миллиметров возле ламината. Он необходим для возможного расширения материала из-за нагревания.

Теперь нужно взять перфоратор, и рассверлить отверстия в промежутке. Если вы планируете установить систему типа «теплый пол», то для установки следует использовать жидкие гвозди. В последнем случае крепление может быть недостаточно прочным, поэтому лучше учесть этот нюанс во время составления проекта.

Затем потребуется отрезать часть профиля необходимой длины.

При помощи саморезов следует закрепить профиль на основе.

Монтаж порога из ПВХ

Теперь можно укладывать декорированный элемент, который для начала необходимо размочить. Для этого достаточно уложить его в теплую воду и оставить на полчаса.

Декорированный элемент ставится в паз и закрепляется в нем.

Монтаж гибкого металлического профиля

Если вы не знаете, чем закрыть стык между плиткой и ламинатом, то рекомендуем обратить внимание именно на это вариант.

На подготовительном этапе потребуется снять некоторый слой ламината и плитки, учитывая клей и подложку. В итоге толщина напольных покрытий должна совпадать.

Теперь необходимо придать нужную форму профилю. Никаких инструментов тут не потребуется.

Затем следует отрезать фрагмент изделия нужно длины, используя ножовку по металлу или болгарку.

Порог из гибкого металлического профиля

На профиле имеются специальные крепежные элементы, поэтому рекомендуется устанавливать его вместе с монтажом плиточного покрытия. Элемент крепления на профиле будет прижат плиткой с клеевым составом. С обратной стороны достаточно поставить подложку и ламинат. То есть, изделие держится за счет веса плиточного материала.

Если вы не успели поставить профиль вовремя, то можно сделать это позже. Правда, возникнут некоторые проблемы, к примеру, придется снять некоторый слой клея по краю плитки.

Как и в предыдущем случае, для ламината необходимо оставлять зазор в пять миллиметров. Можно выложить несколько фрагментов напольной поверхности, а затем загнать его под профиль. На кромку ламината следует нанести размеченную малярную ленту, которая поможет контролировать размер засора.

Монтаж алюминиевого порожка

Установка обычного порожка делится на следующие этапы:

• первым делом необходимо обрезать изделие по ширине дверей;
• затем требуется нанести разметку отверстий на шовной площади;
• после этого можно сделать отверстия и поставить в них дюбели;
• теперь необходимо поставить порожек и прикрутить его саморезами.

Чтобы избежать деформации металлического изделия лучше вкручивать крепления с помощью отвертки. Шуруповерт тоже допустим, но на самой малой интенсивности.

Установка алюминиевого порога на шурупы

Для декорированных порожков:

• первым делом следует разметить будущие отверстия на основе;
• после этого необходимо вставить саморез с дюбелем на нем в паз на внутренней стороне изделия;
• теперь по разметке нужно сделать отверстия;
• затем нужно вставить все дюбели в отверстия вместе с изделием и заколотить его вниз, чтобы избежать повреждения нужно использовать прокладку.

Самой простой является установка изделия с клеевой основой:

• потребуется только сделать правильную разметку для корректной установки порожка;
• а затем снять защитный слой с изделия и просто прикрепить его.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать стык между плиткой и ламинатом и сможете сделать это самостоятельно. Но до начала установки лучше вспомнить о том, что данный элемент значительно усложняет уход за напольным покрытием, а также через него можно споткнуться. Также следует помнить, что ламинату необходимо некоторое количество свободного пространства, поэтому не стоит заполнять швы затирочным материалом или монтажной пеной.

Видео

[содержание]

Особенности монтажа дымохода

Примыкание кровли к трубе дымохода может производиться по нескольким разным методикам. При этом материалы, используемые для данной операции, должны соответствовать материалу покрытия крыши. Метод обустройства данного узла на крыше определяется еще на этапе подготовки проектной документации. Здесь необходимо учитывать и материал, который использовался для укладки крыши, место расположения вертикального элемента ( в этом случае, трубы), его фору, а также материал, из которого он был произведен.

Если вас интересует вопрос установки дымовой трубы, то, возможно, вам будет интересен процесс монтажа дымохода сэндвич. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/8171_uzel-primykaniya-krovli-k-stene-ustrojstvo-i-osobennosti/ вы узнаете многое об обустройстве узла примыкания кровли и стены. После установки дымохода он будет нуждаться в периодической чистке от сажи.

В достаточно редких случаях условия позволяют использовать готовые вертикальные элементы и стандартные детали для их установки.

Проще всего герметизировать отверстие трубы, которая располагается в пиковой точке крыши строения. Данная операция значительно упрощается тем, что отсутствует риск скопления значительного количества снега за объектом на крыше, что в большинстве случаев ведет к образованию протечек в крыше.

Прямоугольная труба, которая выходит наружу через конек, может быть установлена в промежутке между стропил. Также существует вариант изменения структуры конька, во время которого устанавливаются наклонные стропила и дополнительные элементы.

