[содержание]

Что это такое?

Суперизол представляет собой исключительный материал, применяемый в строительстве. Теплопроводность суперизола очень низкая, в связи, с чем в строительной промышленности считается одним из лидирующих теплоизоляционных материалов. Изначально данный материал предназначался для промышленной области с категорией А (плавильные печи).

Суперизол также именуют как силикат кальция. Они имеют прочную химическую связь между кремнием и кислородом. В данную категорию входят также следующие вещества: асбест, каолин и т.д. В составе силикатов минерального происхождения основную долю занимает кальций. Следует заметить, что большая часть огнестойких материалов включает в себя оксиды кальция.

Силикатсодержащие вещества часто используются в строительной промышленности. Материал считается экологически чистым и гипоаллергенным, т.к. имеет природное происхождение. В течение всего рабочего периода в окружающую среду не выделяют какие-либо вредные и опасные вещества. Характеристики и геометрические параметры остаются неизменными.

В интернет-форумах и различных источниках периодически задают вопрос: Суперизол и силикат кальция имеют какие-либо отличия? Рынок строительных материалов предлагает три вида данного материала, которые имеют приблизительно одинаковые параметры и состав. Все они имеют одно общее название – «силикат кальция». Продукция, именуемая суперизолом, имеет несколько производителей, которые отличаются названием и немного измененными параметрами:

• Бельгия выпускает строительный Суперизол, который в 2012 г. поменял название на «Скамотек 225». Данный продукт является Суперизолом.
• Продукт Silka немецкого производства является тем же Суперизолом.
• Продукт китайских производителей имеет цену в два раза ниже оригинала, однако, его не рекомендуют использовать, т.к. на данный момент не исследованы его составляющие и характеристики.

 Из чего этот продукт сделан?

Ниже представлен состав Суперизола:

• Кварц. Достаточно распространен в природе. Тектонические плиты содержат порядка 65%. Шкала по Моссу определяет твердость вещества на 7. Имеет стеклянный блеск, достаточно прозрачен, при вступлении в реакцию с другими веществами возможно изменение окраски. Природный кварц нашел применение в различных областях человеческой деятельности: стекольное дело, приборо- и аппаратостроение, радиоэлектроника и др. Разлагается только при реакции с кислотой органического происхождения.
• Оксид алюминия.  Не растворим в воде, реагирует со щелочью и кислотами. Температурный режим определяет уровень химической активности. Имеет аналог природного происхождения, именуемый как минеральный корунд.
• Оксид железа. Высокопрочный, не растворим, замедленная реакция на щелочи и кислоту. Соответствующий минерал природного происхождения – гематит. Чаще всего применяется для выплавки чугуна, создания красителей и средств полировки, также используется для производства различных носителей.
• Оксид магния. В природе встречается как периклаз. Методы изготовления влияют на его активные параметры и свойства. При температурах менее 1000?С получают «легкий магнезий», который может реагировать на кислоты и воду. Применяется в изготовлении медикаментов и очищении продуктов нефтяной промышленности. При температурах более 1200?С получают «тяжелый магнезий». Вещество практически не вступает в химические реакции. Используется в создании веществ с низкими показателями теплопроводности.
• Оксид калия. Получают путем нагрева металлического калия с участием атомов кислорода в атмосфере. По своим химическим характеристикам почти аналогичен оксиду натрия.
• Оксид кальция. Получают путем химического синтеза, т.к. чистого соединения нет в природе. В обиходе применяется термин «негашеная известь».
• Оксид натрия. Представляет собой прозрачный кристалл. Реагирует на кислоты и их различные соединения с образованием солей. Растворим в воде. Получается при плавлении гидроксидов и металлического натрия. Используется в качестве вспомогательного вещества в различных синтезах.

На заметку. Отличным материалом для пароизоляции  является фольгированный утеплитель.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/materials/hydro-noise-insulation/4435_zvukoizolyaciya-sten-iz-gipsokartona/ — Вы узнаете все о звукоизоляции стен гипсокартоном.

Вот тут описан материал пенополистирол, который также является отличным теплоизолирующим материалом.

Физические свойства

Структура Суперизола пористая, поэтому, не смотря на крупные габариты, масса материала минимальна. При сопоставлении с материалом, как базальтовая вата, Суперизол намного тверже. Однако менее прочный, чем гипсокартон. Теплопроводность Суперизола достаточно низкая и составляет 0,06 Вт/м.кв. Силикат кальция во время работы не требует использования специализированных аппаратов.

Во время производственных процессов подвергается обработке специальными составами, которые не позволяют материалу выделять пыль, а также быть устойчивым к грибковым образованиям. Суперизол покрывают огнеупорными красящими веществами. Также применяется для создания декораций, в качестве изолирующего материала. Во многих европейских и американских странах считается как лучший изоляционный материал.

Где применяется?

Суперизол используют для создания изоляции, пожаробезопасных ограждений (камины, печи и т.д). Часто встречается облицовка камина суперизолом.

Как работать с Суперизолом?

Рассмотрим процесс работы поэтапно:

1. Для работы потребуется взять ручную пилу и линейку. Для распила строительного листа можно воспользоваться, как пилой, так и обычным лобзиком, на ровном покрытии. При помощи шлифовальной бумаги убирают шероховатость срезанной поверхности.
2. С помощью термоклея, которым покрывают шов, собирают коробы. Соединение стенок производят с помощью саморезов. Аналогичную процедуру выполняют для всех листов конструкции.
3. До момента нанесения грунтовки, необходимо при помощи губки (валика) увлажнить поверхность. После чего наносится грунтовка. Возможны также процедуры, аналогичные гипсокартону.

Видео: проверка материала в экстримальных условиях

В статье мы рассмотрим, как можно экономно произвести звукоизоляцию потолка. В среднем цена за квадратный метр составляет 250 руб. На потолок площадью 16 квадратных метров у нас ушло порядка 4 тыс. руб.

[содержание]

Источники шума

Сразу следует отметить, строго говоря, шум и звук – схожие понятия. Разница между ними лишь в том, что звук – механическое колебание упругой среды волнового типа, а шум – это совокупность звуков. Поэтому в статье мы не будем делать различия между этими понятиями. Важно лишь определиться, что звукоизоляционные материалы, как правило, хорошо устраняют лишь некоторые виды звуков, а не в целом шум.

Источники шума подразделяются на несколько разновидностей:

1. Воздушный шум – надоедливая громкая музыка от соседей, крики, плач, шум от машин, а также лай собак.

2. Ударный шум – название говорит само за себя, разновидность включает в себя удары твердыми предметами и звуки шагов.

3. Акустический шум – это всеми известное эхо, возникает в пустых помещениях без мебели. Данная разновидность шума реже других беспокоит домовладельцев.

4. Структурный шум – передается через несущие конструкции дома, является одной из самых трудноустраняемых разновидностей шума.

Ниже приведена таблица, какие звукоизоляционные материалы насколько хорошо снижают вышеперечисленные виды шумов.

Сравнение материалов по устранению различных видов шумов

Исходя из того, какой тип шума вам необходимо снизить, следует выбирать звукоизоляционный материал. Не будем подробно останавливаться на разновидностях шумоизоляционных материалов. Это тема отдельной статьи, приведем лишь краткий список наиболее распространенных типов звукоизоляции. Выбор, какой материал лучше подходит для ваших условий, остается за вами.

