[содержание]

Классы безопасности ДСП

Класс безопасности ДСП зависит от качества клеевых составов, которые использовались при изготовлении материала. Плиты отечественного и зарубежного производства делятся на группы по следующим классам безопасности:

Super E. Наивысший класс безопасности. Такой значок на упаковке ДСП означает, что листы можно использовать для отделочных работ в любых помещениях, включая детские. Кроме этого такой материал можно использовать для изготовления детской мебели.

Е1. Данный класс безопасности присваивается листам, в которых содержание свободного формальдегида не превышает 10 миллиграмм на 100 грамм материала. Такие плиты тоже можно использовать в производстве детской мебели или для оформления детских комнат.

Стена, отделанная ДСП листами

Е2. Этот класс безопасности присваивается материалу, в котором содержание свободного формальдегида колеблется от 10 до 30 миллиграмм на 100 грамм материала. Такие ДСП для внутренней отделки стен запрещено использовать для оформления жилых помещений или изготовления мебели.

Виды ДСП панелей

ДСП листы также делятся на группы по структуре материала:

• листы с мелкоструктурным покрытием;
• плиты с покрытием из полимерных составов;
• ДСП с обычным покрытием;
• листы со шпоновой поверхностью;
• плиты с крупнозернистым покрытием.

Первый тип

Плюсы и минусы ДСП

Отделка стен и потолка из ДСП – это отличный вариант оформления жилых и нежилых помещений. Дело в том, что материал обладает целым рядом преимуществ:

• большой запас прочности;
• длительный срок эксплуатации;
• практичность;
• устойчивость к высоким температурам;
• устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей;
• привлекательный внешний вид;
• устойчивость к образованию колоний бактерий и грибков;
• высокий уровень звукоизоляции;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• отсутствие склонности к коррозии;
• сравнительно невысокая стоимость.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/8533_kak-v-dsp-sdelat-otverstie-pod-petli-montazh-mebelnoj-petli/, вы узнаете, как сделать отверстие в ДСП панели. В данной статье содержится информация о креплении фанеры к деревянному полу. Рекомендуем также прочесть статью о влагостойком древесно-полимерном композите.

Кроме этого панели можно обрабатывать лакокрасочными составами для придания свежести интерьеру или просто для смены оттенка листов.

Несмотря на внушительный список преимуществ, материал все-таки обладает и некоторыми недостатками. ДСП изготавливаются на основе древесины, но в тоже время не имеют свойств дерева. Прочность материала значительно ниже прочности древесины, поэтому крепежные элементы, которые были установлены в лист ДСП, после демонтажа уже не будут также крепко держаться в отверстиях.

Также панели легко крошатся во время обработки. Практически все виды панелей ДСП не устойчивы к воздействию жидкостей, поэтому отделка стен ДСП панелями своими руками в ванных комнатах, кухнях и прочих помещениях с повышенной влажностью невозможна. Кроме этого данный материал не переносит температурных колебаний, поэтому их нельзя использовать для утепления балконов и лоджий.

Структура ламинированного ДСП

Виды финишного покрытия стеновых панелей ДСП

Огромное количество веществ, которыми обрабатывают лицевую поверхность панелей ДСП, позволяют создать листы, которые подойдут для создания самых разнообразных интерьеров. К примеру, листы ДСП со шпоновым покрытием из дерева отлично подойдут для классического интерьера.

Стены под дерево

Шпон изготавливается из различных пород древесины. Это может самые разнообразные сорта древесины. Если вы решили привнести с интерьер немного изысканности и солидности, то листы ДСП с естественным шпоновым покрытием – идеальный вариант для вас. Финишным покрытием для данного материала могут служить различные лаковые составы.

Для оформления библиотек и кабинетов отлично подойдут панели ДСП с покрытием из искусственной или натуральной кожи. Единственным недостатком данного материала является довольно скудная цветовая гамма. С другой стороны, с помощью этого материала можно создать богатый и роскошный интерьер. Кроме этого за подобным покрытием очень просто ухаживать.

Панели обитые кожей

Если возникла необходимость отделки помещений, в которых должен поддерживаться высокий уровень звукоизоляции, используются специальные ДСП листы. Они имеют перфорированную или микроперфорированную поверхность. Данный материал покрывают шпоном или полимерным составом.

Действительно широкие возможности для создания интерьера предоставляют ДСП панели с ламинированной поверхностью. Современный рынок предлагает более пятисот цветовых решений материала. Цветовая гамма представлена всеми существующими оттенками – от черного до белого. Поверхности могут быть глянцевыми или матовыми, а это значит, что вы точно сможете подобрать необходимый вам материал.

Отделка стен ламинированными ДСП плитами позволяет создать яркий интерьер для детской или спокойный для спальни. Помимо привлекательного внешнего вида, ламинированный материал отличается высоким уровнем сопротивления механическим воздействиям, устойчивостью к воздействию высоких температур, а также устойчивостью к растрескиванию.

Ламинированные листы ДСП

Как выбрать ДСП панели

Данный материал необходимо выбирать с учетом особенностей помещения, в котором проходят отделочные работы, а также требований к плитам ДСП. Необходимо учесть следующее:

• возможные механические нагрузки;
• дизайн помещения;
• влажность воздуха в комнате;
• средняя температура;
• способ монтажа.

От вышеперечисленных факторов зависит марка материала. Современная маркировка выглядит следующим образом:

• марка П-А означает, что материал можно использовать для изготовления мебели;
• марка П-Б значит, что листы лучше использовать для отделочных работ;
• материал также делится на 2 сорта по качеству покрытия;
• марка М обозначаются листы с мелкоструктурным покрытием;
• марка Ш означает, что материал подвергался шлифовке, а маркой НШ обозначаются нешлифованные плиты;
• маркой В обозначают влагостойкие листы ДСП.

Крепление листов ДСП

Данный материал может быть монтирован четырьмя различными способами.

Обрешеточный. Листы монтируются на обрешетку, которая предварительно устанавливается на стеновой поверхности. Данный метод применяется в случае с неровными поверхностями или тогда, когда необходимо оставить некоторое пространство между листами ДСП и стеной. Способ используется для скрытия инженерных сетей. Обрешетку фиксируют на стене при помощи дюбелей, а листы ДСП устанавливаются на каркас посредством саморезов.

Обрешетка для листов ДСП

Скобяной. Этот способ используется для установки панелей на деревянное или ровное основание. Для установки используется строительный степлер, саморезы или гвозди.

Профильный. Данный способ применим для помещений с повышенным уровнем влажности или с неровными стеновыми конструкциями. Алюминиевый профиль сначала крепится к стене, а на него уже устанавливают листы ДСП. При условии использования ламинированного материала, получившаяся конструкция будет влагостойкой.

Монтаж на профили

Клеевой. Данный способ отличается легкостью и минимальными временными затратами, однако после установки нельзя будет демонтировать плиты, не повредив их. Помимо этого отделка стен влагостойкой ДСП таким методом требует ровного основания и использования специального клеевого состава. Основание требует грунтовки и обработки антисептическим веществом.

Видео

Такая популярность объясняется быстрым и легким монтажом, а также сравнительно невысокой ценой. Сейчас теплые штукатурки только набирают популярность в наших широтах, но с каждым годом все больше потребителей выбирают именно этот строительный материал для отделки фасадов частных домовладений и офисных зданий.

[содержание]

Несмотря на то, что утепляющая штукатурка совершенно недавно появилась на отечественном строительном рынке, она уже успела завоевать популярность, а многочисленные положительные отзывы только подкрепляют ее.

Главной особенностью данного стройматериала, которая основательно отличает его от других, является высокие теплоизоляционные показатели. В данной статье мы расскажем, чем утеплить дом снаружи под штукатурку.

Состав теплой штукатурки

Высокие теплоизоляционные показатели данного стройматериала обеспечиваются его специальным составом. Поль наполнителя в утепляющей штукатурке исполняет не песок, а состав, который обладает более высокими утеплительными качествами.

В большинстве случаев наполнителем в подобных смесях служат:

• пенополистирол;
• древесные опилки;
• вспененный вермукулит;
• перлитовый наполнитель;
• крошка из керамзита;
• крошка из пемзы.

В последнее время гибкий камень все чаще используют для отделочных работ. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/otdelochnye-materialy/8404_shtukaturka-sten-mashinnym-sposobom-texnologiya-mashinnoj-shtukaturki/, вы узнаете о машинном методе оштукатуривания стен. В данной статье вы найдете информацию про отделку стен ламинатом.

Чаще всего на современном рынке появляются составы, в которых использовался наполнитель с пенополистирола. Использование данного сырья для производства утепляющего стройматериала обеспечивает такие свойства.

Слой теплой штукатурки

Вспененный пенопласт значительно повышает теплоизоляционный показатель и при этом понижает цену на стройматериал.

Подобные составы используются и для внутренних, и для внешних отделочных работ. Дополнительными компонентами данного материала являются:

• пластификаторы;
• известь;
• цемент;
• прочие связующие компоненты.

Виды утепляющей штукатурки

Среди огромного разнообразия составов с утеплением принято выделять следующие группы стройматериалов:

• смеси с элементами полистирола;
• смеси с древесными опилками;
• теплая смесь с вермикулитом;
• перлитовый состав.

Как мы уже обозначили выше, самой большей популярностью у профессиональных строителей пользуется теплая штукатурка для фасада, в состав которой входят гранулы вспененного пенопласта. Она демонстрирует высокие теплоизоляционные показатели. Помимо этого, данный стройматериал отличается сравнительно невысокой стоимостью, особенно если сравнить ее с ценами на минеральную вату.

Нанесение теплой штукатурки

Если у вас появилось желание сделать свое жилище на все 100% экологичным, то можно использовать новинку на строительном рынке – штукатурный состав с наполнителем из древесных опилок, который используется для внешних отделочных работ. Неравномерная структура, а также прочие особенности опилок обеспечивают высокие теплоизоляционные качества.

Многие специалисты в строительной сфере выбирают данный стройматериал для проведения отделочных работ, поскольку он стоит довольно дешево. Производственный процесс по изготовлению подобных составов предельно прост. Необходимо взять обычную цементно-песчаную штукатурную смесь и добавить некоторое количество древесных опилок, после чего состав необходимо тщательно перемешать и приступать к его использованию.

Существует также другой вариант утепления с помощью опилок. Сначала на стену посредством клеевого состава наносятся опилки, слой которых должен составлять до 4 сантиметров. После этого нужно провести стандартное оштукатуривание.

Теплоизоляционная штукатурка

Еще одним типом данного стройматериала является состав на основе вермикулита. Данный материал отличается сравнительно невысокой стоимостью и удобством в эксплуатации. Также среди преимуществ можно выделить: эластичность, высокие теплоизоляционные показатели, отличная плотность. Все эти особенности обеспечиваются наличием в составе стройматериала фрагментов вспененного вермикулита. Такие составы очень просто наносить на стены. Для начала необходимо смешать ее в специальной емкости, после чего нанести его на стены.

Теплые штукатурные составы на основе перлита тоже довольно часто используются для внешних и внутренних отделочных работ. Стройматериал абсолютно чист и не требует особых навыков для его использования, что вместе с низкой стоимостью, делает его идеальным вариантом для проведения внешних или внутренних работ. Среди преимуществ подобных составов можно выделить следующие:

• большой запас прочности;
• высокая влагостойкость;
• отсутствие деформации;
• сопротивление воздействию пара;
• отличная адгезия практически с любым строительным материалом, включая газо- и пенобетон.

Если речь зашла об утепляющих штукатурных составах, то необходимо упомянуть и про более традиционные материалы утепления, такие как минвата и стекловата. Оба этих материала демонстрирую высокие теплоизоляционные показатели, и в этом плане равны. Они обходят пенопласт по утепляющим параметрам.

Разные виды штукатурок

Помимо этого стеновые конструкции, которые покрыты подобными утеплителями, сохраняют способность «дышать», а это значит, что проблема образования грибков вас не затронет. Данные утеплительные материалы в большинстве своем укладывают под обычную штукатурную смесь для отделки фасадов.