Труба проходит через конек крыши

Устройство примыкания кровли к трубе, которая располагается ниже уровня конька, также не очень сложное. Но если вертикальный элемент расположен в нижней части крыши, то здесь придется приложить усилия. В данном случае объект нуждается в защите от скапливающихся осадков, поэтому изделие дополнительно оснащается специальным скатным элементом.

Установка дымовых труб, которые будут пересекаться с ендовами, то есть внутренними углами, которые образованы фрагментами сложной крыши, крайне не рекомендуется. Данный процесс сложно выполнить, поскольку существует ряд проблем связанных с таким примыканием.

Обустройство узла прохода через крышу

Прочное и надежное примыкание кровли к вертикальному элементу может быть обустроено только в тех случаях, когда обрешетка является крепкой конструкцией, способной выдержать нагрузки веса материала и негативного влияния естественных факторов. Если объект устанавливался без операций с обрешеткой, то жесткость верхнего покрытия, которое выложено из листового или рулонного материала, обеспечивается установкой дополнительного элемента с основанием в виде листа металла.

В большинстве случаев обустройство прямоугольной дымовой трубы подразумевает демонтаж некоторых фрагментов обрешетки. Очень редко может понадобиться удаление стропил. Чтобы сохранить эксплуатационные характеристики системы стропил, вокруг строящегося на крыше объекта устанавливают деревянную опалубку, при помощи которой монтируется защитный слой кровли.

Дымоход проходит через мягкую кровлю

Слой гидроизоляционного материала удерживается за счет контакта с обрешеткой, пароизоляционный посредством фрагментов каркаса для установки. СНиП II-26-76* жестко регламентирует размеры промежутка между трубой и каркасом. Данный промежуток необходимо заполнить каменной ватой.

Во время создания проходного узла сквозь крышу для трубы следует уделить внимание обработке стыка листового материала и вертикального объекта. Следует также обустроить отвод дождевых и талых вод, которые будут стекать по крыше и самому дымоходу. В большинстве случаев это означает установку специального фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Если вы задумались о том, как сделать примыкание кровли к трубе, то нужно помнить, что очень часто для этих целей требуется установка фартука, который должен соответствовать материалу трубы. В продаже имеются специальные наборы, которые включают все необходимые для установки компоненты для отдельно взятого случая. В случае с черепицей, фартуком является гибкая алюминиевая лента с клеевым составом на одной грани.

Для проведения герметизации, данную ленту клеят вдоль стыка, одной частью она должна касаться дымохода, а второй прижиматься к черепице, повторяя ее изогнутую форму. После этого требуется закрепить верхний фрагмент ленты посредство профильной пленки из металла, которую крепят на дюбели с защитой от высоких температур. Все соединения и места дислокации крепежных деталей необходимо обработать герметиком.

Примыкание металлочерепичной кровли

Примыкание кровли из профнастила к трубе требует наличия фартука, который изготовлен посредством верхних и нижних элементов примыкания. Для герметизации один из элементов следует приложить к поверхности устанавливаемого объекта и пометить верхнюю грань. По этой отметке нужно вырезать штробу глубиной в минимум 15 миллиметров. После окончания процесса необходимо тщательно промыть штробу.

Примыкание кровли из металлочерепицы к трубе

Элементы фартука монтируют с нахлестом в 150 миллиметров. Это делается для улучшения гидроизоляционных свойств конструкции. Верхний фрагмент фартука устанавливается в штробу, после чего данное соединение следует обработать специальным герметиком на силиконовой основе.

Снизу фартука следует положить лист металла с антикоррозийным верхним слоем. Функцией этого элемента является отвод воды. Его направляют в сторону карниза или ендовы. По краям необходимо сделать бортики, используя молоток и плоскогубцы.

Надежный и прочный обход дымовой трубы на крыше требует оснащения фартука дополнительной гидроизоляцией. Материал, который будет использоваться для этих целей должен быть термостойким.
На установленный внутренний фартук требуется уложить кровельный стройматериал. После завершения работ можно приступать к декорированию вертикального объекта при помощи внешнего фартука. Делают это точно также, как и в случае с внутренним фартуком, только штробление не потребуется.

Круглые трубы: защита стыков

Обустройство примыкания круглых элементов к кровельному материалу осуществляется посредством готовой системы. По сути вертикальный объект для вывода дыма является конструкцией из трех слоев. Центральный слой представлен теплоизоляционным материалом.

Типы примыканий данных конструкций отличаются друг от друга углом наклона пластинки по отношению к вертикальному дымоходу.

Примыкание кровли к кирпичной трубе

Пластинка надежно закрепляется на плоскости крыши. Верхняя часть колпака удаляется, здесь важно быть осторожным и сделать все так, чтобы труба входила в колпак с усилием. После окончания установки данной детали верхний элемент фартука прикрепляется к дымоходу посредством хомута, оснащенного эластичной прокладкой из термоизоляционного материала.