Достоинства, недостатки и сферы применения звукоизоляционных материалов

Подготовительные работы

Первый шаг в процессе звукоизоляции деревянного перекрытия— произвести замеры и в соответствии с ними закупить материалы и инструменты. Ниже перечислим все, что вам потребуется при монтаже рулонов звукоизоляционного материала из слекловолокна.

Материалы

1. Фанера:

• размеры листа: 152×152 см, толщина 6 мм;
• цена: 290 руб./лист.

2. Звукоизоляция из минеральной ваты на основе стекловолокна «Изовер» (Isover):

• размеры плиты: 610×1170 мм, толщина – 100 мм;
• цена: 1050 руб. за упаковку за 7,14 кв. м.

Упаковка звукозащиты Isover (финский известный концерн Saint-Gobain)

3. Шурупы – 12-15 мм.

4. Скрепки для стэплера.

Инструменты

1. Ножницы для резки минеральной ваты.

2. Шуруповерт (как выбрать шуруповерт читайте в одноименной статье).

3. Стэплер.

4. Рукавицы, респиратор, защитные очки.

Итак, измерив размеры потолка и глубину перекрытий, вычисляем площадь и отправляемся за материалами. Сначала следует выбрать основу — звукоизоляционный материал. Главными критериями выбора стали эффективность, то есть коэффициент звукопоглощения, и цена. Звукоизоляция на основе минеральной ваты — проверенный и весьма распространенный вариант. На нем мы и остановились. Рассмотрим более детально, что из себя представляет вышеуказанный материал.

Технические характеристики Изовера

Основу материала Isover, как уже отмечалось выше, составляет стекловолокно. Однако для снижения себестоимость в нее добавляются дополнительные компоненты.

Достоинства:

• Выпускается как в виде рулонов, так и в виде плит.
• Имеет малый вес и высокую эластичность, что обеспечивает удобство монтажа.
• Обладает низким коэффициентом теплопроводности от 0,034 до 0,037 Вт/мК, благодаря чему используется, в том числе, как теплоизоляционный материал. Часто применяется при утеплении мансард.
• Устойчив к грибкам, обладает водостойкостью, устойчив к агрессивным средам.

Следует упомянуть и недостатки, которые могут играть весьма значимую роль. К ним обычно относят возможное выделение формальдегида и респирабельной пыли. Решить этот недостаток рекомендуют обычно с помощью пароизоляции или пленки полиэтилена, которыми герметично закрывают материал. Содержание формальдегидных смол не позволяет использовать Изовер при жестких требованиях экологической безопасности.

Звукоизолирующий материал из минеральной ваты Изовер

Звукоизоляция Изовер продается в упаковках по 14 и 7 квадратных метров, в первом случае — толщина листа составляет 50 мм, во втором — 100. Необходимо подобрать типоразмеры исходя из толщины вашего перекрытия. В нашем примере толщина балок составляет 100 мм. Однако могут быть случаи, когда придется компоновать листы, например, 50 и 100, поскольку в идеальном случае необходимо, чтобы все пространство между потолком и полом следующего этажа занимал звукоизоляционный материал.

Как уже упоминалось, чтобы получить требуемый эффект, критериям повышенной звукоизоляции должны отвечать и стены самого дома, при этом важно не забыть про окна. Рекомендуем к ознакомлению одноименную статью «Как выбрать шумозащитные окна?».

Как сделать звукоизоляцию перекрытия своими руками? Шаг за шагом

Конструктивно звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами будет представлять собой укладку материала и обшивку потолка фанерой.

Межэтажное перекрытие с деревянными балками

Следует понимать, что обшивка потолка фанерой — черновой вариант отделки. Поэтому в приведенном в статье примере закупалась фанера не самого лучшего качества, категории С/СР с вкраплениями сучков и различиями по оттенку. Ввиду этого при закупке материала удалось сэкономить до 15% от стоимости фанеры. Далее уже можно будет по желанию делать натяжной потолок, из панелей, подвесной Армстронг, реечный или любой другой, который будет соответствовать дизайну вашего помещения.

Когда все расчеты выполнены, а материалы закуплены, приступаем к закреплению материала в проемах между балками. Шаг у нас нестандартный, поэтому берем лист в длину и режем его на куски, равные ширине проема. Резать проще всего ножницами, процесс несложен и выполняется достаточно быстро. Миллиметрить смысла не имеет, поскольку материал хорошо поддается деформации. Причем при резке стоит делать небольшой запас, чтобы материал более плотно входил в проем.

Резка Изовера

Просто уложить звукоизоляцию в проем не получится, материал мягкий и не держит форму, ввиду чего выпадает и его следует придерживать. Для удержания будем использовать упаковочную пластиковую ленту. Вложив отрезок материала в проем, через его середину протягиваем ленту и закрепляем ее с помощью стэплера.

Крепление плит звукоизоляции в перекрытиях

И, наконец, заключительный этап — монтаж листов фанеры. Процесс весьма трудозатратный, поскольку стыки листов должны приходиться на балки, а стандартные размеры листа вряд ли это позволят. Поэтому для каждого листа фанеры делаем замеры, обрезаем лист циркулярной пилой.

Резка фанеры

Приворачивать будем на шурупы 15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы пройти толщину фанеры 6 мм и схватиться за деревянные балки.

Крепление фанеры к деревянным балкам

При резке будет оставаться много обрезков. Поскольку потолок черновой, то обрезки больших размеров также используем при обшивке. Итак, у нас получился вот такой потолок.

Готовый звукоизоляционный потолок: изовер + фанера

Стоит отметить, что вместо фанеры можно было сразу использовать листы гипсокартона, тогда после шпаклевки и покраски у нас получился бы финишный потолок. Возможно, кому-то подойдет именно такой вариант. Но, по нашему мнению, будет удобнее смонтировать чуть ниже реального потолка, профиль, навесив на него фальш-потолок из гипсокартона. Это позволит удобно и быстро производить монтаж светильников и другого оборудования.

Видео: процесс монтажа звукоизоляционного потолка

На видеоролике, представленном ниже, наглядно показан весь процесс, как сделать шумоизоляцию деревянного перекрытия в частном доме:

• как укладывать и крепить изовер на потолок;
• как и чем зашить потолок.

[содержание]

Виды и технические характеристики фольгированных утеплителей

1) Утеплитель, состоящий из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен). Толщина такого утеплителя может составлять от 2 до 10 мм. Одну его сторону покрывает слой с алюминиевой фольгой. Чаще всего, такой утеплитель поставляется в рулонах, имеет низкий показатель теплопроводности и водопоглощения.

Пенополиэтилен «Пенофол»

Применяют для утепления пола, обычно в роли последнего слоя перед ламинатом, линолеумом, паркетом. Еще одно применение этого утеплителя – теплоизоляция водопроводов и канализаций, саун и парных бань. Чтобы лишний раз сэкономить тепло, стоит смонтировать вспененный фольгированный утеплитель между стеной и батареей, не забыв оставить щель 15-20 мм. Нередко можно увидеть обувные стельки, выполненные из пенополиэтилена, чтобы даже при самых низких температурах обувь сохраняла тепло. Более того, этот вид утеплителя отлично изолирует звук. Именно по этой причине канализационные трубы в домах покрываются им, для того, чтобы уменьшить шумы, тем самым создав комфортные условия для жильцов.