Теплая штукатурка для фасада на основе стеклянных микросфер

Данный стройматериал используется для следующих целей:

• обеспечение защиты стеновых конструкций от потери тепла, а также негативно воздействующих перепадов температуры;
• утепление швов между панелями, оконных откосов и различных металлических элементов;
• обеспечение дополнительной звукоизоляции;
• обеспечение равных температур на поверхностях между полом и потолком.

Выравнивание теплой штукатурки

Применение стеклянных микросфер в изготовлении штукатурной смеси обеспечивает следующие преимущества данного стройматериала:

• экономия тепла внутри помещений;
• правильное распределение температуры по всем внутренним поверхностям;
• защита стеновых конструкций от размножения грибков и плесени;
• защита стеновой конструкции от перегрева;
• отсутствие «холодных мостов»;
• дополнительная звукоизоляция комнат;
• возможность вентиляции стеновой конструкции;
• отличная адгезия практически со всеми стройматериалами;
• возможность использования различных ограждающих конструкций без риска потерять тепло;
• денежные траты на отопления помещений ниже на 40%;
• толщина стеновых конструкций ниже на 30%, а это значит, что нагрузка на основание здания также значительно снизится, что в свою очередь позволяет снизить расход на строительство;
• снижение толщины наружных стеновых конструкций, что приведет к увеличению пространства внутри здания на 5%
• отсутствие в составе вредных веществ.

В состав данного стройматериала входит специальный композитный наполнитель, который производится по секретной технологии, волокна полимеров и естественные наполнители. Помимо этого в состав входят связующие полимеры.

Технические характеристики

Все характеристики данного материала приведены в таблице ниже.

Сравнение Хаунклиф с другими теплоизолирующими штукатурками

Данный отделочный стройматериал имеет отличные показатели теплоизоляции, которые почти в два раза превышают показатели остальных описанных нами штукатурок. Помимо этого материал устойчив к воздействию воды. Следует также упомянуть, что данная теплая штукатурка для наружных работ обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.

Теплая штукатурка на внутренней поверхности

Необходимый слой материала составляет 2 сантиметра, в то время как это число для перлитовых или вермикулитовых штукатурных смесей составляет 5 сантиметров. Стоимость отделки одного квадратного метра в полтора-два раза ниже, чем в случае с другими теплыми штукатурками.

Сравнение Хаунклиф с другими утеплителями

Поскольку речь идет не просто о штукатурке, но об утеплителе, необходимо сравнить его с другими теплоизоляционными материалами. В отличие от наиболее популярных утеплителей, данная штукатурная смесь может наноситься на неровные поверхности. Еще одним преимуществом является высокая адгезия с прочими стройматериалами, чего нельзя сказать о минеральной вате.

В плане вентиляции материал немного проигрывает, но это компенсируется высокими теплоизоляционными свойствами штукатурного состава. Теплая штукатурка не накапливает жидкость, а это значит, что на стене не будет грибков, плюс ко всему материал не потеряет свои свойства. Последним преимуществом является негорючесть штукатурки.

Видео

Особенно эффективно проводить данную процедуру на строительных объектах, где имеется большая площадь, которую необходимо обработать. В этой статье мы расскажем о тонкостях данного процесса, а также о необходимом техническом оснащении.

[содержание]

Особенности механизированной штукатурки стен

Данная операция представляет собой процесс выравнивания стеновых конструкций и фасадов посредством различных штукатурных составов, а также определенной техники. Специальное оснащение позволяет полностью автоматизировать процесс изготовления штукатурного состава и нанесения его на стеновую конструкцию.

Главным преимуществом данного типа обработки стен является скорость. Для обычной квартиры потребуется не более получаса, чтобы полностью оштукатурить все стеновые поверхности. Но этот показатель времени не постоянный, на него влияют разные факторы, к примеру, плотность состава. Чем плотнее штукатурный состав, тем большей будет нагрузка на оборудование, а это значит, что потребуется больше времени на его нанесение.

Автоматизированная штукатурка стен

Во время ручного нанесения приходится изготавливать штукатурку небольшими порциями, поскольку она прихватывается менее, чем через час, а для ее качественного нанесения требуется довольно много времени. Первым делом работник изготавливает состав, после чего обрабатывает им некоторую площадь стены.

Из-за пошагового нанесения состава на поверхность стены появляется, так называемый, эффект чешуи. Часть стены уже оштукатурена и высохла, другая часть только была обработана, а третья обрабатывается в данный момент. Из-за того, что участки сохнут неравномерно, материал может растрескиваться. В случае с машинной штукатуркой все происходит мало того, что быстро, так и еще равномерно.

Следует также упомянуть о том, что автоматизированный процесс нанесения состава позволяет значительно сэкономить материал. Все дело в том, что во время использования этой техники штукатурный состав насыщается воздухом и значительно разрыхляется,а это значит, что его потребуется намного меньше.

Вот простой пример – для обработки стены ручным методом потребуется около 15 килограмм материала, в то время, как машинная обработка потребует от 12 до 13 килограмм. То есть для нанесения одного слоя потребуется на 3 килограмма меньше, но не стоит забывать, что таких слоев должно быть 3, после несложных арифметических действий получаем 9 килограмм сэкономленного материала на каждом квадратном метре обрабатываемой поверхности.

Из-за давления материал более рыхлый

Сэкономить можно и на приобретении расходных материалов для машинного нанесения штукатурки, поскольку они стоят гораздо дешевле, чем расходники для машинной штукатурки. Стоимость составов для автоматизированного нанесения довольно низкая в сравнении с средствами для ручной работы, но это не главное их преимущество. После автоматизированного нанесения вам не придется тратить время и усилия на шпатлевку стеновой конструкции, поскольку она будет готова для отделочных работ после высыхания штукатурки.

Следует сразу же сказать, что все эти выгодные моменты относятся к тем случаям, когда для обработке подлежит площадь примерно в 1000 квадратным метров. Только тогда вы сможете ощутить скорость и дешевизну данного процесса. Именно поэтому лучше заранее подсчитать площадь под обработку и определиться, есть ли смысл приобретать необходимое оборудование и расходные материалы. Если процесс получается невыгодным, то лучше не покупать дорогую технику, а попытаться взять ее в аренду или вовсе отказать от этой идеи в пользу ручной штукатурки.

Возможно, вас также заинтересует статье про особенности оштукатуривания стен из пеноблока. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/interior-decoration/608_kak-shtukaturit-gazobeton/ вы узнаете, как правильно штукатурить газобетон. В данной статье вы можете найти инструкцию по отделки стен ламинатом.

Технология оштукатуривания стен машинным способом

Данная процедура должна осуществляться с участием маяков, которые монтируются по периметру обрабатываемой конструкции. Они значительно упрощают процесс, поскольку нанесение «на глаз» ничем хорошим не заканчивается. Слой штукатурки должен быть не менее 3 миллиметров и не более 20. Толщина диктуется материалом поверхности и пожеланиями владельца здания. После завершения штукатурных работ поверхность стеновой конструкции необходимо прошпатлевать и выровнять.

Оборудование

Для проведения данного типа работ потребуется специальная установка. Современный рынок предлагает огромное количество различных моделей, поэтому подобрать устройство, которое подойдет вам по габаритам, функционалу и стоимости не составит труда.

RFT Ritmo M. Данная модель представляет собой небольшое устройство, которое отлично подойдет для работы со шпатлевками и лакокрасочными материалами.

Штукатурная станция RFT Ritmo M

Knauf . Подобные устройства обладают малыми размерами, но широким функционалом.

Штукатурная станция knauf

Kaleta 5. Данное оборудование используется для обработки стеновых конструкций различными видами штукатурки. Также можно использовать для обустройства наливных полов.

Штукатурная станция Kaleta 5

Афалина ШМ-30. Эта модель отличается от предыдущих большими габаритами. Однако с ее помощью можно провести огромное количество операций.

Штукатурная станция Афалина ШМ-30

Конструкция данного типа техники включает в себя резервуар для сухого состава, бак для смешивания, компрессор, шланг и пистолет.

В приемный резервуар необходимо засыпать сухой состав, который затем попадает в специальный бак, где и смешивается с водой в строгих пропорциях. Для смешивания в конструкции предусмотрена специальная спираль, которая приводится в движение электродвигателем. После этого с помощью компрессора подается давление, под действием которого смесь проходит по шлангу.

Расстояние подачи может достигать 50 метров. Как вы сами понимаете, стоимость любого устройства, даже самого маленького и простого, достаточно высока, поэтому если предполагается обработка небольшой площади, то лучше арендовать данное устройство.

Преимущества

Подобные устройства обладают целым рядом преимуществ, первым из которых является низкий расход штукатурного состава, который обеспечивается смешиванием раствора в камере под воздействием воздуха. В итоге материал получается более объемным, и требуется его меньше. Помимо этого, пористая структура материала повышает теплоизоляцию стены.

Следует также сказать, что для проведения работ требуется всего один человек, в редких случаях, когда подразумевается работа с крупным аппаратом, работнику требуется напарник. Следует также сказать, что работы осуществляются в минимальный период времени.

Оштукатуривание можно проводить самостоятельно

Механизированная штукатурка стен под высоким давлением обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью стеновой конструкции, то есть все щели и трещины будут заполнены во время нанесения материала.

Смесь, которая была изготовлена в баке для смешивания, отличается однородной структурой и наносится на поверхность равномерным слоем. Замешать в ручную такой состав достаточно тяжело.

Выбор смеси для штукатурки

Оборудование для штукатурки машинным способом требует специального состава для проведения работ. Сейчас существуют жидкие или сухие составы, которые можно применять для отделки бетонных и композитных поверхностей, гипсокартонных поверхностей, газобетонных конструкций, кирпичной кладки (имеется ввиду любой тип кирпича). Готовую смесь можно использовать в следующем температурном диапазоне — +5-+30 градусов.

В большинстве случаев составы для автоматизированной обработки стен имеют в основе смесь цемента с песком или гипс. Как это понятно из названия состава, в первом случае основным компонентом является цементно-песочная смесь, а во втором типе составов используется гипс. Помимо основного компонента, в состав входят дополнительные вещества, с помощью которых регулируется вязкость готовой смеси и скорость ее высыхания. Характеристики данных материалов диаметрально противоположны.

Смесь цемента с песком можно использовать для обработки стеновых конструкций и фасадов зданий. Материал обладает следующими преимуществами:

• высокое сопротивление температурным перепадам;
• большой запас прочности;
• материал практически не вступает в реакцию с водой.

Штукатурка стен цементно-песочноыч составом

Последняя характеристика позволяет использовать такие смеси при обустройстве бассейнов.

Конкретно для машинного нанесения лучше приобретать сухие смеси в мешках, поскольку там они лучше перемешаны. Среди недостатков данного материала первым выделяется длительное время, которое требуется для полного высыхания слоя. Также после высыхания требуется шпатлевать стены.

Составы на основе гипса можно использовать исключительно для внутренних работ. Время высыхания данного материала гораздо меньше, чем у песочно-цементного состава. Однако гипсовый состав не подвержен негативному влиянию влажности, что необходимо учитывать до начала работ. Еще одним плюсом состава на гипсовой основе является его пористая структура, которая позволяет стенам «дышать».

Из-за пористости материал получается более рыхлым при смешивании, поэтому его потребуется значительно меньше, чем вещества на цементной основе. Можно нанести слой до 5 сантиметров, и при этом быть уверенным в том, что материал не расслоится или растрескается. . Следующим преимуществом данного отделочного материала является то, что после его высыхания вы получаете идеально ровную поверхность, которая не требует дополнительных операций, чего нельзя сказать о цементно-песочной штукатурке.