Данный действия позволят значительно повысить уровень герметизации стыков, а также обеспечивают надежную защиту кровли от дождевых и талых вод. Специалисты рекомендуют проводить установки металлической пластины с помощью саморезов с уплотнителями.

Иногда уклон крыши просто не позволяет расположить на ней стандартную деталь. В таком случае можно обустроить примыкание мягкой кровли к трубе самостоятельно. Создание герметичного фартука в данном случае превращается в постепенное оклеивание периметра трубы металлическими фрагментами. Также можно применить готовый свинцовый элемент, который очень легко поддается деформации под ударами киянки.

Примыкание кровли к круглой трубе

Данный элемент отлично обеспечит надежное примыкание, поскольку металл отлично сопротивляется воздействию агрессивных факторов. Теперь вы знаете, как обустроить примыкание фальцевой кровли к трубе.

Видео

[содержание]

Уязвимость узлов примыкания

Примыкание кровли к кирпичной или монолитной стене представляет собой достаточно уязвимое место. Как раз здесь собирается занесенный воздушными потоками сор. В нем очень часто содержится большое количество воды, которая пагубно влияет на площадь соприкосновения, выводя из строя гидроизоляционный и кровельный стройматериал.

Это происходит из-за регулярных замерзаний и оттаиваний воды, что сначала ведет к деформации материала, а затем к его порче. Также в холодную пору года возле стеновых конструкций собираются снежные массы, которые способствуют образованию протечек.

Герметизация примыкания кровли и стеновых конструкций – очень важный процесс, поэтому решением этого вопроса занимаются еще на этапе составления проектной документации. Например, если планируется возведения здания из кирпича, то проектом может предусматриваться специальный козырек длиной в полкирпича, который сможет закрыть будущий стык крыши и стеновой конструкции.

Примыкание кровли из черепицы к стене

Также на этапе кладке кирпича строители могут оставить специальную выемку, в которую в последнюю очередь заводится лист кровельного материала.

В современном мире принято условно делить все стыки на следующие виды:

• боковой;
• верхний.

И в первом, и во втором варианте допустимо использование стыковых элементов ВС-1 и ПС-2.

Примыкание кровли из профилированного металла

Примыкание металлической кровли к стене довольно просто обустроить, пожалуй, это один из самых простых стройматериалов для подобных монтажных работ. Здесь главное знать и помнить, что между вертикальными элементами всегда должен оставаться зазор. Это свободное пространство требуется для обеспечения естественной циркуляции воздушных масс в полости крыши.

Устройство примыкания кровли к стене подразумевает применение специальных элементов, которые изготовлены из листового металла. Установка одного фартука нельзя провести без штробления участка стеновой конструкции. На высоте около 20 сантиметров, но не меньше, необходимо «прорыть» желоб глубиной не более 3 сантиметров.

Элементы устройства приыкания кровли из профилированного металла

Грани устанавливаемого элемента необходимо обработать герметиком, а после верхняя часть монтируется в штробу. Нижняя часть изделия прижимается к поверхности кровли крепежными элементами, которые оснащены прокладками из резины или неопрена. Эти прокладки необходимо для повышения уровня герметизации мест соединения. Желоб, в котором находится верхняя часть фартука, иногда наполняют цементным раствором.

Использование фартука двойной конструкции обеспечивает гораздо более высокую степень герметизации соединения. В данном случае можно обойтись без штробления стеновых конструкций. Верхний элемент фартука крепится к основе посредством дюбелей, после чего под основу необходимо поставить нижний фрагмент. Он оснащен специальным замком, который обеспечивает надежное соединение. Также на нижнем элементе расположены кляммеры, с помощью которых осуществляется закрепление детали на крыше.

Кровля из керамической и мягкой черепицы

Если кровельный материал является керамочерепицей, то согласно СНиП II-26-76* примыкание проводится с применением специальной гибкой ленты из алюминиевого сплава. Во время монтажа мягкая и податливая лента принимает необходимую форму, добиваясь максимально плотного контакта с кровельной поверхностью. В образовавшийся шов заливают горячий герметик на битумной основе, который после затвердения надежно заполняет все полости и обеспечивает максимально возможный уровень герметизации кровли.

Примерно также происходит примыкание к стене мягкой кровли. То есть предполагается использование той же гибкой металлической ленты и специального герметика, который заливают в шов в подогретом виде.

Планка примыкания кровли к стене

Примыкание рулонной кровли

Места стыков стены и кровли, которая была выложена посредством различных рулонных стройматериалов, можно обустроить несколькими различными методами. Один из вариантов предполагает использование деревянной планки, которая плотно прижимает рулонный стройматериал. Данная планка закрепляется специальными саморезами с резиновыми наконечниками, которые используются для обустройства повышенной герметизации всех соединений на кровле.