2) Утеплитель, состоящий из минваты (минеральная вата). Только внешняя сторона покрыта фольгой. Производится в плитках или рулонах, толщина которых не превышает 100 мм.

Фольгированная минеральная вата «Изовер»

Базальтовые породы и стекловолокно образоваликаменную вату, а уже из нее изготавливают утеплитель. Применяется он так же широко, как и другие подобные утеплители. Прежде всего, это теплоизоляция мест, где необходима термостойкость, например, некоторые части в каминах, устройства для отвода дыма. Утеплители, в состав которых входит минвата, являются не горючими материалами. Часто используется прокладка утеплителя на поверхность стен, потолков, перекрытий между этажами, скатных кровлей. Используется во многих парилках и банных помещениях, ведь благодаря отражающим свойствам фольги с покрытием алюминия, тепло может сберегаться намного эффективнее.

3) Фольгированный пенополистирол. Он включает в себя твердый вспененный термоустойчивый пласт, состоящий из плотно сплавленных зерен, покрываемый фольгой. Производится в форме плиток.

Фольгированный пенополистирол

Этот утеплитель применяется в местах высокой сырости, способен выдерживать физическое давление. Материал не гниет, не боится различной коррозии. Наиболее подходящий материал для реализации системы отапливаемого водяного пола. На внешней стороне фольгированного пенополистирола можно встретить красную отметку 100×100 мм, которая обеспечивает удобства установки отопительных труб.

4) Фольгированный базальтовый теплоизолятор. Хорошо переносит агрессивные условия эксплуатации. Не изменяет своих характеристик в диапазоне температур -200С° до +700С°. Применяет при строительстве многих сооружение (например, АЗС).

Можно утеплить баню своими руками. Фольгированный утеплитель как раз для этого подйдет.

В этой статье можно узнать о том, как прменяется пенополистирол для теплого пола.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/category/materials/hydro-noise-insulation/ — Вы узнаете много информации о гидро-, тепло- и шумоизолирующих материалах.

В России самыми распространенными марками такого утеплителя являются:

• экофол;
• пенофол;
• фольгоизол;
• тепофол;
• джермафлекс;
• изолон;
• экофол.

Фольгированные утеплители имеют следующие технические характеристики:

• устойчивы к перепадам температур;
• отталкивают влагу;
• имеют хорошую пароизоляцию;
• отражают тепловое излучение;
• обеспечивают хорошую звукоизоляцию (звукопоглощение – до 68%).

Сами производители полагают, что фольгированные утеплители очень долговечны, поэтому их срок эксплуатации достигает 95 лет. Несмотря на их заверения, удостовериться в этом непростая задача.

Цена и качество

Фольгированный утеплитель Тепофол, тип «А»

Стоимость на фольгированный утеплитель варьируется от 60 до 85 руб/кв. м за 3 мм слой и от 120 до 145 руб/кв. м за слой в 10 мм. Для примера возьмем цены известного утеплителя — пенофол (фольгой покрыта только одна сторона). 36 кв. м этого утеплителя  с толщиной 3 мм обойдутся в 2160 рублей. Абсолютно такой же, но с толщиной 5 мм – 2500 рублей.

Самоклеящийся Пенофол будет дороже – 2900 рублей за рулон 5 мм толщины. Рулон имеет длину 30 м, а ширину 0,6 м, что достаточно удобно для монтажа.

Конечно, фольгированный утеплитель – затратный вариант теплоизоляции, но не стоит забывать о таких факторах как качество, долговечность и надежность. Этим можно пренебречь и потратить свои средства, купив обойный утеплитель. Но дело в том, что фактически он не является фольгированным. Вместо фольги в обойном утеплителе используется алюминиевое напыление. Внешний вид не всегда выдаст его – блестит он также ярко и красиво, но отражать тепло он не в состоянии. Поэтому перед такой покупкой задумайтесь: стоит ли того эта экономия?

Монтаж фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель

• Во время монтажа важно укреплять фольгированный утеплитель фольгой внутрь, ведь именно эта сторона будет отражать тепло, тем самым сохраняя его.

Блестящей стороной внутрь для отражения тепла

• Укладывать следует плотно друг к другу, чтобы избежать потери тепла. Крепление будет осуществляться за счет обычно строительного степлера. Если же вы собрались утеплять стены, материал нужно класть промеж направляющих обрешетки.
• Стыки пенополиэтилена поможет закрыть специальный металлизированный скотч.

Проклейка стыков специальным скотчем

• Необходимо оставить проем в 20-25 мм между фольгированным утеплителем и конечной отделкой.

Утепляем баню

Бани и сауны – места, в которых особенно требуется сохранить тепло. Вся трудность в утеплении этих помещений заключается в том, что они имеют высокую влажность. Обычный утеплитель очень быстро вберет в себя влагу и перестанет сохранять тепло, что довольно плохо. Но это проблему можно решить. Существует специальная фольга для бань, которой покрывают стены и потолки. Более того, фольга может использоваться без самого утеплителя, потому что тепло будет отражаться ее поверхностью. Называется это эффектом термоса.

Об утеплении своего жилья нужно задуматься еще на этапе его строительства, ведь это поможет сэкономить вам большую часть энергоресурсов. Но то, каким будет ваш утеплитель, вы должны решить сами для себя. Также не будет лишним посоветоваться со специалистами, которые смогут проанализировать место утепления и подобрать вам достойный утеплитель.

Видео о фольгированном утеплителе

[содержание]

Производство и конструкция клинкерных термопанелей для фасада

Термопанель – это облицовочный материал, который состоит из утеплителя (пенополистирол или пенополиуретан) и плитки, обычно клинкерной. Таким образом, одновременно с облагораживанием, стены фасада дополнительно утепляются. Прикрепляют термопанели фасадные с клинкерной плиткой дюбель-гвоздями прямо к стене или на обрешетку. Соединяются они между собой с помощью пазов или гребней, после чего швы и стыки затирают цветной декоративной затирочной смесью.

Система термопанелей, созданная из жесткого пенополиуретана, представляет собой облицовочные прямые и угловые панели, которые собирают в монолитную отделку прямо на фасаде.

Производство термопанелей с клинкерной плиткой предполагает такие этапы:

• В пресс-форму устанавливают матрицу.
• Сначала на ней выкладывают плитку под кирпич или камень.
• После устанавливают крепежи из пластика. Именно через них панели будут монтироваться к стенам.
• Дальше в пресс-форму льют жидкий пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Когда он полимеризуется, получится цельный элемент без стыков.

Для придания жесткости панельным листам и сохранения их правильной геометрии на время срока службы, в процессе изготовления используют третий слой – щепу или ориентировано-стружечный лист.

Края деталей термопанели делают в виде пазов, предназначенных для запенивания швов во время монтажа. Швы между плитками покрывают составом из кварца. Благодаря этому они соединяются более прочно. Также кварцевый слой становится отличным основанием для декоративного затирания швов.