Нанесение гипсовой штукатурки автоматизированным способом

Подготовка поверхности к оштукатуриванию

Технология машинной штукатурки подразумевает наличие подготовительного этапа. На этом этапе следует очистить обрабатываемую поверхность от различного рода загрязнений, а также устранить дефекты поверхности, которые выступают более чем на 1 сантиметр. Также необходимо попытаться убрать металлические фрагменты, а если это невозможно, то провести антикоррозийную обработку. Все фрагменты поверхности, которые могут отпасть, нужно удалить или надежно закрепить.

Стеновые конструкции, которые были возведены из пористых материалов с абсорбирующими свойствами, к примеру, из кирпича, газо- и пенобетона или шлакоблоков необходимо обработать специальными составами, чтобы они не реагировали со штукатурной смесью. Наносить данные вещества необходимо под высоким давлением посредством краскопульта. Это действие одновременно удалить загрязнения с поверхности.

Конструкции из бетонных плит или покрашенные основания, гипсокартонные стены м другие подобные материалы необходимо для начала очистить, после чего нанести на них грунтовочную смесь посредством валика или кисти. Швы материалов или различные дефекты на их поверхности необходимо укрепить капроновой сетью с ячейкой не более 1 квадратного сантиметра.

После этого необходимо проверить стеновые конструкции на вертикальность и горизонтальность.

Первый параметр можно проверить при помощи штукатурного уровня, длина которого составляет приблизительно 3 метра, а второй можно проверить посредством шнура и шаблона. Проверка покажет место на стене, которое выделяется больше всего. После этого необходимо вооружиться угловым правилом и шаблоном и проверить углы здания.

Подготовка стены для оштукатуривания

После завершения всех измерений и проверок, можно приступать к установке маячков. Для этого используются специальные алюминиевые изделия, которые монтируются на внешних углах. Для правильно расположения направляющих элементов необходимо провести разметку. После нанесения разметки на обрабатываемую поверхность требуется нанести дорожки из раствора, на которые и будут установлены маячки.

Процесс наладки оборудования

После подготовительных работ нужно настроить оборудование для нанесения штукатурного состава. Для начала устройство следует установить на определенное место. Как уже говорилось выше, в конструкции любого устройства данного типа присутствует резервуар для сухого штукатурного состава, а также бак для смешивания, куда поступает и состав и вода.

Настройки выставляются еще на заводе, поэтому не стоит попытаться изменить их. Настройки регулируют пропорции воды и состава, которые позволяют создать вещество определенной консистенции. В емкости для смешивания также происходит процесс разрыхления материала и насыщения его воздухом.

После этого под действием давления готовая смесь проходит по шлангу и наносится равномерно на обрабатываемую поверхность. Подача регулируется пистолетом, закрепленным на конце шланга. Машинный способ нанесения штукатурки иногда требует наличия на устройстве специальный насадки, которая обеспечивает более высокую скорость нанесения штукатурного состава на стену. После нанесения необходимо выровнять поверхность, используя широкий шпатель.

Настройка оборудования для машинной штукатурки

После установки устройства можно приступать к его запуску. Делать это необходимо согласно инструкции, которая поставляется вместе с каждым устройством. Первым делом устройство необходимо подсоединить к электросети и водной магистрали, затем насыпать в приемный резервуар определенное количество сухого состава. Если нет возможности подключить технику к водной магистрали, то можно использовать насос, которым также комплектуется устройство. Его нужно опустить в емкость с жидкостью и подсоединить к устройству.

Нанесение штукатурного раствора

Механизированные штукатурные работы происходят следующим образом. Нужно взять в руку пистолет и поднести его к обрабатываемой поверхности на расстояние не более 0.3 метра, расположить устройство следует так, чтобы струя и стеновая конструкция образовали прямой угол. Пистолет необходимо держать двумя руками и открыть воздушный клапан. Первым делом следует обработать углы, стыки и другие труднодоступные места, после чего приступать к обработке основной части поверхности.

Во время нанесения необходимо двигать руками вперед и назад, и таким образом покрыть всю поверхность стеновой конструкции слоем штукатурного материала. Во время работ очень важно следить за тем, чтобы следующий слой материала перекрывал предыдущий на половину.

Автоматизированное нанесение штукатурки

Толщину слоя вы регулируете самостоятельно – чем быстрее движется рука с пистолетом, тем меньше слой.

Разравнивание и формирование поверхности

После нанесения состава необходимо тщательно разровнять его для получения ровной поверхности. Эту процедуру необходимо проводить оперативно, поскольку смесь застывает в среднем за 40 минут, по истечению данного периода времени раствор теряет подвижность и уже невозможно создать действительно ровную поверхность.

Итак, на этапе предварительного выравнивания нанесенный состав необходимо стянуть вдоль установленных ранее маячков. Эту операцию можно проводить при помощи правила, гладилки или широкого шпатель.

После этого штукатурный состав должен немного схватиться. Время, которое для этого требуется, указывается на упаковке. Пока раствор сохнет можно заняться подготовкой других участков стеновой конструкции для нанесения штукатурки. В большинстве случаев для выравнивания слоя нанесенного материала применяют правилом в форме буквы h. Если вы заметили, что в некоторых местах раствора слишком мало, то придется снова нанести его и разгладить.

Разравнивание штукатурки

Подрезание нанесенного раствора

Итак, после завершения разравнивания прошло время, которое необходимо для высыхания материала (как правило, это 20 минут) можно приступать к подрезанию. Для этого используется специальный резак, который имеет форму трапеции. Это необходимо для финишного формирования стеновой поверхности.

В этой процедуре главное помнить о допустимых отклонениях от нормы, которые составляют 2 миллиметра на 2 погонных метра, а в случае с криволинейными поверхностями максимальное допустимое отклонение составляет 2 миллиметра от формы шаблона.

Для проверки готовности материала к процедуре подрезания необходимо приложить правило, которым мы пользовались для разравнивания состава, вдоль поверхности, которая подвергалась обработке штукатурным составом, и потянуть на себя. Если инструмент цепляет верхний слой, но при этом не снимает основную часть материала, значит, можно приступать к подрезанию.

Подрезание штукатурки на стене

В противном случае, если вы заметили, что вся масса штукатурного состава тянется за правилом, то лучше дать ему еще несколько минут просохнуть. Если во время подрезания вы вынуждены прикладывать усилия, значит, вы передержали материал, и он успел хорошенько взяться. Если это случилось, то все дефекты необходимо затереть губкой.

Процедура шпатлевания поверхности

Данная процедура должна проводиться примерно через два часа после нанесения материала на поверхность обрабатываемой стены. Для этого требуется обильно смочить жидкостью поверхность посредством распылителя. Затем необходимо дождаться полного высыхания воды, для этого потребуется около 5 минут. Определяется это визуально – поверхность перестает блестеть, значит, сухая.

Затем необходимо воспользоваться специальной теркой и обработать ею поверхность стеновой конструкции. После этой процедуры должно появиться так называемое, шпаклевочное молоко. В случае нужды данную процедуру проводят несколько раз. На данном этапе также следует прорезать линии углов особым инструментом (рубанок для угла), а затем провести их шпатлевание, посредством углового шпатель.

Завершающий этап оштукатуривания стен

Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что автоматизированное нанесение штукатурного состава на поверхность значительно облегчает физический труд работников на строительной площадке. Не стоит забывать и о скорости выполняемых работ, которая в 5 раз превосходит скорость ручной обработки стен. Стоимость материала для автоматизированной обработки гораздо дешевле, а требуется его значительно меньше. При помощи высокого давления создается высокая адгезия, которая обеспечивает прочный слой наносимого материала.

Видео

[содержание]

Виды материалов для облицовки цокольного этажа

Клинкерная плитка для отделки цоколя

Наиболее распространенная материал для внешней отделки построек – клинкерная плитка. Данный материал завоевал популярность на отечественном рынке благодаря своим высоким эксплуатационным показателям, а также длительным сроком эксплуатации. Плитка из клинкера отличается стойкостью к температурным перепадам, поэтому ее можно использовать даже в самых неблагоприятных с климатической точки зрения регионах. Материал обеспечивает отличную гидроизоляцию для основания постройки, поскольку совершенно не пропускает воду.

Если вы решили отделать цоколь постройки клинкером, то вам нужно знать, что современный рынок предоставляет на выбор два вида данного стройматериала:

• материал ручного изготовления;
• клинкерная плитка, изготовленная при помощи пресса.

Клинкерная плитка

С виду данные материала идентичны, но все-таки существует и заметное различие. Здесь речь идет о плотности материала. Само собой разумеется, что материал, который был изготовлен методом машинного прессования, имеет гораздо более плотную структуру, чем клинкер ручной работы. Чем выше плотность, тем выше и все остальные показатели облицовочного материала. То есть, плитка машинного производства демонстрирует более высокую степень сопротивления погодным условиям и действию воды. Поэтому в этом плане лучше не пытаться сэкономить, а приобрести действительно качественный материал, который произведен посредством пресса.

Другие виды облицовочных материалов для цоколя

Помимо вышеописанного стройматериала для внешней отделки различных зданий используются и другие стройматериалы, речь о которых пойдет далее.

Натуральный камень. Данный облицовочный материал отличается высокой стоимостью, однако он обладает значительной прочностью и способен прослужить многие годы. Следует также сказать, что данный материал практически невозможно повредить механическим путем. Также он не вступает в химические реакции. Также камень экологичен и выглядит очень естественно. Несмотря на внушительный список преимуществ, у природного камня имеются и некоторые недостатки. Первым, что бросается в глаза, является цена материала. Также он очень тяжелый, что значительно усложняет транспортировку и монтаж. Установка также усложняется тем, что размер плиток из природного камня произвольный, поэтому придется подбирать их друг к другу. Нельзя забывать и о дизайне такой облицовки, который может не сочетаться с внешним видом здания. Например, если здание обшито недорогим пластиком, то цоколь, отделанный натуральным камнем, будет выглядеть нелепо.

Натуральный камень для облицовки

Фагот. Данный материал является искусственно созданным камнем. Для его производства используются следующие компоненты:

• песок;
• цемент;
• добавки для улучшения визуального эффекта и повышения эксплуатационных свойств.

Главным преимуществом этого стройматериала является огромное разнообразие цветов и форм. Однако имеется и существенный недостаток, о котором нужно знать до покупки стройматериала. Фагот очень хорошо впитывает воду, поэтому такую плитку необходимо укладывать в соответствии с технологией и четко следуя инструкции, в противном случае в холодную пору года облицовка из фагота растрескается и осыплется. Чтобы исключить такую возможность нужно перед монтажными работами замочить материал в воде.

Полимерпесчаный материал. Данная плитка для облицовки цоколя дома внешне довольна похожа на естественный камень. Также плитка отличается высоким уровнем прочности, который может сравниться с показателем крепкого клинкера и естественного камня. Самым главным преимуществом данного стройматериала является очень легкая установка. Дело в том, что подобный материал можно сажать не только на клеевой состав, но и на крепежные элементы.

Гибкий камень. Это искусственно созданный стройматериал, который изготавливается на основе различных смол. Преимуществом данного материала заключается в том, что при его помощи можно провести облицовку даже самого сложного с архитектурной точки зрения цоколя. Данный материал производится в виде плитки или рулонов. После нагревания до определенной температуры материал становится очень податливым, и ему можно придать любую необходимую форму. Следует упомянуть, что гибкий камень используется не только для внешних работ, но и для отделки внутри помещений. Материал можно легко разрезать на части необходимых размеров, что значительно упрощает монтаж.

Гибкий камень

Гиперпрессованная плитка. Данный стройматериал довольно похож на клинкер по своим техническим характеристикам. Только такой стройматериал отличается от клинкера гораздо меньшей массой и внушительным запасом прочности. Стройматериал производится на основе различных сыпучих веществ, которые во время изготовления смешиваются, а затем объединяются посредством набора связующих частиц и воды.

Гиперпрессованная плитка

В очень редких случаях для внешней отделки зданий используется керамическая плитка. При выборе данного материала крайне важно обратить особое внимание на ее технические показатели. Дело в том, что для подобных отделочных работ необходимо использовать исключительно стойкий у температурным перепадам материал. На коробке подходящего для таких работ материала обязательно имеется значок. Подобная плитка имеет существенный минус – она практически не оказывает сопротивления механическим воздействиям. От удара она, скорее всего, расколется на части. Помимо этого керамическая плитка отличается высокой стоимостью, зато ее ассортимент действительно поражает.