Высота примыкания кровли к стенам в этом случае должна составлять не более 200 миллиметров. Место соприкосновения планки и стены следует тщательно обработать герметиком на силиконовой основе. Для предотвращения возникновения впадин и порывов на месте соединения рулонного материала и стеновой конструкции, в углы между стеновой конструкцией и плоскостью крыши следует монтировать дополнительный деревянный элемент, после чего укладывается усиленный термоизоляционный слой.

В последнее время очень популярно стало самостоятельное обустройство кровли из металлочерепицы. Для создания надежной и безопасной кровли необходимо принять некоторые меры по ее защите от пожара, перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/5030_ognezashhitnaya-obrabotka-krovli-texnologiya-i-materialy/, вы узнаете больше по этому вопросу. Эта статья содержит массу рекомендаций по монтажу металлочерепицы своими руками.

В конечном итоге получается изделие, с виду напоминающее валик. Данное изделие сохраняет целостность рулонного стройматериала, повышает длительность эксплуатации всей кровельной конструкции, а также дополнительно утепляет места стыков. Во время обустройства утепленной крыши, каждый слой кровельной конструкции заходит на стену, после чего покрывается финишной поверхностью. Это не касается теплоизоляционного слоя.

Также существует сравнительно новый способ обустройства примыкания кровли к стеновым конструкциям. По сути, данный метод представляет собой обработку поверхности посредством эластичного герметика, укрепляющего слоя из геотекстиля и дополнительного слоя герметика. Данный метод позволяет создать максимально герметичное и прочное соединение. Главное правильно подобрать материалы, а с установкой справится даже неопытный работник.

Примыкание мягкой кровли к кирпичной стене

Метод флэшинга

Данный метод обустройства стыков между стеновыми конструкциями и кровельным пирогом является очень удобным и простым в использовании. Эта технология была разработана не так давно и подразумевает обработку швов несколькими слоями герметика и специальным слоем геотекстиля, который укрепляет соединение.

Каждый новый слой должен просыхать от 3 часов до одних суток. Здесь главное не затягивать время, поскольку это является грубым нарушением технологического процесса, что может повлечь за собой неприятные последствия.

Если все правила обустройства стыков стеновых конструкций и кровельных пирогов данным методом были соблюдены, то получившаяся конструкция будет обладать следующими достоинствами:

максимальная степень герметичности;

• эластичность и гибкость;
• высокая степень сопротивления температурным изменениям;
• высокая степень сопротивления к воздействию природных факторов;
• длительный срок эксплуатации;
• прочность.

Используя данный метод, можно легко и быстро обустроить примыкание скатной или плоской кровли рулонного стройматериала любого типа к стеновой конструкции, которая изготовлена из любого материала. В первую очередь технологический процесс требует тщательной подготовки обрабатываемых поверхностей, на которые впоследствии будет нанесен слой гидроизоляционного слоя. В принципе, достаточно провести очистку поверхности от пыли и прочих загрязнений.

Примыкания скатной и плоской кровли к стене

Если финальная поверхность крыши является рулонным стройматериалом со специальными минеральными добавками, то эти вкрапления следует убрать по всей площади будущего шва, на которую будет нанесен герметик и укрепляющий материал. Если этого не сделать, то невозможно будет добить сцепления материала достаточной прочности.

В результате даже малейший поры ветра может сорвать материал с крыши. Поэтому крайне важно надежно закрепить каждый слой кровельного пирога. Также стройматериалы необходимо очищать не только от загрязнений, но и от жировых масс в местах соединения.

Если данный метод применяется для обустройства стыка кирпичной стеновой конструкции с кровлей, то сначала необходимо взглянуть на качество кладки материала. Если стена имеет значительные повреждения и довольно старая, то не лишним будет наложить слой штукатурки.

Все монтажные работы, которые связаны с гидроизоляцией мест соприкосновения, следует проводить только после того, как штукатурка полностью просохла. Перед началом работ с герметиками и армирующими составами лучше нанести слой грунтовочного материала и также дождаться его высыхания. Затем можно приступать к работам.

Примыкание мягкой кровли

Если речь идет о железобетонных стеновых конструкциях и примыкании к ним плоской крыши, следует первым делом удостовериться в целостности поверхностей. Очень часто со временем в подобных конструкциях появляются трещины и сколы. В случае обнаружения подобных проблем, необходимо заполнить их строительным герметиком и дождаться его высыхания.

Если присутствуют некоторые неровности, то их следует зашлифовать или заполнить цементным раствором. После этого необходимо обработать поверхность специальным грунтовочным составом на основе битумных смол. Данная операция значительно снизит пропускную способность материала, а также повысит адгезию поверхности для более плотного контакта стены с мастикой.