Стоит отметить теплосберегающие характеристики пенополиуретана. Именно он занимает первенство в современном мире среди аналогичных стройматериалов.

Его расчетный коэффициент теплопроводности составляет 0,029 Вт/м°С. Для сравнения – у обычного кирпича теплопроводность в 28 раз выше. Процент внутренней закрытой пористости свыше 75, а контролируемая плотность равняется 60 кг/м³.

Сравнение коэффициентов теплопроводности теплоизоляционных материалов

При низкой (-160) и высокой (+140°С) температуре физические свойства пенополиуретана остаются неизменными. Также у него довольно высокие показатели стойкости к химической агрессивной среде. Он не поддается поражению плесенью или грибком.

Пенополуретан относят к группе трудновоспламеняющихся материалов. Он не распространяет пламя после устранения очага возгорания, материал самозатухает.

На поверхности термопанелей можно разложить плитку двумя способами: ложковой и фламандской перевязкой.

Преимущества фасадных термопанелей

• Фасадные термопанели с клинкерной плиткой для наружной облицовки, имитирующие кирпичную кладку, имеют идеальный вид.
• Легкий и быстрый монтаж, не требующий высокой квалификации. Прикрепить панель можно самостоятельно. Быстрота установки составляет приблизительно 100 м² в неделю.
• Клинкерные термопанели с клинкерной плиткой обладают высоким уровнем теплоизоляции. Её увеличение зависит от их толщины, где-то от 2 до 4 раз.
• Приемлемая проницаемость пара и газа.
• Монтаж панелей производится в любое время года.
• Термопанели защищают стены, а также утеплитель от негативного влияния ультрафиолетовых лучей и атмосферных явлений (осадки, ветер). Они стойкие к сильным морозам и палящему солнцу.
• Небольшой вес, а значит не нужно дополнительно укреплять фундамент.
• Срок службы материала составляет как минимум 50 лет, как максимум – 100 лет, при этом сохраняются все его свойства.
• Эстетический вид. Насчитывается более 50 цветов и оттенков, поэтому можно легко подобрать нужное изделие.

Разнообразие цветовых решений клинкерной плитки

• Не требуется особый уход. Отделка термопанелями с клинкерной плиткой моется водой из шланга.
• Не образуются мостик холода, сырость, плесень и грибки, благодаря бесшовному соединению элементов с помощью пазов.
• Отсутствие деформации от тяжести собственного веса. В термопанели встроены направляющие из пластика.
• Облицовка новой постройки и старого строения с ветхими стенами.

Отделка стен дома фасадными термопанелями с клинкерной плиткой

Классификация клинкерных термопанелей

В зависимости от назначения:

• угловые;
• рядовые;
• доборные;
• цокольные.

В зависимости от используемого утеплителя:

• Экструдированный пенополистирол
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• Минеральная вата
• Пеностекло 1 класс

Количество слоев:

• 2 слоя – утеплитель и плитка;
• 3 слоя – влагостойкая плитка, утеплитель и плитка;
• 4 слоя — влагостойкая плитка, огнеупорный слой, утеплитель и плитка.

Технические характеристики

Главные характеристики термопанелей такие:

• теплопроводимость – 0,025 Вт/м²;
• вес 1 панели – от 10 до 23 кг;
• горючесть – относится к классу Г-1;
• класс пожарной опасности – К-01;
• поглощение влаги – до 2-4%;
• адгезия – от 0,3 МПа.

Размеры термопанелей с клинкерной плиткой

В зависимости от климатической расположенности определяется толщина клинкерной плитки. Составляет она от 5 до 10 см. Вид и производители влияют на размеры панели. Например, длина угловых панелей составляет 240 и 265 мм, а ширина 670, 650 мм.

Рядовые термопанели имеют несколько размеров:

• 1140х670 мм;
• 1145х670 мм;
• 1590х598 мм;
• 1000х700 мм.

Размер доборных составляет 645х670, а цокольных – 950х650 мм.

Клинкерная плитка имеет нескольких размеров: 24х7,1 см и 30х15 см. Слой утеплителя составляет 5-10 см, но может достигать 12, 14 и 16 см. Его толщина зависит от конструкции несущих стен.

Монтаж термопанелей с клинкерной плиткой

Чтобы убедится в легкости монтажа термопанелей с клинкерной плиткой, коротко расскажем, как это делается:

• Отбейте вдоль цоколя по периметру всего дома или стен, которые нужно обшить минимальный горизонтальный уровень высоты. Линию крепления лучше провести на 15-20 см ниже уровня пола внутри помещения, что не было мостиков холода. Зафиксируйте вертикальные маяки.
• Закрепите профиль по линии. Оперев на него панель в нижнем левом углу стены, пометьте отверстия и просверлите их. Прикрепите термопанель саморезами или дюбелями. Если угловые элементы не используются, нужно запилить внешний край панели на 45°.
• Закрепите справа от первой панели следующую, совмещая плитки.
• После того, как весь ряд цокольных термопанелей с клинкерной плиткой будет закреплен, запеньте швы монтажной пеной. В отдельных случаях сверху торца термопанели наносят клеевую смесь в месте расположения последующего ряда панелей.
• Установите таким же образом последующие ряды, начиная с левой стороны. Швы запеньте пеной.
• По завершению монтажа заполните швы затиркой для фасадных работ, стойкой к морозу. Обратите внимание, что финишная отделка проводится при температуре выше ноля.

Стоимость и производители

Каждая фирма-производитель предлагает свою цену, поэтому при выборе нужно также обращать внимание на качество и гарантийные сроки продавца.

Германские производители известных брендов клинкерной плитки, такие как ТМ A.D.W. и ТМ Feldhaus Klinker, ТМ Stroeher, ТМ Аmmonit Keramik предлагают продукцию от 1550 рублей за м². Белоруская ТМ «Белань» — от 1890 рублей за м².

Клинкерные термопанели российского производства «Европа» и Rehaus можно приобрести от 1890 рублей м². Диапазон цен таких популярных брендов как Форленд, ТМ UMB, «Регент», Стенолит, Plitker варьируется от 930 рублей за м² до 2600 рублей.

Клинкерные фасадные термопанели Регент

Прочные и надежные, долговечные и с естественным внешним обликом под кирпич или камень фасадные панели, заслуживают особого внимания. Об этом говорят и отзывы на термопанели с клинкерной плиткой. Поскольку трудно найти лучший материал, если учитывать его теплоизоляционные свойства и простоту в установке.

Видео: облицовка дома термопанелями с клинкерной плиткой

Решить данную проблему можно, инвестировав накопленные средства в пластиковые шумозащитные окна. И тогда шумные соседи и раздражающие уличные звуки не помешают наслаждаться тишиной дома.

[содержание]

Технические нормы поощряют шумозащитные окна

Проектирование и постройка жилых домов вблизи промышленных зданий происходит согласно техническим нормам по эксплуатации зданий и сооружений. Поэтому звуки, достигающие жильцов близлежащих домов и людей, близко находящихся, не опасны для их здоровья. Удовлетворительная обстановка позволяет им относительно спокойно отдыхать и спать. А установка шумозащитных стеклопакетов более эффективно защищает от звуков снаружи.