Тонкости укладки плитки на цоколь

Главная сложность данных работ состоит в следующем — цоколи строений достаточно длинные, поэтому даже квалифицированный специалист не всегда может выдержать строгую горизонталь в рядах. Чтобы облицовка цоколя плиткой выглядела привлекательно и надежно закрепилась на основании, необходимо приложить максимум усилий для создания первого слою материала. Чтобы добиться строгой горизонтальности первого ряда следует монтировать на нижней грани стены металлический профиль, который поможет создать ровный первый ряд. После завершения отделочных работ профиль можно демонтировать.

Перед тем, как начать работы по облицовке цоколя, необходимо правильно подобрать клей, с помощью которого будет проводиться установка плитки. От этого выбора зависит качество укладки материала, а также срок его службы. Нужно понимать, что простой состав, которым пользуются при укладке кафельной плитки внутри помещения здесь не подойдет. Во-первых такой клей не способен выдержать массу внешних отделочных материалов, во-вторых он должен быть морозостойким, не боятся температурных скачков, не вступать в реакцию с водой. В противном случае облицовка не продержится и сезона. Иногда для монтажных работ используют гидроизолирующие смеси, но наибольшей популярностью все же пользуются клеевые составы Ceresit CM17 и Ceresit СМ117.

Армирование представляет собой один из самых важных шагов во время отделки цоколя. Некоторые упускают этот этап из-за своей неосведомленности или даже лени, но этого делать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что металлическая сеть обеспечит более плотный контакт стройматериала со стеной. Даже если во время работы станут появляться дефекты и часть плиточного материала отойдет от основания, то они все равно будут надежно держаться за счет армирующей сети.

Металлическая армирующая сетка

Во время монтажных работ не стоит забывать и про отливы, которые смогут защитить облицовку от вредного воздействия воды. Обустройство данных элементов является необходимым шагом, если стена отделывается гидрофильным материалом, таким как фагот.

Подготовительные работы

Облицовка цоколя клинкерной плиткой происходит чаще, чем отделочные работы с другими материалами, поэтому мы рассмотрим все ключевые аспекты монтажа на ее примере. Во время установки клинкерной плитки очень важно тщательно подготовить основу, на которую в конечном итоге будет установлен плиточный материал. От состояния основания зависит длительность эксплуатации отделки. Поверхность материала, которая будет соприкасаться со стеной должна быть идеально ровной, то же относится и к стеновой поверхности.

Клинкерная плитка также используется для облицовки фасадов домов. Во время облицовочных работ вам потребуются крестики для плитки, подробнее о них рассказано в статье.

Для подготовки ровного основания под плитку необходимо удалить все неровности, выпуклости, впадины и прочие дефекты, после чего необходимо очистить поверхность стены и пыли и грязи. Если останутся какие-либо загрязнения, то контакт плитки и стены будет не на 100% плотным, из-за чего материал очень скоро отвалится. Для проверки ровности обрабатываемой площади необходимо использовать строительный уровень

Особенности укладки клинкерной плитки

После качественной и тщательной подготовки основания нужно дать некоторое время стене, чтобы просохнуть. Затем потребуется нанести на нее грунтовочный состав. Это делается для понижения гидрофильности стеновой конструкции, а также для обеспечения максимального сцепления строительного материала и стены. После грунтования нужно еще немного подождать, пока материал впитается.

После просыхания стены нужно заняться разметкой рабочей зоны. Как уже говорилось выше, начинать лучше с уровня первого ряда плитки и монтировать там металлический профиль.

Укладка клинкерной плитки

Чтобы вычислить место расположения первого ряда необходимо замерить высоту цоколя и разделись ее на ширину плитки, не забыв добавить ширину швов. Также с помощью данного метода можно вычислить количество необходимого материала.

Первый ряд клинкера следует укладывать ниже уровня грунта. Во время монтажных работ неизбежно возникнет небольшой зазор. Переживать по этому поводу не стоит, после завершения установки его нужно будет заделать герметизующим составом.

Тонкости работы с плиточным клеем

Одним из самых важных этапов установки клинкерной плитки является нанесения клеевой массы на поверхности. Итак, сначала нужно взять фигурный шпатель и зачерпнуть им состав, после чего перенести его на стену. Ширина зубьев инструмента напрямую зависит от отделочного материала, который используется. Для более ли менее легкой плитки потребуется инструмент с зубьями шириной не более 8 миллиметров, для более тяжелых материалов нужны зубья с шириной до 1.2 сантиметра.

Как правило, клеевой состав высыхает за полчаса, исходя из этого факт, а можно примерно прикинуть площадь, которую нужно покрывать составом за один раз. Очень важно проследить за тем, чтобы пятно клея не начало пересыхать по краям, поскольку свежая масса должна хорошо сцепиться с уже нанесенной. Если вы все-таки упустили момент и состав начал высыхать, лучше счистить его и начать операцию заново. Иногда допустимым считается нанесения клевого состава не на стену, а на саму плитку.

Если клеевой раствор, который вы уже нанесли на стену, слишком быстро прихватывается, то необходимо принять меры по увеличению его срока годности. Для этого можно воспользоваться распылителем и обычной водой. Через каждые десять минут после нанесения клея нужно будет распылять в его области небольшое количество воды. Также учитывайте, что если вы затеяли ремонт летом, то под действием высокой температуры клей будет очень быстро схватываться, поэтому продумайте заранее какое-нибудь укрытие для создания тени, постоянно пользуйтесь распылителем, и старайтесь наносить поменьше клея за один раз.

Плиточный клей

Если вдруг какой-либо фрагмент облицовки был установлен неровно или, как говорят, «поплыл», то такую ошибку можно поправить в течение 20 минут, но никак не больше. Лишнюю клеевую массу необходимо сразу убирать с поверхности материала посредством тряпки и горячей воды. Если вы пропустили клеевую массу на поверхности, то потом вы сможете удалить его, прибегнув к растворяющему средству.

Затирка швов между облицовочными плитками

Облицовка цоколя керамической плиткой или любым другим материалом должна заканчиваться затиркой шовного пространства. Для получения привлекательных и ровных швов, во время монтажа плитки протягивают шнур перед каждым следующим рядом отделочного материала. На углах плитки выставляют пластмассовые крестики.

Для полного высыхания клеевого раствора потребуется около трех суток. По истечению этого периода можно смело начинать обрабатывать швы. Этот этап также важен для создания надежной и крепкой поверхности, поскольку в шовные полости может проникнуть жидкость, которая губительно влияет на клеевой состав, также там могут начать размножаться бактерии и грибки. Для затирки швов можно использовать самые разные составы, которые необходимо наносить специальным резиновым шпателем. Для удаления воздуха и устранения такой проблемы, как образование пузырьков между плитками, следует сделать расшивку. Для этих целей отлично подойдет обычный кабель. Главное только, чтобы его диаметр совпадал шириной шва. Этот кабель необходимо плотно вдавить в еще свежий раствор.

Затирка швов

После полно высыхания затирочного материала, необходимо убрать его остатки с плитки при помощи щетки. Первые сутки необходимо организовать укрытие от возможных осадков для только обработанной поверхности, после чего о дождях можно будет не переживать. Также придется придумать, как оградить стену от попадания прямых солнечных лучей минимум на неделю. После проведения затирки нужно подождать сутки, а затем очистить облицовку с помощью влажной тряпки.

В качестве затирочного материала для плитки на цоколе необходимо использовать только те составы, которые не поддаются влиянию низких или высоких температур и обладают повышенной эластичностью. Не стоит забывать и о внешнем виде конструкции, поэтому старайтесь подобрать подходящий для стены цвет затирки.

Теперь вы знаете, как облицевать цоколь плиткой своими руками и сможете немного сэкономить на услугах строительных фирм.

Видео

[содержание]

Как правильно пользоваться

Как уже говорилось выше, керамогранит обладает высокой прочностью. По этой причине работа с данным материалом усложнена. Для рассверливания плиточного материала потребуются копьевидные инструменты с алмазным напылением, а для больших отверстий необходимы алмазные коронки. Для этих целей используется шуруповерт, специальный станок, электродрель. Существует несколько видов алмазных насадок:

• коронки;
• изделия вакуумного спекания;
• насадки со спеченными алмазами.

Коронки, по сути, являются металлическими стержнями с емкостями, на острие которых расположены кристаллы алмаза. Для нанесения алмазов в данном случае используется гальванический метод, который позволяет расположить кристаллы как можно плотнее друг к другу. Основным преимуществом данных насадок является невысокая стоимость.

Главной особенностью данных изделий является способность значительно понижать торцевое давление во время проведения работ. Минусом является короткий срок эксплуатации. Подобное изделие можно использовать около пяти раз.

Алмазные коронки

Изделия делятся на виды по следующим параметрам:

• длина;
• диаметр;
• толщина стенок;
• плотность алмазных кристаллов;
• число охладительных отверстий.

Алмазные коронки для сверления керамогранита – это один из самых устойчивых к износу инструментов. Изделие характеризуется высокой стойкостью к механическим повреждениям, благодаря наличию алмазных элементов, которые прочно запаиваются в сверло. Такое изделие прослужит гораздо дольше коронки. При условии использования сверлильного станка, алмазный бур может прослужить для рассверливания более ста отверстий, если использовать дрель – около семидесяти отверстий. Для повышения срока эксплуатации изделий используют специальную охладительную жидкость.

Способ крепления кристаллов

Эксплуатационные показатели буров для керамогранита напрямую зависят от метода производства и установки алмазных кристаллов. Существуют следующие методы:

• гальванический;
• порошковая металлургия;
• вакуумный способ.

Последний способ позволяет изготовить действительно прочный и долговечный инструмент, при помощи порошковой металлургии производят буры с повышенным рабочим ресурсом, а изделия произведенные гальваническим способом довольно дешевые.

При сверлении керамогранита вам потребуется мощная качественная дрель, рекомендации по выборе дрели вы можете найти в статье. Как выбрать плиткорез в соответствии с вашими задачами вы узнаете по ссылке: http://vse-postroim-sami.ru/equipment/power-tools/2439_kak-vybrat-plitkorez/. Интересным решением в современных интерьерах в последнее время стало использование гибкого камня для отделки.

Алмазные коронки

Данные изделия требуют дополнительного охлаждения во время работы. Для этого необходимо постоянно поставлять жидкость в рабочую зону инструмента. Сверлить необходимо под прямым углом. Электродрель нужно включить в режим работы без ударов и сверлить на низких оборотах. Для буров диметром до трех сантиметров максимум составляет 800 оборотов, при больших диаметрах максимальное число составляет 400. Стоимость сверления отверстий в керамограните удовольствие довольно дорогое, поэтому лучше купить коронку за 300 рублей и справиться самостоятельно.

При сверлении необходимо подливать воду

Алмазные сверла

Изделия с алмазным напылением можно использовать без подачи охладительной жидкости. Внутри таких буров находится оливковое масло. Вначале работы необходимо держать дрель не под прямым углом. К обрабатываемой поверхности нужно подносить уже крутящееся сверло, поскольку если включить дрель поле контакта с плиткой, то существует риск повредить материал.

После нормального прогрева сверла нужно сменить угол, и продолжать сверление под прямым углом. Не следует прилагать физическую силу во время процесса. Лучше всего работать 1500 оборотах. Это необходимо для того, чтобы охладить изделие. Оливковое масло по мере сверления нагревается и выступает наружу, помогая тем самым охлаждению.

Стоит такое удовольствие недешево. Качественный инструмент с алмазным напылением может стоить до двух тысяч рублей, в зависимости от диаметра. Современный рынок предлагает сверла с диаметров от 6 до 14 миллиметров.