После окончания всех работ по обустройству примыкания данным методом, можно приступить к декорированию. Существуют мастики, которые имеют в составе цветные пигменты. С их помощью можно добиться более гармоничного внешнего вида всей конструкции.

Места соприкосновения стены и кровельного пирога считаются потенциально опасными площадями. Любое нарушение технологического процесса во время их обустройства неизбежно повлечет за собой преждевременное разрушение слоя гидроизоляции. Впоследствии талые и дождевые воды будут беспрепятственно проникать в полости кровли. Мокрые ватные утеплители теряют до 60% своей теплоизоляционной способности.

Помимо этого, влажная среда ведет к образованию грибков и загниванию деревянных элементов. В итоге придется выложить значительную сумму за капитальный ремонт кровли. Теперь вы знаете, как сделать примыкание кровли к стене.

Видео

[содержание]

Основные свойства ондулина

Перед тем, как начать расчет кровли из ондулина, следует поговорить о его особенностях. Данный материал производится на основе целлюлозных волокон, которые подвергаются воздействию битума, после чего подвергаются воздействию различных смол и других специальных составов.

Ондулин отличается следующими характеристиками:

• приемлемая стоимость;
• простая установка;
• высокие эксплуатационные показатели.

Если говорить подробнее о преимуществах ондулина, то следует упомянуть о следующих характеристиках.
Значительная степень гидроизоляции. Структурные особенности материала, а также битумная пропитка надежно защищает крышу от воздействия дождевых и талых вод.

Возможность использования в различных климатических условиях. Данный материал успешно используется в строительстве объектов в самых разнообразных климатических зонах. Допустимая температура колеблется от -40 до +80 градусов.

Запас прочности. Ондулин способен выдерживать значительные нагрузки, поэтому ни снегопад, ни сильный ветер не смогут повредить кровлю.

Несмотря на высокие технические характеристики многие люди предпочитают использовать шифер для обустройства крыши.

Ондулиновый лист

Звуконепроницаемость. Данный стройматериал не пропускает звуки окружающей среды, обеспечивая комфорт в жилье.

Эластичность материала. Ондулин можно использовать на сложных с архитектурной точки зрения крышах.

Особенности расчётов

Для корректного расчета стройматериала необходимо знать площадь одного его листа. Стандартный фрагмент ондулина имеет следующие габариты – длина составляет два метра, а ширина 95 сантиметров. После простых арифметических действий мы вычисляеи\м площадь листа, которая составляет 1.9 квадратных метра.

Также необходимо вычислить площадь крыши по ее проекции. На этом этапе потребуется вспомнить школьный курс геометрии и выполнить следующие действия:

• первым делом нужно условно разделить площадь покрытия на различные фигуры, к примеру, квадраты, прямоугольники и т д;
• используя стандартные формулы, нужно вычислить площадь каждой фигуры;
• необходимо учесть небольшой наклон кровли относительно уровня земли;
• после этого нужно сложить вместе полученные числа, и получить таким образом общую площадь крыши.

Пример расчета площади четырехскатной крыши

Приведенный ранее расчет количества ондулина на крышу применяется для сложных кровель, но существуют и менее сложные методы.

В случае с прямоугольной крышей достаточно измерить площадь данной прямоугольника, умножив длину на ширину, после чего нужно умножить полученное число на косинус угла уклона кровли.

Зная общую площадь обрабатываемой поверхности, очень легко вычислить требуемое количество листов стройматериала. Для произведения правильного расчета следует брать во внимание полезную площадь фрагмента материала. По сути, требуется разделить площадь обрабатываемой поверхности на полезную площадь фрагмента. Округлять нужно в большую сторону.

Один лист данного материала весит приблизительно шесть килограмм, однако этот параметр совершенно не влияет на расчеты.

Расчёт материала для обычной крыши

Во время данной операции следует учесть некоторые нюансы.

• Габариты листа ондулина.
• Габариты напусков, которые зависят от степени уклона кровли. Если уклон составляет приблизительно десять градусов, то напуск должен быть не более 30 сантиметров, для более значительных уклонов требуется напуск не более 20 сантиметров.
• Боковые нахлесты. В этом случае размер данных элементов напрямую зависит от угла наклона. При наклоне до десяти градусов необходимы две волны нахлеста, при большем угле нужна одна волна.

Пример расчета площади односкатной крыши

Также очень важно вычислить площадь нахлестов. Стандартный лист данного стройматериала имеет площадь 1.9 квадратных метра, для нахлеста потребуется по 30 сантиметров с каждой грани, в итоге рабочая площадь одного фрагмента выходит около 1.6 квадратных метра. Это необходимо учитывать во время подсчета количества фрагментов стройматериала.

Расчет листов ондулина для обустройства кровли можно произвести посредством компьютерных программ. Также следует увеличить полученное количество на 20%, таким образом, вы обезопасите себя от нехватки стройматериала в случае ошибки.