Уровни шума в зависимости от источника

Норма допустимого звука в разных комнатах жилого помещения строго регламентируется европейскими стандартами. Уровень шума в спальне односемейного дома считается нормальным в пределах 20 децибел, в гостиной – 25 децибел. В многоквартирных домах допустимые нормы для спальни и гостиной на 5 децибел выше.

Опасный уровень звука для здоровья человека в несколько раз выше допустимых норм и достигает 80-85 децибел, что сравнимо с шумом работающей строительной техники. В час пик на оживленной улице были зафиксированы показатели в 95 децибел.

Некоторые ученые ведут дискуссии о пересмотре безопасного предела уровня звука и его снижении до 65-75 децибел. Но даже и эти изменения не сделают комфортным пребывание в квартире, если у пластиковых окон отсутствует звукоизоляция.

Следует помнить, что стеклопакет с повышенными звукоизоляционными свойствами может быть установлен на любой тип окон: пластиковые, деревянные, стеклокомпозитные. Ознакомиться с разновидностями стеклопакетов вы можете по ссылке. Среди не менее важных свойств стеклопакетов можно выделить солнцезащитные характеристики — подробнее http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/4970_solncezashhitnye-plastikovye-okna-raznovidnosti-stekol-i-plenok/.

О чём расскажет коэффициент шумоизоляции для окон ПВХ

Шумозащита стеклопакета измеряется коэффициентом Rw, единица измерения которого – децибел. Высокие его показатели означают низкую пропускную способность внешнего шума в помещение.

Обратите внимание, что коэффициент звукоизоляции может распространяться только на стеклопакет или на все окно. Разница в показателях очень существенная, поэтому выбирая шумозащитные пластиковые окна, поинтересуйтесь у продавца, на что они распространяются.

Часто в описании пластиковых окон популярных изготовителей рядом с коэффициентом Rw в скобках указываются буквы C и CTR – адаптивные спектральные индексы.

Таблица влияния параметров остекления на звукоизоляцию окна

Показатель С характеризуется свойством уменьшения шума, исходящего от движения авто- и авиатранспорта, поездов. CTR – подавлением шума городского транспорта.

Показатели коэффициента Rw (C, CTR), например 32 дБ (-1, -2), говорят о подавлении уличных звуков для C в пределах 31 дБ, для CTR – 30 дБ. Они нужны для определения показателей RA1 и RA2, которые используются в проектировочных расчётах или для звукового контроля здания, где RA1=Rw+C, а RA2=Rw+CTR.

Способы звукоизоляции окон ПВХ

Окна, а точнее стекла, являются наибольшим проводником тепла и звука, поэтому производители пластиковых окон предлагают несколько вариантов решения данной проблемы. Звукоизоляция окон своими руками возможна и заключается в замене уплотнителей и заделке щелей. Но так как через раму проникает не так много шума, лучше сменить стеклопакет с учетом некоторых нюансов, способных повысить защиту от уличных звуков:

• Установка триплекса или тонированного стекла с внешней стороны стеклопакета. Триплекс – трехслойное стекло, которое состоит из двух стекол из силиката (3-6 мм), склеенных специальной пленкой или смолой. Он увеличивает звукоизоляцию пластикового окна на 30-60% (4-5 дБА) больше, чем однослойное стекло такой же толщины. Очень хорошо поглощает звуки низких частот, а также эффективен при критичных факторах шума, когда нужна максимальная звукоизоляция;
• Увеличение толщины стекол. Достаточно в однокамерном стеклопакете поставить одно стекло немного толще от остальных, чтобы вектор преломления звуковой волны был выше на 30-40%. Больший эффект (до 70%) получится, если толстым стеклом укомплектовать двухкамерный стеклопакет.

Шумоизолирующий стеклопакет

• Использование стекол различной ширины. Данный способ будет способствовать увеличению эффекта нарушения симметрии. В результате образуется преграда, которую звуковой волне будет трудно пройти. Уровень шума дополнительно снизится на 3.5 дБА.
• Увеличение расстояния между стеклами. До недавних пор оно между стеклами в двухкамерном стеклопакете было одинаковым, например по 6 или 12 см. Как показала практика – это не эффективно, хорошее шумоподавление получается за счет изменения ширины воздушной прослойки в дистанционной раме. Свойства окна со звукоизоляцией увеличиваются на 2-3 децибела;
• Заполнения воздушных камер инертным газом. Прохождение звука в разных средах происходит по-разному. По воздуху он распространяется быстрее, чем через газы. В итоге внутреннее стекло получает небольшую часть колебаний от внешнего.

Чаще всего стеклопакет заполняют аргоном и шестифтористой серой. Звукоизоляция окон ПВХ возрастает до 3-4 дБ.

Вышеописанные свойства можно комбинировать для получения максимального результата защиты дома от шума. Как лучше это сделать, следует доверить специалистам, поскольку в некоторых случаях комбинирование может привести к негативному результату.

[содержание]

Шумоизоляция жилья

Для осуществления шумоизоляции стен деревянной постройки или стен панельного здания необходимо пожертвовать площадью самого помещения. Однако, если посторонние шумы мешают вам спокойно жить, такие меры не будут лишними. Для того чтобы потеря квадратных метров не была осуществлена зря, следует тщательно соблюсти технологию звукоизоляции гипсокартонными листами, чтобы воспрепятствовать проникновению звука в ваше жилье.

Шум низких уровней в многоквартирных домах может быть обеспечен в случаях проведения звукоизоляции. Мы будем использовать для этого специальную гипсокартонную конструкцию со звукоизоляционным материалом – наполнителем. При установлении такого препятствия для акустических волн, их воздействие на органы слуха человека будет снижено.

Звукопоглощение осуществляется благодаря способности конструкции преобразовывать энергию звуковой волны в иной вид энергии. Определяются звукопоглощающие свойства материала коэффициентом звукопоглощения, чей диапазон составляет от 0 до 1. Для достижения числа 1 (к примеру, в звукозаписывающих студиях) используются другие материалы, не гипсокартонные листы. Но если серьезно подойти к этому вопросу и принять во внимание все свойства используемых материалов, то и при использовании описываемой технологии можно получить максимальный эффект.

Технология звукоизоляции гипсокартонных стен

Звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона не должна иметь невероятную толщину. Разумеется, от толщины ограждающей конструкции зависит звукопередача, однако не стоит вдаваться в крайности. Лучшим способом станет не только монтаж перегородок, но и совершенствование проемов для  окон и использование двухкамерных стеклопакетов с качественно выполненной герметизацией оконных стыков и щелей. Не будет лишним произвести обшивку капитальных (главных) стен с наружной стороны здания. Это, конечно, не будет дешево, и к тому же понадобиться обратится в ваше жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы получить разрешение.

Одна лишь только шумоизоляция перегородок из гипсокартона будет практически бесполезна в том случае, если потолки и пол жилого помещения также обеспечивают отличную звуковую передачу. Поэтому следует дополнительно выполнить работы по звукоизоляции этих частей здания.

Представим, что проблемы с шумоизоляцией потолка и пола вы уже решили. Остановимся на вопросе изоляции перегородок сооружения и определим, какие стройматериалы лучше всего использовать.