Алмазное сверло

Вспомогательные инструменты

Если вы занимаетесь строительными работами, и вам приходится постоянно иметь дело с керамогранитом, то не лишним будет приобретение центровочных шаблонов. Существуют дополнительные инструменты для сверла и алмазной коронки.

Если же вам не предстоит в ближайшем будущем постоянно заниматься, то кроме коронки по керамограниту для сухого сверления потребуется соорудить кондуктор. Для этих целей используют из деревянной доски или листа фанеры. Это приспособление защитит сверло от скольжения в первые секунды сверления.

Как выбрать

Стоимость данных инструментов напрямую зависит от их размеров. Чем больше габариты, тем выше стоимость. Поэтому даже изделия за 200 рублей являются полноценным инструментом, а не дешевой подделкой. Также очень важен способ производства изделий. Как показывает практика, лучше покупать сверло сделанное вакуумным методом.

При выборе инструмента необходимо помнить о толщине материала и диаметре отверстий. Для экономии средств лучше делать все отверстия одного диаметра. Сухое сверление керамогранита очень простой и удобный процесс, однако сверла с охладителем стоят на порядок выше, поэтому здесь следует выбрать экономию или качество.

Как работать с керамогранитом

Для проведения работ с керамогранитной плиткой можно использовать электродрель или перфоратор, только без удара. Если в доме найдется шуруповерт, то лучше накрутить насадку на него.

Сверление керамогранита

Данный материал можно подвергать воздействию только с передней части.

Для того, чтобы сверло прослужило дольше, следует не досверлить отверстие до конца, а выбивать оставшийся слой плитки прицельным ударом. Для создания ровных отверстий лучше всего использовать сверлильный станок.

Для сохранности материала, не стоит давить на дрель в процессе сверления. Также запрещено сверлить керамогранитную плитку под углом.

Видео

В данной статье будет рассказано о том, как сделать отделку стен ламинатом своими руками, чтобы в итоге интерьер помещения стал уникальным.

[содержание]

Особенности изделия

На российском рынке ламинат стал продаваться совсем недавно, при этом достаточно быстро получил положительные рекомендации. Следить за ним достаточно просто, он не оставляет на себе следы от мебели, как это бывает достаточно часто с линолеумом. Через некоторое время после появления данного материала появилась идея также стелить его и на стены. Данное предположение через небольшой отрезок времени получило дизайнерское воплощение. В настоящее время укладывать на стены ламинат стали многие.

Совсем недавно хорошую популярность имели панели, изготовленные из МДФ, но стоят они достаточно дорого. Ламинат выглядит также респектабельно и стильно, однако стоит наряду с этим намного меньше.

Преимущества материала в следующем:

• Экологическая чистота изделия;
• Служит более десяти лет;
• Не собирает пыли, а также не впитывает окружающие запахи;
• После его укладки можно будет на много лет забыть о ремонте;
• Большое число цветов и фактур сделает интерьер помещения уникальным;
• Укладывать ламинат на стены достаточно просто, иногда даже легче, чем клеить обои.

К минусам стоит отнести непереносимость влаги, если материал намок, то он может разбухнуть и потрескаться. Поэтому не стоит его применять в ванной комнате, а также на кухни. Плохо он реагирует и на перепады температур, на жаре он может вздуться и выгореть, а при холодных температурах на нем могут появиться трещины. Вследствие этого, не стоит устанавливать данный материал на балконе.

Еще одним недостатком материала можно назвать высокую стоимость в сравнении с обоями, штукатуркой, краской, но если его цену сравнивать с МДФ, то она не покажется сильно высокой.

В качестве недостатка также стоит отметить содержание меламиновой смолы, которая по мнению некоторых специалистов негативно влияет на здоровье человека. Также следует при покупке убедиться, что выбранный вами ламинат отвечает современным требованиям по эмиссии формальдегида — класс Super E.

Разновидности материала

Существует достаточно большое количество видов данного материала, исходя из способа его крепления, стоимости, толщины и многих иных показателей. При покупке материала стоит обратить внимание на способ крепления, а не только на стоимость. Некоторые способы крепления достаточно сложные, поэтому придется потратить изрядное количество времени перед тем, как понять всю специфику работ.
Обозначим основные разновидности исходя из способа крепления ламината на стену:

1. Особенность клеевого состоит в том, что его элементы соединить между собой можно только клеем. К стене данная разновидность также прикрепляется клеем. Укладывать материал достаточно просто, но демонтировать его очень сложно, в особенности когда нужно оставить панели целыми и невредимыми.

2. Шпунтовой отличается тем, что его элементы имеют шпунтовые замки, образующие совсем небольшие стыки между панелями. При монтаже он фиксируется в канавке шунта специальными маленькими гвоздями либо кляймерами. Применять вариант можно достаточно широко, на потолке и на полу.

3. Кликовый имеет особенную систему крепления, которая напоминает шпунтовую, наряду с этим она гораздо удобнее. При установке одну панель прикрепляют к другой примерно под углом 20 градусов. Далее стыкуются пазы замков и конструкция защелкивается. Данному покрытию нужна обрешетка, иногда строители клеят панели друг к другу.

После того как способ крепления выбран, можно перейти к выбору цвета, и затем останется лишь разобраться с ценой материала. Ламинат по праву считается таким вариантом, при котором нужно быть осторожным при экономии, поскольку цена соответствует качеству.

По стенам никто ходить не будет и стоять на них тоже ничего тяжелого не будет, вследствие этого можно спокойно приобрести материал 20-30 классов.

Рекомендации при покупке

Приобрести можно красивый и не сильно дорогой материал, но при этом не стоит забывать и про многие обстоятельства. К примеру, ребенок разрисует стену и отмыть ее будет достаточно сложно. Могут быть и многие иные варианты, про которые стоит подумать изначально.

Что необходимо учесть при покупке:

• Когда в доме есть животные, которые могут поцарапать стену, следует отдать предпочтение не сильно дорогим моделям.
• Внешне цвет должен соответствовать иным предметам интерьера. Для небольшого помещения лучше выбрать светлые панели, не пойдут в такое помещение очень яркие рисунки.
• При выборе клеевого ламината нужно помнить, что стены должны быть очень ровными, в ином случае панели на ней просто не удержатся. Когда перепады очень большие можно сделать обрешетку, нежели заниматься выравниванием поверхностей.

Подготовка к укладке

При проведении монтажных работ нужно будет использовать разнообразный материал, исходя из крепления панелей. При работе с клеевым вариантом, специальных инструментов можно не применять. При остальных вариантах нужно панели чем-то пристукивать, например, киянкой. Простой молоток не подойдет, поскольку можно повредить панели и получить трещины между ними. Киянка хорошо распределяет силу удара, сохраняя при этом панель полностью целой.

Киянка

Кроме того, при ведении работы нужно будет использовать зацеп для того, чтобы было возможно с легкостью подтягивать панели при установке их в углах. Распорные клинья необходимы для того, чтобы сделать необходимый отступ по всему помещению.

Кляймер для вагонки

Изделие боится влаги, поэтому имеет смысл сделать отступ от углов и пола в районе 2 см. На пол нужно положить рейку, а клинья можно использовать лишь по бокам, так как материал не слишком легкий.
При работе с клеевым вариантом имеет смысл рейку завернуть в полиэтилен, чтобы ламинат не приклеился к ней. Кроме этого, понадобятся в обязательном порядке карандаш или ручка, электролобзик для распила на части и рулетка, также можно взять угольник и молоток.

Монтаж ламината на стену

Начать стоит с самого популярного варианта. Клеевой вид устанавливается лишь на гладко выровненные поверхности. В современных новостройках, а также в домах советского времени стены очень редко попадаются изначально ровными.

Имеет смысл их обшить листами ГКЛ, для чего нужно сделать обрешетку и после этого только ставить гипсокартон. Данную работу можно немного упростить и на обрешетку сразу же установить ламинат. Но стоит помнить, что шумоизоляция будет плохой, поэтому в обрешетку имеет смысл положить утеплитель, а уже дальше заняться ламинатом. Установка ламината на стену на самом деле не слишком сложное занятие, с таким делом справятся все.

Когда стена имеет некоторые перепады, их нужно убрать при помощи шлифования либо наоборот дополнить шкутатуркой.

Узнать более подробно про укладку звукоизоляционных материалов в обрешетку вы можете из статьи. Если решитесь стелить ламинат на пол, то не лишним будет ознакомиться с разновидностями подложек, их преимуществами и недостатками.

Как лучше крепить ламинат?

Существуют разнообразные виды крепления материала, а именно горизонтальный вариант, вертикальный, а также расположение по диагонали. Для того, чтобы определиться с вариантом, нужно учесть многие факторы, среди которых интерьер помещения, личные предпочтения, а также сложность проведения работ. На самом деле, расположить материал можно в любом направлении, однако это потребует некоторых усилий, особенно когда делается это в первый раз.

В первую очередь нужно не забывать оставлять зазоры по углам, возле пола и перед потолком. Зазоры внизу будут закрыты плинтусами, которые будут являться чем-то вроде дополнительного крепления, которое не позволит панелям отвалиться от стены.

Вертикальный монтаж ламината

Одним из вариантов укладки является крепление панелей так называемой «гребенкой» для того, чтобы увеличит прочность облицовки. Суть способа в следующем. Берем определенное количество панелей, половину из них нужно распилить на две равные части. Устанавливать нужно сначала целую полосу, а уже на нее крепятся две половинки, потом опять целая полоса, далее половинки и подобным образом производить работы до конца. Преимущества такого крепления ламината на стену в том, что пары распределяют нагрузку на крепежи равномерным образом, кроме того получается интересный узор в итоге.

Дизайн горизонтальной отделки стен ламинатом в двух цветах

По горизонтали также интересный вариант, особую красоту он получает при использовании сразу двух цветов, но это достаточно сложно и с первого раза вряд ли получится так, как надо. Для расчет количества ламината при любом способе укладки вы может воспользоваться нашим одноименным калькулятором.

Этапы укладки

Начинать крепление ламината нужно с левой части помещения напротив входной двери, далее нужно двигаться по часовой стрелке. При таком способе крепления ламината на стену будет гораздо проще стыковать следующие панели. Когда человек левша, ему лучше все сделать наоборот.

Работа производится в несколько основных этапов:

1. В первую очередь стоит высчитать достаточное количество ламината. Посчитать это совсем несложно. Нужно лишь узнать площадь стен, то есть перемножить высоту стен на их длину. После этого сложить все получившиеся результаты и добавить к ним примерно 10-15 процентов. Это нужно, чтобы хватило материала при подгонке, не стоит забывать и про испорченные панели, которые также могут быть.

2. Далее переходим к подготовке поверхности. При клеевом варианте необходимо очистить стены от предыдущего покрытия, кроме того избавить поверхность от пыли. При использовании иных вариантов следует сделать обрешетку стен. Для таких целей обычно используют рейки из дерева либо профили из металла. Материал должен иметь ширину от 2 до 4 см, крепить его следует к стене на саморезы, отступая при этом не более 40 см. Установку нужно вести перпендикулярно по отношению к будущим полосам, когда панели будут уложены горизонтально, то обрешетку необходимо крепить под углом 90 градусов по отношению к полу и наоборот.

Сейчас уже большое количество производителей ламината предлагают собственные системы креплений для облегчения монтажных работ. На видео, представленном ниже, показан весь процесс подготовки деревянной обрешетки, а также технология монтажа и облицовки стен ламинатными досками.

3. Определяемся с отправной точкой в углу и приступаем к самим работам. Профессионалы рекомендуют начинать монтаж с верхней части стены. Однако, если вы будете крепить материал только в нижней части стены можно начинать проводить работы снизу. Стоит заметить, что новичкам все же будет проще начинать монтаж снизу. Зазор от потолка до изделия равняется максимум 2 см, его нужно обязательно отмерить.

Внутренняя отделка стен ламинатом начинается от потолка

4. При клеевом варианте нужно нанести клей на тыльную сторону панели, а после этого сильно прижать к стене. Около минуты нужно подержать таким образом, и после этого продолжать работы. При остальных вариантах нужно производить крепление с помощью специальных скоб либо гвоздей. Для того, чтобы достичь максимальную фиксацию, панели также можно проклеить.