Расчет конька

Длина ондулинового конька составляет один метр. Полезная длина данного элемента составляет 85 сантиметра, а это значит, что необходимый нахлест должен быть в 15 сантиметров.

Коньковая деталь

Расчет количества ендов

Данное число можно найти, используя тот же метод, что и для расчета конька, поскольку их длина одинакова.

Расчет потребности в шипце

Данный элемент используется для обустройства фронтонов. Длина детали составляет 1.1 метра, а полезная длина 0.95 метра.

Расчет покрывающего фартука и герметизирующей ленты

Оба эти элемента используются для герметизации стыков стройматериала и труб, поэтому для них достаточно провести один расчет. Полезная длина покрывающего фартука составляет около 84 сантиметров, а длина ленты не превышает 2.5 метра.

Расчет количества гвоздей

Данное число можно найти, используя следующую формулу: D=N х 20 + L коньков х 20 + L щипцов х 4 + L примыканий к стене х 10. Но если вам не очень хочется углубляться в расчеты, то можно воспользоваться простым правило – для каждого листа стройматериала необходимо использовать не менее двадцати гвоздей.

Для монтажа конька на кровлю потребуется 254 гвоздя. Данное число можно получить, если учесть длину конька, которая составляет 12 метров, длину волны в 9.5 сантиметра, а также тот факт, что конек должен закрепляться с двух граней на каждую волну стройматериала.

Монтаж ондулиновых листов с помощью гвоздей

По такому же принципу необходимо рассчитать количество гвоздей для ендовы.

Шипец закрепляется точно так же, как и конек. Считается, что для крепления шпица требуется 12 гвоздей, то есть для каждой грани требуется 6 гвоздей.

Полученные результаты необходимо сложить и на всякий случай приобрести на сотню-две больше крепежных деталей, чем необходимо. Так рассчитывают доборные элементы для ондулина.

Требования к укладке ондулина

Также существуют некоторые моменты, которые следует учитывать перед началом расчетов. Ондулин представляет собой листы, поэтому лучше всего применяют для скатных крыш. Это объясняется тем, что для сложной архитектуры крыши требуется большое количество стройматериала для обрезок. Одним из условий успешных работ является надежная обрешетка.

Как уже говорилось выше, на количество материала влияет наклон крыши. Для стандартной кровли с наклоном до десяти градусов полезная площадь одного листа ондулина составляет 0.826 квадратных метра. Однако следует понимать, что полезная площадь материала для нижнего ряда будет другой, поскольку необходимо учесть площадь свеса карниза.

Порядок крепления листа ондулина

Стандартный свес должен быть в 5 сантиметров, если есть необходимость обустройства более длинного свеса, то необходимо использовать дополнительные брусья, поскольку пластичный ондулин со временем может провиснуть.

Второй ряд стройматериала должен начинаться с половины фрагмента.

Каждая дополнительная деталь, к примеру, водопровод или другие магистрали требуют наличия доборных элементов.

Последний ряд стройматериала очень часто подрезают под уровень конька. Это случается тогда, когда длина ската крыши не позволяет использовать полную полезную площадь фрагмента ондулина.

Нельзя пытаться сэкономить средства на величине нахлестов, поскольку так можно допустить протечки дождевой и талой воды.

Из всего вышенаписанного вытекает следующий факт. Для уклона более десяти градусов нахлест с торца должен быть не менее двадцати сантиметров, а по бокам одна волна. Поэтому центральные фрагменты стройматериала имеют полезную площадь в 1.216 квадратных метров.

Для больших наклонов нахлест с торца составляет не более 17 сантиметров, а с боков одна волна, поэтому полезная площадь фрагмента стройматериала составляет 1.2616 квадратных метров. Теперь вы знаете, как правильно рассчитать ондулин и комплектующие к нему.

Видео

Данные элементы интерьера устанавливаются чтобы замаскировать неэстетичный переход одной напольной поверхности в другое. Например, такой переход хорошо заметен на входе в ванную комнату, когда ламинат или паркет переходит в кафель. Помимо этого данный элемент способен завершить интерьер жилища, а также сгладить уровень поверхностей в разных комнатах.

[содержание]

Виды дверных порогов

Существует два вида порогов:

• для входной двери;
• межкомнатный.

Эти элементы выполняют разные функции, а потому отличаются друг от друга внешним видом. К примеру, порог входной двери помогает удержать тепло в жилище. Что касается межкомнатных порогов, то ни о какой функциональной нагрузке и речи быть не может. Эти элементы созданы исключительно для усиления визуального эффекта и маскировки стыка между разными напольными покрытиями. Изделия могут быть пластмассовыми, деревянными и металлическими.