Чтобы осуществить качественную обшивку стен, наиболее эффективно будет использование специальных гипсокартонных акустических листов. Такой перфорированный гипсокартон характеризуется большим количеством отверстий и наклеенным звуконепроницаемым нетканым полотном с тыльной стороны листа, благодаря которым происходит максимальное гашение звуковых волн.

Акустический гипсокартон можно использовать как и традиционный и осуществлять на нем отделочные работы. Наиболее популярными производителями перфорированных гипсокартонных листов являются Gyptone и KNAUF. Но без наполнителя необходимый эффект может быть не достигнут.

Звукоизоляция под гипсокартон – выбор наполнителя

При помощи наполнителей — звукопоглощающих плит, изоляционных мембран и напыляемых покрытий можно осуществить качественную звукоизоляцию перегородок из гипсокартона.

Звукоизоляционная мембрана представляет собой основанный на полимере материал, имеющий небольшую толщину (от 2,5 до 12 мм). Такая поверхность не пропускает звуковые волны, характеризуется высоким коэффициентом звукоизоляции, устойчивостью к различным температурам. Одним из наилучших считается бренд Tecsound, который практически монополизировал данную сферу рынка. Мембраны можно применять и в сочетании с плитами для увеличения поглощения звука.

Звукопоглощающие плиты также часто используют в качестве звукоизоляционного материала в гипсокартонных стенах. Одними из наиболее качественных считаются стекловолокнистые материалы от KNAUF insulation, однако, и наиболее затратными. Эти плиты имеют высокие звукопоглощающие свойства, небольшую толщину, повышенную воздухопроницаемость. Одним из их основных конкурентов является компания Rockwool. Изоляционные материалы производятся на основе каменной ваты, они огнеустойчивые, экологичные, эффективные и к тому же имеют меньшую стоимость.

Для того чтобы выполнить шумоизоляцию стен под гипсокартон, хорошим решениембудет использовать в качестве наполнителя полиэфирные плиты, но следует помнить, что несколько разновидностей этих плит не обладают нужной нам огнестойкостью. Что касается пенопласта, то использовать его в качестве   звукоизоляции не стоит.

Использование акустических напыляемых покрытий является инновационным и абсолютно несложным решением. Их можно наносить как с любой из сторон гипсокартонного листа, так и в роли «начинки». Напыляемые материалы имеют отличную адгезию с обрабатываемой поверхностью, при этом можно проконтролировать количество слоев и, следовательно, толщину изоляции. Но  для нанесения понадобятся специальные инструменты. Проверенным и надежным брендом считается Sonaspray.

Звукоизоляция перегородок из гипсокартона – шаг за шагом

Звукоизоляция под гипсокартон осуществляется следующим образом:

1. Разметка

Вначале нужно будет использовать карандаш, маркер и рулетку, а также лазерный уровень.

По расчерченным линиям необходимо резать материал, так что внимательно выполняйте все замеры и отметки, стараясь делать минимальные зазоры, но при этом нельзя уходить от горизонтали и вертикали. Это очень важно при прикреплении промежуточных стоек скелета. Промеряйте весь периметр и зафиксируйте все размеры на эскизе.

2. Подготовка материалов

Берем профиль UW и вырезаем по полученным размерам, его мы будем крепить вертикально на стенах, на полу и потолке. Также нам будет нужен профиль CW, который мы будем крепить вертикально между профилями UW. Еще нам понадобится уплотнительная лента, которая поможет лучше укрепить каркас и не даст появиться шуму из-за вибрации профиля. Все крепления металла к металлу делайте с прослойкой – полимерной прокладкой.

3. Крепление каркаса

По начерченным линиям на полу, потолке и стенах наклеиваем самоклеющуюся уплотнительную ленту, и сверху крепим стартовый профиль UW так называемым быстрым монтажом (дюбели и забивные шурупы), причем на потолке используются металлические дюбеля, а не пластмассовые. Теперь берем профиль CW и устанавливаем его вертикально, вставив его между профилем UW на потолке и на полу, и закрепляем саморезами – блохами. По две блохи в каждом месте крепления. Профилей CW нужно закрепить столько, чтобы расстояние между ними равнялось 40 либо 60 см. Проем двери набираем из профиля CW, в который предварительно вбили брус. Этот профиль следует крепить уже не блохами, а саморезами.

4. Заполнение каркаса

У нас есть готовая металлоконструкция. Теперь с одной стороны ее нужно заплитовать гипсокартонными листами толщиной в двенадцать с половиной миллиметров в два слоя. Теперь необходимо сделать электрическую проводку и уже после этого заполнить все пространство между профилями материалом для звукоизоляции. При этом необходимо четко проследить, чтобы не было пустот, иначе будет плохой звукоизоляционный эффект. Теперь необходимо закрепить на профиле слоймембраны.

5. Закрытие каркаса

Теперь необходимо заплитовать вторую сторону каркаса саморезами по гипсокартону. Также необходимо крепить 2 слоя ГКЛ. Следует помнить, что швы второго слоя не должны совпадать со швами первого слоя. Оптимальное смещение – на половину ширины листа. Количество саморезов- приблизительно 35-50 штук на один лист ГКЛ, размером 1200х2500. Теперь можно, по желанию, заполнить стыки гипсокартона со стеной, полом и потолком герметиком.После этого можно выполнять отделку гипсокартона, работы по шумоизоляции под гипсокартон окончены.

Видео

[содержание]

На какие элементы конструкции здания воздействуют грунтовые воды

Как правило, при описании проблемы только лишь фундамента, мы закрываем глаза на общую картину. Ведь разрушению подвергается не только основание здания, но и все участки подвального помещения, а также цоколь и стены постройки. Разрушительные процессы проходят во внутренних перегородках, на участках соединения дверей и окон со стенами и нижнем перекрытии. Жидкость обладает отличными проникающими способностями и поступает в практически любые виды конструкций, независимо от типа материала, из которого они построены. Вот почему так важно сделать хорошее, сплошное и не рваное гидроизоляционное покрытие с той стороны, с которой будет воздействовать на конструкцию гидростатический напор, и заблокировать поступление капиллярной влаги вверх по стенам. Но в первую очередь необходимо позаботиться о защите фундамента.

От чего и как следует защищать фундамент здания

Влияние грунтовых вод не может быть незначительным. Но на фундамент также оказывают воздействие поверхностные воды – атмосферные осадки, растаявший снег. Поэтому первой преградой для них должна быть отмостка, при правильной заливке которой часть основной задачи уже будет выполнена. Установка дренажа тоже снижает риски. Но нужны методы поэффективнее. Должны быть известны данные об уровне грунтовых вод и амплитуде сезонных колебаний.

Гидроизоляционное покрытие должно выполнять основную функцию защиты здания от проникновения воды на всю высоту. Паводки, в свою очередь, заполнены большим количеством химических соединений, что создает необходимость использовать устойчивые к ним гидроизоляционные материалы. Не стоит забывать и о механической прочности – ведь движения грунтов могут повредить сплошное защитное покрытие.

Гидроизоляция монолитного фундамента

Монолитный или плитный фундамент, как правило, обрабатывается рулонными материалами, традиционно рубероидом. Гидроизоляция фундамента рубероидом своими руками довольно проста в выполнении, проверена и доступна по цене. На ровную поверхность накладываются полотна рубероида, после – утеплитель и обрабатывают цементно-песчаным раствором. Бывает, что гидроизоляционное покрытие наносится на цементно-гравийную подушку. Потом возводится само основание сооружения, и для улучшения отвода воды с поверхности строится дренажная система.