Предлагаем для ознакомления видеоролик, на котором наглядно показан процесс монтажа ламината на стену. При этом предварительно на стену монтируются листы фанеры, а сам ламинат приклеивается на жидкие гвозди и дополнительно крепится кляймером (крепление для вагонки). Такой подход обеспечит максимальную надежность конструкции.

5. После того, как все работы завершены, нужно приклеить плинтуса в углах, возле потолка и пола, они придадут работе законченный вид. Имеет смысл перед началом работ посмотреть видео, чтобы лучше понять отдельные нюансы выполнения работ по установке и избежать распространенных ошибок и потери времени.

Фото

Отделка стен гостиной ламинатом без смещения

Шахматная раскладка ламината на стене

Дизайн спальни с использованием ламината

Отделка стен ламинатом на кухне

[содержание]

Гибкий камень Flexstone

Технология изготовления

Особенными являются не только характеристики гибкого камня, но и его технология производства. Он изготавливается в месте добычи природного материала – камня. Для его изготовления подходят только гармоничные срезы песчаника с красивым выразительным рисунком. Далее этот срез шлифуют до гладкости поверхности.

Добыча гибкого камня в карьере

Основой служит текстильный материал, который покрывается пластификаторами акриловой дисперсии, а на нее крепится сам срез. Через некоторое время текстильный материал снимается, а оставшийся срез с клеевой основой сушится на солнце. Таким образом частицы песчаника плотно склеиваются с полотном, а рисунок остается неизменным.

Преимущества гибкого камня

Это натуральный материал, изготавливаемый специальным способом. Добытый природный песчаник режется на тонкие слои, которые крепятся на гибкое основание, благодаря чему материал приобретает пластичность.

Рулон гибкого камня

Рассматриваемый вид камня имеет следующие специфические свойства:

• Он долговечен. Минимальный срок службы по заявкам изготовителей – 35 лет. Но в зависимости от выбранного камня, этот срок может быть и больше. В сравнении с керамической плиткой, он значительно выигрывает по гарантийному сроку, т.к. ни один вид плитки не эксплуатируется такое длительное время.
• Гибкий камень обладает повышенной жаропрочностью и воспринимает перепады температур, присущих только природным материалам – от -30 до +650 градусов Цельсия.
• Обладает малым весом, что позволяет доставлять его на необходимую высоту без привлечения посторонней помощи или строительной техники. Вес 1 кв.м составляет 5 кг (максимум!).
• Он пластичен. Погрешность при нанесении покрытия составляет максимум 1 мм, что позволяет не только качественно и ровно отделывать поверхности, соблюдать их контуры, но и экономно использовать материал, избегая остатков строительного мусора. Есть только одно но: поверхность должна иметь правильные геометрические формы, т.к. материал может визуально увеличить неровности на ней.
• Устойчив к механическим воздействиям, т.к. гибкий камень – это натуральный материал. Благодаря пластичному основанию, он не подвержен ломкости, а из-за входящего в состав песчаника, можно не бояться поцарапать его. То есть сохраняет свою структуру весь период эксплуатации.
• Легок в очистке, т.к. может обрабатываться любыми моющими средствами. Кроме того, заводское покрытие лицевой поверхности не позволяет пыли проникать в его структуру, тем самым защищая отделку.
• Простота монтажа, т.к. он не требует применения специфических инструментов. Все, что необходимо для укладки отделки – карандаш, нож, клей, кисточка и гребенка. Кроме того, чтобы уложить гибкий камень своими руками, не нужны особые навыки.

Кроме всего вышеперечисленного, гибкий камень обладает еще такими свойствами, как светопроницаемость и экологичность, ведь он не выделяет пары вредные для человека (не токсичен), в т.ч. формальдегид.

Обладая такими свойствами, отделка гибким камнем получила широкое распространение и заслужила признание не только у любителей природных материалов, но и у профессиональных мастеров.

Возможные варианты применения гибкого камня

Для отделки стен можно использовать и гипсокартон. Свойства гипсокартона позволяют использовать этот материал во многих жилых помещениях.

Для внешней отделки фасада можно использовать напыляемое пробковое покрытие.

Перейдя по ссылке - http://vse-postroim-sami.ru/home/bathroom/7490_8-razlichnyx-sposobov-otdelki-vannoj-komnaty/ — Вы узнаете о различных вариантах отделки ванной комнаты. В качестве отделочного материала можно использовать и гибкий камень.

Применение гибкого камня

Он может применяться как для внутреннего декорирования, так и для наружного украшения фасадов, придавая зданию оригинальный вид. Благодаря его пластичности нет препятствий для полета дизайнерской мысли. Им можно отделывать любые криволинейные поверхности без ущерба качеству. Примером таких конструкций могут послужить арки, колонны, лестницы и т.д.

Стены бассейна отделанные гибким камнем

При этом можно полностью отказаться от применения плитки в отделочных работах, ведь гибкий камень в интерьере смотрится гораздо лучше и является более практичным благодаря своим свойствам. Им можно покрыть не только стены, но и полы с подогревом (водным или электрическим), выполнить декор камина, печи, он подходит для внутренней отделки саун и бассейнов.

Гибкий камень в интерьере гостиной

Гибкий камень бывает двух видов: выпускаемых отдельными частями (как срез камня, плитка) или рулонами (как обои). Последние практически не отличаются от себе подобных, представляющих собой фрагменты полотен, только требуют стыковки без швов. Плитка выпускается толщиной 2,5-3 мм, а длина и ширина могут быть различными от 80 до 555 мм. Рулоны выпускаются с толщиной полотна 1 мм, шириной 1020 или 1200 мм и длиной 2200 или 2600 мм.

Монтаж гибкого камня своими руками

Начнем с общих особенностей отделки гибким камнем.

Снятие защитного слоя с гибкого камня

Поверхность, подлежащая отделки, должна быть лишена неровностей, очищена от пыли и быть огрунтованной. Принципиальных отличий от нанесения другой отделки нет, так что никаких дополнительных навыков или материалов не потребуется. При оклейке обоев необходимо тщательно проверить поверхность на наличие неровностей и старательно их устранить. Такие же меры предполагает отделка гибким камнем, т.к. такое покрытие идеально прилегает к отделываемой поверхности, что может испортить интерьер при наличии неровностей на ней.

Кусок листа гибкого камня

Гибкий камень при продаже имеет защитную пленку, которая препятствует попаданию клея на его поверхность, тем самым приводя его в неприглядный вид. Поэтому снимать ее следует в последнюю очередь.

Покрытие желательно начинать с угла, причем с верха. Так обрезаемые остатки можно будет использовать ниже, где это будет не так заметно.

Поверхность, на которую будет крепиться гибкий камень, можно намазать клеем с помощью мелкой гребенки (зуб не более 6 мм). Этот клей застывает медленно, поэтому можно мазать сразу большой участок поверхности, не переживая, что он засохнет. Клей чаще всего применяется на основе ПВА, только с модифицирующими элементами, но можно применять и другие контактные клеи, например Delta-Stone. После нанесения клея можно начинать приклеивать будущий интерьер из гибкого камня в виде фрагментов или полос. Элементы плотно прижимаются к поверхности руками и фиксируются в определенном положении. Затем разравниваются пластиковым шпателем или валиком для обоев.

Монтаж гибкого камня на стену

При поклейке небольших сегментов камня никаких проблем не возникнет, нужно только следить за швами, чтобы они были равными. Режется гибкий камень простым острым ножом.

Для плотного соединения элементов требуется разогревать их края. Как только они начинают плавиться, их нужно плотно прижать друг к другу, а затем к отделываемой поверхности жестким шпателем из пластмассы. Таким образом можно добиться восприятия отделываемой поверхности как единого целого (без швов или стыков).

Строительный фен Makita

Для изгибания гибкого камня необходим строительный фен. Им разогревают поверхность отделки, заранее или на месте нанесения, и затем сгибают. Это касается не только правильных углов, но и сгибов арочного типа. Для того, чтобы материал выглядел как единое целое, его необходимо тщательно уложить. Оклеивание полукруглых элементов также производится с разогреванием материала отделки. Не стоит гнуть его в холодном состоянии, от этого он потрескается и потеряет красоту внешнего вида.

После высыхания клея необходимо покрасить стыки подобранной в цвет краской. Краска для этих целей специальная, ее лучше приобрести сразу с покупкой гибкого камня. Только после высыхания краски можно снимать защитную пленку с поверхности материала. Так она останется привлекательной, не измазанной клеем и будет радовать Вас и гостей.

Результат отделки гибким камнем фото. Обои из гибкого камня

Единственным недостатком, который появляется во время отделки интерьера гибким камнем – это невозможность видеть результат до момента полного завершения процесса укладки. Но результат того стоит.

Если гибкий камень использовался для наружной отделки, то необходимо его покрыть защитной пропиткой сразу после снятия защитного слоя. Это необходимо для препятствия попадания воды и влаги в структуру материала, и препятствия других воздействий.

[содержание]

Производство и конструкция клинкерных термопанелей для фасада

Термопанель – это облицовочный материал, который состоит из утеплителя (пенополистирол или пенополиуретан) и плитки, обычно клинкерной. Таким образом, одновременно с облагораживанием, стены фасада дополнительно утепляются. Прикрепляют термопанели фасадные с клинкерной плиткой дюбель-гвоздями прямо к стене или на обрешетку. Соединяются они между собой с помощью пазов или гребней, после чего швы и стыки затирают цветной декоративной затирочной смесью.

Система термопанелей, созданная из жесткого пенополиуретана, представляет собой облицовочные прямые и угловые панели, которые собирают в монолитную отделку прямо на фасаде.

Производство термопанелей с клинкерной плиткой предполагает такие этапы:

• В пресс-форму устанавливают матрицу.
• Сначала на ней выкладывают плитку под кирпич или камень.
• После устанавливают крепежи из пластика. Именно через них панели будут монтироваться к стенам.
• Дальше в пресс-форму льют жидкий пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Когда он полимеризуется, получится цельный элемент без стыков.

Для придания жесткости панельным листам и сохранения их правильной геометрии на время срока службы, в процессе изготовления используют третий слой – щепу или ориентировано-стружечный лист.

Края деталей термопанели делают в виде пазов, предназначенных для запенивания швов во время монтажа. Швы между плитками покрывают составом из кварца. Благодаря этому они соединяются более прочно. Также кварцевый слой становится отличным основанием для декоративного затирания швов.

Стоит отметить теплосберегающие характеристики пенополиуретана. Именно он занимает первенство в современном мире среди аналогичных стройматериалов.

Его расчетный коэффициент теплопроводности составляет 0,029 Вт/м°С. Для сравнения – у обычного кирпича теплопроводность в 28 раз выше. Процент внутренней закрытой пористости свыше 75, а контролируемая плотность равняется 60 кг/м³.

Сравнение коэффициентов теплопроводности теплоизоляционных материалов

При низкой (-160) и высокой (+140°С) температуре физические свойства пенополиуретана остаются неизменными. Также у него довольно высокие показатели стойкости к химической агрессивной среде. Он не поддается поражению плесенью или грибком.

Пенополуретан относят к группе трудновоспламеняющихся материалов. Он не распространяет пламя после устранения очага возгорания, материал самозатухает.

На поверхности термопанелей можно разложить плитку двумя способами: ложковой и фламандской перевязкой.