Какие бывают пороги для межкомнатных дверей

Первый и очень распространенный вид – деревянные порожки. Данный материал отлично подходит для изготовления таких изделий, поскольку дерево не очень дорогое, а при правильном обращении может прослужить довольно долго. Вы можете приобрести готовое изделие в любом строительном магазине, но также можно изготовить его самостоятельно, используя деревянный брус. Для этих целей следует использовать твердые сорта древесины, идеальным вариантом является дуб. Деревянные порожки с легкостью впишется в интерьер любой комнаты и подойдет для любого напольного покрытия. Единственное неудобство заключается в необходимости постоянного обновления защитного покрытия. В противном случае изделие быстро потеряет внешний вид.

Порожки из металла. Главным преимуществом данных изделий является очень широкий ассортимент. Современный рынок предлагает на выбор порожки из различных металлов, к примеру, алюминий, латунь и нержавеющая сталь. Металлические порожки очень часто устанавливаются у входных дверей, однако можно установить их в межкомнатное пространство. Межкомнатные металлические пороги представляют собой фрагмент профиля. Такие изделия устанавливают при помощи крепежных элементов или специальных зажимов. Монтаж алюминиевых порогов не отнимет много времени и усилий.

В последнее время очень популярными стали двери из поликарбоната, которые легко можно установить самостоятельно. Пройдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/doors/447_kak-ustanovit-dovodchik-na-dver/ вы найдете полезную информацию про установку доводчика двери. Полезные советы по выбору дверного замка вы сможете найти в этой статье.

Пластиковые пороги. Самый дешевый вариант. Низкая стоимость – это единственное преимущество. Такие изделия выглядят не очень привлекательно и очень быстро изнашиваются. Поэтому чаще всего их используют в офисных помещениях или магазинах. Монтаж пластиковых порогов – очень простая операция, поэтому можно смело делать это самостоятельно.

Пластиковый порог

Бетонный или каменный порог. Данные элементы интерьера являются очень дорогими и сложными в установке особенно, если старые двери остаются на месте, а меняется только порог. Данные элементы интерьера чаще всего ставят на входную или балконную дверь. Чтобы обустроить действительно прочный и надежный порожек следует использовать цементный состав с о специальными добавками. Такой элемент способен прослужить до пятидесяти лет.

Пробковые пороги. Главным достоинством подобных изделий является способность длительное время находиться в условиях повышенной влажности. Подобные элементы используются в бассейнах, банях, ванных комнатах и т д. Также данные изделия отлично переносят температурные перепады.

Ламинатовые пороги. Подобные изделия можно использовать только с ламинатом. Главное достоинство – это простая и быстрая установка. В результате установки получается абсолютно ровное покрытие. Недостатком является деформация в условиях резкого изменения температуры в комнате.

Ламинатный порог

Как выбрать дверной порог

Перед тем, как установить порог двери, необходимо подобрать и приобрести данное изделие. Для начала необходимо вооружиться рулеткой и сделать замеры. Вам потребуется узнать ширину проема двери, а также ширину стыка двух напольных покрытий. Ассортимент подобных элементов в современных строительных магазинах очень большой, поэтому важно заранее определиться с размерами, материалом изготовления и цветом изделия.

Разновидности порогов

Также необходимо учитывать уровень пола в разных комнатах, если он ровный, достаточно приобрести простой порожек, в противном случае придется приобрести разноуровневый порог. По соотношению цена/качество выигрывают металлические изделия, цветовая гамма которых очень широка. Металлический порог прослужит очень долго и подойдет для любого покрытия.

Если вы все-таки решили приобрести деревянный порожек, то нужно сразу же посоветоваться с продавцом и приобрести защитное средство для правильного ухода. Пластиковые пороги также пользуются огромной популярностью из-за своей низкой стоимости, а также быстрого и простого монтажа. Но необходимо понимать, что такое изделие прослужит не более трех лет.

При выборе данных элементов интерьера следует брать во внимание влажность в комнате. Лучше выбирать влагостойкие модели, если необходимо обустроить переход из ванны в коридор, или из кухни в комнату. В общем, в местах, где постоянно бывает вода нельзя использовать пороги из невлагостойких материалов.

В чем плюсы порогов

Для разных условий требуются разные типы порогов:

• при обустройстве порога входной двери нужно помнить о звукоизоляции, для ее поддержания необходимо выбирать порог из того же материала, что и сама дверь;
• изделия с резиновыми элементами используются для того, чтобы дверь закрывалась как можно тише;
• порожки на кухне задерживают воздух и не пропускают запахи готовящейся еды.

Установка порога межкомнатной двери

Перед тем, как правильно установить порог межкомнатной двери необходимо провести некоторые подготовительные работ. Первым делом следует снять старый элемент интерьера, после чего убрать мусор и загрязнения с места установки.

Очень часто в процессе демонтажа пол получает повреждения. В этом случае необходимо сначала устранить это, и только потом начинать установку нового элемента. Как правило, требуется просто залить поверхность слоем бетона и дождаться его высыхания. Лучше перестраховаться и подождать два-три дня.