Этапы изоляции

1. Наносится покрытие цементным раствором, слой составляет от 2 до 3 см.
2. После высыхания наносятся полотна гидроизоляционного материала, также в 2-3 см.
3. На гидроизоляцию укладывается подогретая битумная мастика, в состав которой предварительно добавлена известь-пушонка 1:2.
4. Укладывается гидроизол с перехлестом в 15 см и больше. Вновь наносится битумная мастика и укладывается гидроизол.

Гидроизоляция свайного или столбчатого фундамента

Такая гидроизоляция, как правило, выполняется по ростверку. Осуществить гидроизоляцию непосредственно свай и столбов тяжело, к тому же не выгодно в финансовом плане и занимает длительное время. Столбы из бетона нужно возводить сразу с водостойкими включениями. Деревянные сваи заранее проходят специальную обработку защищающим раствором, который сохраняет фундамент от влаги и биологических организмов. При возведении столбчатого основания здания из дерева не рекомендовано осуществлять работы по обустройству дренажной системы, т.к. пропитанные раствором столбы в воде становятся более устойчивыми и прочными.

По ссылке вы можете более подробно узнать про устройство и особенности изготовления столбчато-ростверкового фундамента. Также подробное описание по способам гидроизоляции монолитной плиты фундамента вы сможете найти здесь: http://vse-postroim-sami.ru/materials/hydro-noise-insulation/4431_gidroizolyaciya-monolitnogo-fundamenta-sposoby-i-texnologii/.

Как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента

Неважно, какой вы строите фундамент: монолитный или сборный – гидроизоляция ленточного фундамента своими руками может осуществляться несколькими способами. Могут применяться традиционные мастики, оклеечные материалы, материалы, используемые для проникающей гидроизоляции, составы, которые необходимо наносить при помощи напыления и т.д.

Обмазочный метод наиболее доступный, но длительность срока эксплуатации покрытия оставляет желать лучшего. Рулонная гидроизоляция имеет большую долговечность и прочность, но и стоимость оклеечных полотен на порядок выше. Напыляемые составы не требовательны, отлично наносятся и заполняют все участки поверхности, но дорогие.

Рекомендации, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента

Для начала следует принять во внимание такие данные:

• Залегание подземных вод;
• Морозное пучение грунтов;
• Степень неоднородности грунтов;
• Как будет проходить эксплуатация сооружения.

При уровне грунтовых вод от одного метра и больше вниз от поверхности, на которой возводится фундамент, необходимо провести вертикальную гидроизоляцию обмазочными материалами и горизонтальную гидроизоляцию, применив рулонные полотна рубероида.

При уровне вод меньше одного метра, если влага не доходит до уровня подвального помещения или это случается в редких случаях, горизонтальная гидроизоляция проводится двумя слоями с промежуточным между ними мастичным слоем. При вертикальной изоляции рекомендуется применять обмазочные и рулонные материалы. Ко всему прочему, можно провести обработку поверхностей проникающими составами, чтобы блокировать подъем капиллярной влаги.

При уровне грунтовых вод, превышающем основание фундамента либо же территория, на которой возведено здание, подвержена постоянным атмосферным осадкам, тогда появляется надобность в проведении работ по установке качественной дренажной системы.

Особенности горизонтальной гидроизоляции фундамента своими руками

Плитный и ленточный фундамент рекомендовано гидроизолировать на нескольких участках:

• В уровень пола подвала или от 15 до 20 см вглубь от него.
• В тех местах, где основание здания соединяется со стенами, и в цоколе.

Помните, что такая гидроизоляция горизонтальной поверхности может осуществляться только во время возведения здания.

Предварительно, до осуществления всего спектра работы по заливке фундамента и подвального помещения, в котлован нужно всыпать жирную глину (от 20 до 30 см), а после затрамбовать. Далее происходит вливание бетона (от 5 до 7см) на глину. После полного высыхания и отвердения бетонного покрытия (10-15 суток), вся площадь поверхности проходит обработку обмазочными материалами – битумной мастикой, а сверху на нее накладываются полосы рубероида. Вновь происходит обработка битумом, и опять – рубероидом. Вновь все покрывается бетоном, который выравнивается, а также осуществляется железнение бетонного покрытия.

После того, как обустройство ленточного или свайного видов фундамента окончено, основание здания следует прогидроизолировать, для того, чтобы стены были защищены от поднимающейся вверх воды.

Поверхности обрабатываются битумом, накладывается рубероид. Этот процесс еще раз дублируется. Выступающие части оклеечных материалов не следует обрезать. Их необходимо завернуть и прижать вертикальными гидроизоляционными материалами.

Помните о том, что при высоком уровне подземных вод здание должно быть защищено дренажной системой.

Особенности вертикальной гидроизоляции

Чтобы осуществить вертикальную гидроизоляцию фундамента, можно применить разнообразные изоляционные материалы и, соответственно, способы их нанесения. Они могут применяться как отдельно, так и в паре (к примеру, рулонные и обмазочные). Рассмотрим основные способы защиты основания от влаги. А определить, чем лучше сделать гидроизоляцию фундамента, вы должны самостоятельно, в зависимости от вашего бюджета, местности, уровня грунтовых вод и разновидности фундамента.

Обмазочная гидроизоляция

Использование обычного битума является одним из наиболее доступных и простых способов, применяемых для защиты конструкции от воды, но имеет ряд своих недостатков. Срок его эксплуатации составляет 5 лет, а после происходит его деструкция и покрытие трещинами поверхности, что открывает путь для проникновения жидкости в бетонную конструкцию. Гидроизоляция фундамента битумом своими руками осуществляется горячим нанесением, при этом используется специальные кисти или валики.

Более совершенными обмазочными материалами являются мастики на полимерно-битумной основе, полимерной основе, холодного и горячего нанесения, имеющие усовершенствованные характеристики и более долгий эксплуатационный срок. Промазывание поверхности этими мастиками осуществляется с использованием шпателей, валиков и т.п.

Рулонная гидроизоляция

Оклеечные материалы могут применяться в качестве отдельного гидроизоляционного покрытия и совместно с обмазочными мастиками.

Традиционно рулонная гидроизоляция производится рубероидом. Вначале на бетонную поверхность наносится битумная мастика, после, наплавным способом, оклеечные материалы закрепляются на поверхности. Перехлест полотен составляет от 15 до 20 см. Можно прикрепить полосы рубероида и специальным клеящими составами. После вновь производится обмазка битумным праймером и опять клеится рубероид. Все эти этапы наглядно показаны на видео, представленном ниже.

Гидроизоляция жидкой резиной

Использование жидкой резины имеет ряд преимуществ, если сравнивать ее с обмазочным и оклеечными методами. Этот стройматериал имеет высокую адгезию, длительность срока использования, огнестойкость, бесшовность. Если осуществляется гидроизоляция фундамента своими руками – идеальным решением станет использование однокомпонентной жидкой резины.

Прежде, чем наносить покрытие, следует заранее обработать поверхность, очистить от мусора и пыли, нанести грунтовку. Через 60 мин можно обрабатывать фундамент жидкой резиной.