Преимущества фасадных термопанелей

• Фасадные термопанели с клинкерной плиткой для наружной облицовки, имитирующие кирпичную кладку, имеют идеальный вид.
• Легкий и быстрый монтаж, не требующий высокой квалификации. Прикрепить панель можно самостоятельно. Быстрота установки составляет приблизительно 100 м² в неделю.
• Клинкерные термопанели с клинкерной плиткой обладают высоким уровнем теплоизоляции. Её увеличение зависит от их толщины, где-то от 2 до 4 раз.
• Приемлемая проницаемость пара и газа.
• Монтаж панелей производится в любое время года.
• Термопанели защищают стены, а также утеплитель от негативного влияния ультрафиолетовых лучей и атмосферных явлений (осадки, ветер). Они стойкие к сильным морозам и палящему солнцу.
• Небольшой вес, а значит не нужно дополнительно укреплять фундамент.
• Срок службы материала составляет как минимум 50 лет, как максимум – 100 лет, при этом сохраняются все его свойства.
• Эстетический вид. Насчитывается более 50 цветов и оттенков, поэтому можно легко подобрать нужное изделие.

Разнообразие цветовых решений клинкерной плитки

• Не требуется особый уход. Отделка термопанелями с клинкерной плиткой моется водой из шланга.
• Не образуются мостик холода, сырость, плесень и грибки, благодаря бесшовному соединению элементов с помощью пазов.
• Отсутствие деформации от тяжести собственного веса. В термопанели встроены направляющие из пластика.
• Облицовка новой постройки и старого строения с ветхими стенами.

Отделка стен дома фасадными термопанелями с клинкерной плиткой

Классификация клинкерных термопанелей

В зависимости от назначения:

• угловые;
• рядовые;
• доборные;
• цокольные.

В зависимости от используемого утеплителя:

• Экструдированный пенополистирол
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• Минеральная вата
• Пеностекло 1 класс

Количество слоев:

• 2 слоя – утеплитель и плитка;
• 3 слоя – влагостойкая плитка, утеплитель и плитка;
• 4 слоя — влагостойкая плитка, огнеупорный слой, утеплитель и плитка.

Технические характеристики

Главные характеристики термопанелей такие:

• теплопроводимость – 0,025 Вт/м²;
• вес 1 панели – от 10 до 23 кг;
• горючесть – относится к классу Г-1;
• класс пожарной опасности – К-01;
• поглощение влаги – до 2-4%;
• адгезия – от 0,3 МПа.

Размеры термопанелей с клинкерной плиткой

В зависимости от климатической расположенности определяется толщина клинкерной плитки. Составляет она от 5 до 10 см. Вид и производители влияют на размеры панели. Например, длина угловых панелей составляет 240 и 265 мм, а ширина 670, 650 мм.

Рядовые термопанели имеют несколько размеров:

• 1140х670 мм;
• 1145х670 мм;
• 1590х598 мм;
• 1000х700 мм.

Размер доборных составляет 645х670, а цокольных – 950х650 мм.

Клинкерная плитка имеет нескольких размеров: 24х7,1 см и 30х15 см. Слой утеплителя составляет 5-10 см, но может достигать 12, 14 и 16 см. Его толщина зависит от конструкции несущих стен.

Монтаж термопанелей с клинкерной плиткой

Чтобы убедится в легкости монтажа термопанелей с клинкерной плиткой, коротко расскажем, как это делается:

• Отбейте вдоль цоколя по периметру всего дома или стен, которые нужно обшить минимальный горизонтальный уровень высоты. Линию крепления лучше провести на 15-20 см ниже уровня пола внутри помещения, что не было мостиков холода. Зафиксируйте вертикальные маяки.
• Закрепите профиль по линии. Оперев на него панель в нижнем левом углу стены, пометьте отверстия и просверлите их. Прикрепите термопанель саморезами или дюбелями. Если угловые элементы не используются, нужно запилить внешний край панели на 45°.
• Закрепите справа от первой панели следующую, совмещая плитки.
• После того, как весь ряд цокольных термопанелей с клинкерной плиткой будет закреплен, запеньте швы монтажной пеной. В отдельных случаях сверху торца термопанели наносят клеевую смесь в месте расположения последующего ряда панелей.
• Установите таким же образом последующие ряды, начиная с левой стороны. Швы запеньте пеной.
• По завершению монтажа заполните швы затиркой для фасадных работ, стойкой к морозу. Обратите внимание, что финишная отделка проводится при температуре выше ноля.

Стоимость и производители

Каждая фирма-производитель предлагает свою цену, поэтому при выборе нужно также обращать внимание на качество и гарантийные сроки продавца.

Германские производители известных брендов клинкерной плитки, такие как ТМ A.D.W. и ТМ Feldhaus Klinker, ТМ Stroeher, ТМ Аmmonit Keramik предлагают продукцию от 1550 рублей за м². Белоруская ТМ «Белань» — от 1890 рублей за м².

Клинкерные термопанели российского производства «Европа» и Rehaus можно приобрести от 1890 рублей м². Диапазон цен таких популярных брендов как Форленд, ТМ UMB, «Регент», Стенолит, Plitker варьируется от 930 рублей за м² до 2600 рублей.

Клинкерные фасадные термопанели Регент

Прочные и надежные, долговечные и с естественным внешним обликом под кирпич или камень фасадные панели, заслуживают особого внимания. Об этом говорят и отзывы на термопанели с клинкерной плиткой. Поскольку трудно найти лучший материал, если учитывать его теплоизоляционные свойства и простоту в установке.

Видео: облицовка дома термопанелями с клинкерной плиткой

[содержание]

Характеристики и особенности древесно-полимерной террасной доски

Большую часть в составе декинга занимает древесная мука из ценных пород, которую при производстве тщательно перемалывают и высушивают. О качестве материала свидетельствует превышение 80% древесной муки в составе.

Функциональность композитной доске придают термопластичные полимеры, а технические модификаторы усовершенствуют взаимодействие и свойства древесины с полимерами.

Цветовые исполнения полой ДПК террасной доски

Если сравнивать полимерную доску с натуральным деревом, преимущества будут на стороне древесно-полимерного композита (ДПК). Он не теряет цвет, форму и внешний вид, поскольку стойкий к влиянию атмосферных явлений, влагостойкий и не привлекает древесных жучков и грызунов. Он также отличается долговечностью. Подробнее о разновидностях террасной доски читайте в нашей статье.

Основные преимущества композитной террасной доски

• Гибкость. Декинг во время монтажа может гнуться и принимать необходимые формы. Дело в том, что при нагреве ДПК физическая связь между молекулами полимера теряется, а при остывании – появляется. Данное свойство позволяет обшивать террасной доской лестничные ступени, выступы, углы и рельефные декоративные элементы.
• Прочность и долговечность. Пол из композитной доски способен выдерживать вес в одну тонну на метр настила. Причиной служит наличие модификаторов в её составе. Также он не теряет своих свойств при -50 градусах зимой и до +70 градусов летом.
• Стойкость к царапинам, сколам и пятнам от бытовой химии.

• Простой уход. Красить доски не нужно, а чистятся они микрофиброй или влажной губкой и обычными моющими средствами.
• Стойкость к влаге. Древесные композиты применимы в обшивке бань, бассейнов, различных причалов.
• Простая установка. С монтажом способен справится даже новичок в отделочных работах и строительстве. Для крепления не требуются сложные инструменты.

Схема монтажа полимерной террасной доски

• Безукоризненная внешность. Палитра цветов и текстур декинга большая, поэтому в зависимости от дизайнерских задумок, можно подобрать нужный материал.

Декинг имеет один недостаток – стоимость. Один квадратный метр этого материала варьируется от 2000 до 4000 рублей. Тот же квадратный метр, только из дерева, будет стоить в 4-6 раз меньше.

Подготовка основания

Технология укладки террасной доски предполагает тщательную подготовку основания. Главное условие – его прочность. Также основание должно быть идеально ровным и гладким, к примеру, это может быть цементная стяжка, обработанная гидроизолом, плита или деревянные брусья.

Почву, склонную к активному росту сорной травы, нужно обработать гербицидами или накрыть специальным материалом.

Основание делается с небольшим уклоном (1,5-2%), поскольку на поверхности пола и под ним может скапливаться вода, и после холодов грунт начинает вспучиваться, чего допускать нельзя. Для стока воды брусья монтируют параллельно спуску, чтобы вода стекала с поверхности в сторону отвода воды.

Если на этапе подготовки сток воды не сделан, делают водоотвод. Тогда лаги немножко приподымают и размещают на опорах из пластмассы.

Пространство под каркасом делают пустым, а между досками – щели, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Сборка каркаса террасы

Каркасом для установки композитных досок служат лаги, сделанные из того же материала, что и доски или опорные брусья. Лаги крепят на подготовленное ровное бетонное основание наиболее удобным способом. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см. В местах повышенной нагрузки во время эксплуатации расстояние делают 20-25 см. Если угол профиля 45 градусов – 20 см.

Чертеж каркаса террасы

Свойство дерева расширяться и сужаться также стоит учитывать. Поэтому на длинной террасе при стыке лаг желательно оставлять зазоры между ними в 6-10 мм. В 2 раза больше (20 мм) составляет расстояние от лаг до не подвижных конструкций (стен, бордюров или заборов).

В местах соединения декинга можно монтировать лаги чуть больше по ширине.

Технология монтажа террасной доски

Инструкция по монтажу террасной доски требует соблюдения нескольких правил и рекомендаций. Установка не вызывает сложней, поскольку в работе используют обычные инструменты по дереву.

Конструктивные и крепежные элементы террасы

Декинг монтируют перпендикулярно лагам при температуре воздуха выше 5 градусов по Цельсию. За день или два до начала установки, с досок снимают пленку, чтобы они «подышали» и неподалеку от места монтажа располагают в горизонтальном положении.

Укладка террасной доски своими руками начинается от стены или другой неподвижной конструкции. Профиль монтируют двумя способами укладки террасной доски: палубным и диагональным. В первом варианте они располагаются параллельно, а во втором – под углом 45 градусов.

Палубная укладка доски из ДПК

Диагональная укладка декинга ДПК

Монтаж террасной доски из ДПК на большой площади осуществляется способом «в разбежку»: каждый следующий ряд смещается на половину длины предыдущего профиля.

Первый профиль прикручивается к несущей лаге, используя стартовые клипсы, которые зафиксированы по центру лаги саморезами. Отверстия под них просверливаются заранее.

Стоит отметить, что концы декинга закрепляются прямо на несущем каркасе.

Укладка ДПК доски

Все последующие доски монтируются на оцинкованные или пластмассовые клипсы в местах примыкания к лагам встык с зазором 8 мм. Клипсы прикручиваются в специальных углублениях в лагах шурупами, что позволяет по длине декинга сделать одинаковый зазор.

Последнюю доску перед закреплением необходимо обрезать до нужного размера. Фиксируется она саморезами под углом 45 градусов. После крепления, выступающие концы ДПК, обрезаются обычной дисковой пилой.

Как не испортить террасную доску?

Специалисты рекомендуют соблюдать расстояние между элементами каркаса согласно инструкции производителей, иначе увеличится на них нагрузка и уменьшится срок эксплуатации. Важно соблюдать ширину зазоров, чтобы при температурных изменениях целостность покрытия не нарушилась.

Укладка досок должна быть однонаправленной, в противном случае его внешний вид испортит беспорядочный рисунок или полосатый вид пола.

Для монтажа древесно-полимерного композита следует использовать композитные лаги. Дело в том, что каждый материал имеет свой срок службы. Дерево наименее долговечный материал, чем полимер. В качестве основания лучше использовать бетонную стяжку.

Также следует внимательно отнестись к креплению, поскольку слабо или сильно затянутые саморезы будут способствовать деформации покрытия.

В случае использования полимерной доски при организации своего причала, рекомендуем ознакомиться, как легко своими руками изготовить понтоны из бочек. Без такого материала, как декинг, не обходится ни обустройство открытых бассейнов, ни строительство плавучих сооружений, например, дебаркадера.

Правила эксплуатации

Нужно следить, чтобы композитная доска была затоплена не дольше 4 дней.

Для мытья поверхности можно использовать обычные чистящие средства без содержания отбеливателя и щетки с мягким ворсом. Нельзя применять скребки из металла и лопатки.

С помощью наждачной бумаги можно исправлять маленькие неровности на поверхности, например выбоины и царапины. Только делать это нужно своевременно.

Обратите внимание, что через пару месяцев после установки композитная доска может изменить цвет.