Установка межкомнатного порога

Габариты порожка следует замерить с помощью линейки или строительной рулетки. Также можно просто не выбрасывать демонтированный порог, а взять его с собой в магазин в качестве шаблона для нового.

Если вы решили устанавливать деревянный порог, то важно оставить зазор до 1 сантиметра для обеспечения циркуляции воздуха. Пластиковые пороги рекомендуется устанавливать для дверей из этого же материала.

Также перед установкой лучше запастись следующими инструментами и расходниками:

• ножовка по металлу;
• угловая шлифовальная машинка;
• крепежи;
• рулетка;
• сверла;
• отвертка.

Способы крепления

Процедура монтажа данного элемента интерьера может происходить различными способами. Самый распространенный – это рассверливание отверстий в пороге для крепежных элементов. После этого необходимо установить элемент на нужное место и зафиксировать его саморезами. Это самый быстрый метод, но результат выходит неэстетичный.

Скрытый метод установки порогов довольно трудоемкий, однако в результате получится привлекательная с виду конструкция.

Установка порога скрытым методом происходит следующим образом:

Такие пороги состоят из двух элементов. Нижнюю часть необходимо установить при помощи саморезов, а верхнюю необходимо монтировать в специальные пазы. Вы услышите щелчок при этом действии. Также существуют модели, в которых декоративный элемент приклеивается к нижнему.

Порог у входной двери

Теперь рассмотрим, как сделать порог у входной двери дома. Для этих целей следует использовать изделие, которое произведено из того же материала, что и входная дверь. Как правило, входные двери поставляются в комплекте с входными дверями поэтому скорее всего, не придется ничего делать. Однако следует заметить, что пороги могут состоять из двух элементов. Первый элемент прикручивается саморезами или болтами, второй устанавливается на первый элемент и служит для сохранения тепла в жилище. Подобный порог можно сделать из бетона своими силами. Только для этого придется соорудить опалубку из досок.

Порог входной двери

Порог из бетона

Очень часто жильцы устанавливают бетонные элементы интерьера, а потом отделывают их для усиления визуального эффекта. Вы можете создать порожек такой же формы и размеров, как и старый, а можете сделать его немного шире, чтобы было удобнее ходить.

Итак, для установки бетонного порога потребуется тщательно очистить основание, и нанести слой грунтовочного материала. Затем нужно будет вкрутить болты на высоту порога. Эти крепежные элементы заменят арматуру.

После этого следует приступить к изготовлению опалубки. Для этого нужно будет распилить доски на фрагменты нужного размера. Установите опалубку и зафиксируйте ее распорками.

Если планируется отделать новый порог плиточным материалом, то достаточно просто поставить опалубку и залить ее раствором, если же решено использовать другие отделочные стройматериалы, то необходимо нанести на опалубку слой полиэтилена, чтобы грани порога получились ровными. Во время заливки опалубки необходимо заполнить все угла и внимательно следить за уровнем.

После заливки раствора необходимо подождать сутки, после чего демонтировать деревянную конструкцию. Три-четыре дня нужно будет смачивать порог водой, чтобы конструкция не растрескалась.

После высыхания материала можно начать облицовочные работы.

Деревянный порог

Перед тем, как сделать порог входной двери в квартире, придется для начала удалить старое изделие. Провести данную операцию можно посредством гвоздодера или шуруповерта, в зависимости от того, как он был установлен. Не стоит сразу же выбрасывать деревянное изделие. Лучше взять его с собой в строительный магазин, чтобы правильно подобрать новый.

Конструкция деревянного порога входной двери

После покупки изделия необходимо проделать следующие операции:

Первым делом необходимо тщательно очистить основание от загрязнений и пыли. Если во время демонтажных работ вы случайно повредили бетонную стяжку, то лучше собрать все отколовшиеся фрагменты выровнять пол раствором. Не забудьте перед этим нанести слой грунтовочного материала и дать ему подсохнуть.

Приступать к монтажным работам следует только после подсыхание основы.

1. Для начала следует сделать пазы на уровне будущего порога в нижней части боковых стенок дверной коробки.
2. Затем необходимо провести замеры и по ним вырезать заготовку из дерева.
3. Теперь нужно установить заготовку на место. Делать это следует очень аккуратно и пользоваться деревянно прокладкой при работе с молотком.
4. Теперь необходимо вооружиться электродрелью и рассверлить сквозные отверстия в пороге. Трех отверстий вполне достаточно. Делать это нужно так, чтобы остались следы на бетонной поверхности. Затем необходимо убрать порог, и рассверлить отверстия в бетонном основании по эти следам. В отверстия надо вставить дюбели.
5. После этого необходимо поставить порожек на место и зафиксировать его саморезами. Вкручивать их надо очень плотно, чтобы шляпки крепежей утонули в дереве. Ямки необходимо зашпатлевать.

Видео