Террасная композитная доска в ландшафтном дизайне

Сфера использования ДПК безгранична. Это могут быть небольшие архитектурные формы разных поверхностей и сооружений, внутренняя отделка помещения, возведение площадок для игр и отдыха на открытом воздухе и возле водоемов.

Наиболее распространенными вариантами применения террасной доски в ландшафтном дизайне являются:

Беседки, веранды и террасы. Не существует дизайнерской задумки, с которой не справился бы декинг. Он также эффектно украсит балкон коттеджа, подвесную площадку, крыльцо и дорожки во дворе.

Настил для веранды из доски ДПК

Внутренняя отделка квартир и загородных домов. ДПК, имитирующий дорогие породы древесины, придаст интерьеру роскошь, индивидуальность и уникальность. Его можно использовать для отделки пола и стен, комбинируя цвета и фактуру, в жилых комнатах, на балконе, а также в домашнем спортзале или на спортплощадке во дворе.

Декорирование сада. Полимерной доской можно оформить не только дорожки в саду. Её можно применить в отделке клумб, розария и миксбордера. Пластичность доски позволяет при нагреве творить фигуры и заборы причудливой формы.

Отделка саун и бань, бассейнов и причалов. Декинг – стойкий материал к влаге и температурным перепадам, с антискользящим покрытием. Это говорит о том, что пол абсолютно безопасный, а отделка долго будет радовать глаз.

Отделка прилежащей к бассейну территории

В завершении можно сказать, что работать с универсальной композитной доской легко, она отлично вписывается в любой стиль интерьера и ландшафтного дизайна. Результат получается неповторимым и оригинальным.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про то, как можно быстро построить террасу на фундаменте из винтовых свай.

Еще один вариант сборки террасы, но уже на бетонном основании.

Различные приемы монтажа декинга: организация стыков, крепление при использовании в лестнице, монтаж на клипсы и шурупы.

[содержание]

Разновидности и классификация

Выбирая доски на террасу, мы обращаем внимание на толщину бруса, их внешность и структуру, вид профиля и материал изготовления, то есть на основные критерии отбора. Как раз по ним и классифицируют доски, чтоб проще было различать марки.

Виды террасной доски делятся по материалам: натуральные и композитные.

Пустотелая и полая композитная террасная доска

В зависимости от толщины бывают:

• 1,8 – 2,2 см;
• 2,5 – 3 см;
• 4,2 – 4,8 см.

Поверхность террасной доски бывает гладкой, в виде вельвета и рубчика.

Текстура террасной доски

По виду профиля – скошенные и прямоугольные.

Виды профиля террасной доски

У скошенной доски (планкена) красивый внешний вид и обладает она многими достоинствами.

Планкен – это облицовочный материал, предназначенный для отделочных наружных и внутренних работ. Им обшивают дома, беседки, заборы и прочее, при этом обшивка может быть полной или частичной.

Прямой планкен является обычной доской, которая может иметь пазы.

Скошенный – имеет закругленные или скошенный бока. Такая форма профиля позволяет монтировать доски внахлест, а значит скрыть зазоры, через которые может просматриваться основание террасы. От этого и огромный спрос на скошенный планкен.

С вагонкой планкен объединяет внешний вид, а показатели свойств немного отличаются. Он более стойкий к влиянию окружающей среды и долговечный. Влажность не влияет на устойчивость обшивки, благодаря укладке встык.

Производится планкен из сибирской лиственницы способом сращивания, поэтому отличается стойкостью к износу и фактурой. Древесина известна большой цветовой палитрой, что позволяет подобрать цвет на любой вкус.

Планкен устанавливается саморезами или скрытым способом, без видимого крепления снаружи. Например «Ключ» и «Змейка» используют для прямого планкена, а «Мост» или «Краб» – для доски, имеющей пазы. Устройство террасной доски происходит на заранее подготовленные лаги и трудностей не вызывает.

Применение террасной доски может быть достаточно обширным. При строительстве забора из штакетника, можно использовать вместо обычной древесины террасную доску из ДПК, что продлит срок службы забор в несколько раз. Хорошей альтернативой паркету и другим напольным покрытиям станет террасная доска на балконе. Постелив на балконе полую доску, вы сделаете хорошую теплоизоляцию от холодной бетонной плиты, а приятная на ощупь поверхность позволит ходить по балкону босиком.

Доска из натурального дерева

Приверженцам природных материалов в отделке, кроме классических деревьев (кедр, дуб, лиственница), производители предлагают экзотические, а именно:

Массарандуба – древесина считается самой красной и по праву её можно назвать железной, поскольку очень твердая. Доски прочные, стойкие к выгоранию и выцветанию, а также хорошо противостоят влаге.

Прочностью и твердостью не уступает доска из мербау. Популярность древесина обрела благодаря коричневому цвету с удивительным оттенком и желтыми вкраплениями из минералов.

Кумару – коричневая с золотистым оттенком и продольными волнообразными красными жилками древесина, превосходящая по характеристикам бук и дуб. Дерево имеет мелкие поры, отличается плотностью и наличием маслянистых веществ.

Банкирай нельзя ни с чем спутать, а все потому, что он покрыт множеством маленьких трещин. Несмотря на это, древесина прочная и стойкая к грибкам и гниению. Свой внешний вид она долгое время будет сохранять и, контактируя с грунтом, не сгниет.

Ипе – долговечная, плотная и твердая древесина, стойкая к гниению, грибкам, насекомым, истиранию. Она хорошо подходит для изготовления упругих и гибких деталей, в принципе она применима везде. Древесина имеет светло-желтый цвет, со временем темнеет, приобретая зеленовато-серый и коричнево-оливковый оттенки, а после распиловки становится темно-коричневой.

Популярной стала и террасная доска, изготовленная из тика, которая также имеет отличные свойства и множество достоинств.

Следует отметить планкен, сделанный из лиственницы. Он прочный, стойкий к погодным явлениям (влага, солнце, ветер) и грибкам, а также не привлекательный для жучков и грызунов.

Изначально эту древесину использовали для строительства судов, поскольку она насыщенна камедью, что позволяет ей сохранять свои свойства в соленой воде.

Декинг

Новшеством на строительном рынке стала композитная террасная доска – декинг. Что являет собой объединение дерева и полимеров с помощью технических инноваций, в итоге получился новый вид террасной доски, обладающий наилучшими качествами обоих материалов, а именно:

Цветовые исполнения террасного декинга

• гибкость;
• прочность;
• долговечность;
• стойкость к влаге;
• природный внешний вид;
• разнообразие цветовой палитры;
• стойкость к перепадам температур;
• простата в уходе.

Производители, характеристики, цены, фурнитура

Террасную доску производят как в России, так и за рубежом. Все они обладают отличными влагостойкими, прочными и долговечными свойствами, а главное безопасны для здоровья людей и окружающей среды. Использовать их можно начиная от детских игровых комнат, кровлей домов и заканчивая пирсами.

Изготовлением планкена занимаются компании LignaTek, Pollywood, Terrapol, SW Salix, SW Ulmus, WPC-Deck, Орешник и другие производители террасной доски в России.

Первой фирмой в России, запустившей изготовление декинга, стала ЛигнаТэк (LignaTek). Планкен делается из безопасного материала. Изделие стоит 1 550 рублей за кв. м, представлено в нескольких цветах: антрацит, терракот, шоко, каштан и малахит. Размеры террасной доски ДПК стандартные. Длина бывает разной – от 3 до 6 метров, ширина – 16 см, толщина – 33 мм.

Компания Pollywood производит доску с 2008 года. Она создала и запатентовала технологии, которые позволяют создать качественный материал. На 70% он состоит из дерева и на 30% – из полимера. Бывает серого, коричневого цвета и цвета слоновой кости. Стандартный размер террасной доски декинг: 3 м в длину, 145 мм в ширину, 25 мм в толщину. Цена доски компании POLYWOOD – 2, 5 тыс. руб/м².

Компания Dortmax выпускает качественную и безопасную террасную доску. Она сотрудничает с лучшим изготовителем древесной муки в Европе и импортерами, напрямую поставляющих полимеры.

Террасная доска Dortmax: защита от влаги

Фирма Terrapol – наикрупнейший производитель декинга. Компания выпускает пустотелую двухстороннюю доску. На выбор предлагается 3 варианта нанесенных рисунков. Стоимость квадратного метра – 2090 рублей.

Из зарубежных компаний на рынке лидируют такие производители террасной доски:

Twinson (Бельгия) выпускает доску с мелким и крупным «вельветом» класса «Премиум».

Werzalit (Германия), выпускает декинг с двухсторонним профилем. Компания на рынке представила такие коллекции: Paseo, Terraza и Entero. Монтаж происходит скрытым способом с узким или широким швом.

Monodeck (Франция) изготовляет уникальную плитку в несколько цветах: тик, красное дерево, эбонит. Один квадратный метр обойдется в 2 тыс. рублей. Дополнительно можно приобрести аксессуары и фурнитуру, например монтажную клемму, торцевую заглушку, несущую лагу.

Цена

На стоимость террасной доски влияет материал для её производства. Пол из лиственницы в 1,5-3 раза ниже стоимости пола из экзотических деревьев. На цену влияет также производитель и тип обработки.

По ценовой категории террасная доска делится на 4 категории:

• Бюджетная категория – доска производится из лиственницы, цена варьируется от 400 до 2 тыс. руб/м² , на что влияет сорт дерева;
• Полимерный композит. Стоимость доски, изготовленной из древесной муки и полимера, начинается от 1,5 тыс. и достигает 3,5 тыс. рублей;
• Средняя ценовая категория. Для производства используют экзотические породы деревьев. Цена: 3-5 тыс. рублей;
• Высшая ценовая категория. Планкен также производятся из пород тропического дерева. Цена: 5–12 тыс. рублей.

Средства по уходу

Правильный уход за террасой, обшитой планкеном, продлит срок её использования. От повреждений механическим способом и воздействия влаги защитит масло, предназначенное для ухода за изделиями из дерева. Пропитка древесины маслом позволит доскам дышать и придаст поверхности блеск, яркость, защитит от грибка и деформаций.

Масло подбирается в зависимости от назначения и расположения доски. Для находящихся под солнцем, используют маслом с УФ-фильтром, чтоб предотвратить пересыхание и выгорание древесины. Масло с натуральным воском защитит от влаги и пыли деревянный пол, а с антибактериальными свойствами защитит фасад от грибков.

Его можно использовать как грунтовку под краску, что сделает её более устойчивой. Перед окрашиванием поверхность очищают, полируют, грунтуют. Таким образом, нанесение краски будет ровным, верхний слой древесины станет крепче.

Универсальным маслом, применимым для всех пород деревьев, является тунговое масло. Оно быстро высыхает, глубоко проникает в структуру дерева, позволяет ему дышать. Изделие не будет рассыхаться и промокать.

Как средство защиты можно применить лак, но со временем покрытие начнет растрескиваться, и образуются царапины.

Применение террасной доски

Изначально террасная доска использовалась для наружных работ, к ней предъявляли жесткие требования. Усовершенствованные технологии позволили расширить диапазон её свойств, и теперь применение террасной доски возможно во внутренних работах:

• спортивные сооружения, площадки для танцев и концертов. Планкен стойкий к износу, что позволяет применять его в людных местах;

Применение террасной доски в качестве пола

• обшивка фасадов домов, коттеджей, мебель для сада и парка, лестницы и ограждения. Доска обладает прочностью и разнообразием фактур и цветов;

Лестница из ДПК доски

• балконы, беседки, террасы, кровля, пирсы и палуба. Такие достоинства как влагостойкость и стойкость к атмосферному влиянию позволяют доску применять на площадках открытого типа;

Примеры заборов из декинга

• обшивка бань, саун, а также площадки у бассейна. Материал имеет низкую теплопроводность, он огнестойкий и имеет антискользящее покрытие;

Отделка стен террасной доской

• игровые комнаты и детские площадки. Доски имеют округлённые края, без сучков, сколов и не выделяют токсины.