Проникающая гидроизоляция

Проникающие гидроизоляционные материалы блокируют проникновение влаги в бетонные конструкции и ее капиллярный подъем. Также они обладают антикоррозийными свойствами и морозоустойчивостью.
Обычно такая гидроизоляция применяется для обработки гаражей, резервуаров с водой, бассейнов, подвалов, террас, гаражей и цокольных этажей.

Если при постройке здания не была выполнена внешняя гидроизоляция или же была выполнена некачественно, тогда остается лишь вариант гидроизоляция фундамента изнутри своими руками. Обработка стен подвала составами глубокого проникновения позволит избежать скопления влаги в подвале. Более подробно об их разновидностях вы сможете прочесть в статье по ссылке.

Специалисты рекомендуют выполнять работу по нанесению гидроизоляционного слоя еще на влажную бетонную, предварительно обеспыленную поверхность.

Штукатурная гидроизоляция

Если вы ищете ответ на вопрос, как сделать гидроизоляцию фундамента дома и устранить неровности поверхности, то специалисты для этого рекомендуют применить штукатурку, в которую добавлены водостойкие включения: гидробетон, пластбетон, асфальтовые мастики.

Нанесение штукатурной смеси производится так же, как и нанесение обычной штукатурки с использованием маяков. Так как этот метод изоляции характеризуется низкой трещиностойкостью, материал следует укладывать в горячем виде. Такая штукатурка нуждается в дополнительной защите, поэтому необходимо изготовить глиняный замок.

Видео

[содержание]

Основание здания можно залить самостоятельно, а можно обратиться к специалистам. Но без хорошо сделанной гидроизоляции фундамент долго не протянет. Поэтому в статье мы рассмотрим, как правильно произвести гидроизоляцию монолитного фундамента своими руками. Необходимость ее выполнения очевидна. Ведь фундамент подвергается агрессивному воздействию грунтовых и поверхностных вод. Монолитные блоки способны поглощать влагу, в результате чего вы можете получить строительную конструкцию, нормальная эксплуатация которой невозможна. Стоит разобраться в вопросе, как правильно выполнить гидроизоляцию монолитной плиты фундамента, так как она имеет существенные отличия от гидроизоляции других типов оснований.

Монолитный фундамент: особенности гидроизоляции

Защиту строительной конструкции от воды можно осуществить как во время создания монолитного основания дома, так и после того, как оно застынет. Учитывая то, что фундамент создается при помощи бетонной смеси, можно осуществить гидроизоляцию совместно с постройкой самого основания. Главное в этом случае – быть точным и осторожным.

В бетонную смесь под фундамент включают добавки, которые способны расширить свойства несущей конструкции, к примеру, сделать ее водостойкой. Но выполнить всю технологию для достижения такого эффекта довольно сложно и затратно.

Осуществить гидроизоляцию можно иначе. Сделать ее между основанием и грунтом. Поверхность плиты обработать специальными гидроизоляционными материалами: рулонными, обмазочными материалами — битумной мастикой.

Рекомендуем статью по изготовлению бетона своими руками. Она может быть весьма полезна, когда заказанного бетона немного не хватило, либо требуется залить небольшой объем. Для достижения хорошего результата следует правильно рассчитывать пропорции бетона, которые можно легко определить с помощью нашего калькулятора состава бетона.

Инструменты и стройматериалы

Монолитный плитный фундамент – сплошной, неразрывный. Он гораздо прочнее сборных типов фундаментов, имеет массу преимуществ и является незаменимым для построек на пучинистых и песчаных видах грунтов. Известно, что такие грунты характеризуются высоким уровнем грунтовых вод, поэтому хорошая гидроизоляция монолитного фундамента особенно важна.

Изоляция также должна быть сплошной. Ее можно разделить на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная применяется для общей защиты монолитной плиты и постройки от жидкости. Горизонтальная изоляция необходима для сохранения несущей стены от капиллярного подъема влаги с плитного фундамента. Вместе они образуют общую гидроизоляционную систему.

Рулонная гидроизоляция фундамента Технониколь

При создании плитного основания здания обязательным является устройство дренажной системы. Чтобы осуществить полноценную защиту от влаги понадобятся определенные инструменты и материалы:

• Лопата;
• Несколько ведер;
• Цементный раствор;
• Уровень;
• Специальные растворы;
• Рубероид.

Все вышеназванное вы можете без труда найти в строительных гипермаркетах и осуществить гидроизоляцию самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих сил.

Виды гидроизоляции

Существует несколько способов гидроизоляции, которая осуществляется после заливки бетонной смеси. Это оклеечная или рулонная, обмазочная, штукатурная и гидроизоляция жидкой резиной.

Оклеечный метод гидроизоляции выполняется при помощи специальных рулонных материалов, зачастую применяется обычный рубероид. Рулонные материалы наклеиваются на бетонную поверхность при помощи газовой горелки, битумной мастики или специального клейкого слоя самого гидроизоляционного материала. Такая гидроизоляция осуществляется в минимальные сроки, характеризуется хорошей устойчивостью к динамическим нагрузкам, материал легко наносится и имеет хорошее сцепление с бетонной поверхностью.

Гидроизоляция монолитного сплошного фундамента может выполняться и обмазочным методом. В таком случае применяются обычные битумные мастики, битумно-полимерные, полимерные, одно- и двухкомпонентные гидроизоляционные материалы. Такое гидроизоляционное покрытие характеризуется устойчивостью к разным температурам, имеет антикоррозийные свойства, создает бесшовную поверхность. Может быть использовано в качестве отдельного материала и совместно с другим.

Защита фундамента здания при помощи жидкой резины – нововведение в строительстве. Этот инновационный материал был внедрен в строительную сферу сравнительно недавно, но уже заслужил массу положительных отзывов. Характеризуется простотой нанесения, отличной адгезией, бесшовностью, высокой прочностью, экологичностью, безопасностью и эластичностью.

Более подробно с технологией жидкой гидроизоляции можно ознакомиться в нашей статье, где подробно рассмотрены методы гидроизоляции жидкой резиной, жидким стеклом и проникающими составами. Наносится жидкая резины и проникающая гидроизоляция методом напыления.

Штукатурная изоляция осуществляется нанесением смеси с водостойкими включениями как обычная штукатурка. Она выполняет защитную функцию поверхности от воды, а также выравнивает поверхность.

Технология гидроизоляции монолитной плиты фундамента

При гидроизоляции монолитного (плитного) фундамента необходимо добиться его ровной поверхности, для этого заливается цементная стяжка, и лишь после этого можно выполнять изоляцию специальной смесью или рулонными материалами. Потом осуществляется утепление, сверху вновь заливается стяжка, а сверху – напольное покрытие.

Основные этапы гидроизоляции:

1. Прежде чем приступить к гидроизоляции, следует выполнить некоторые земляные работы. Необходимо вскопать землю со всех сторон основания здания и выкопать траншеи в глубину на 50 см от нижней плоскости фундамента. Ширина траншей должна составлять не меньше чем 1 метр.
2. Выполнить покрытие поверхности цементно-песчаным раствором (слой от 2 до 3 см). Ее следует выровнять и высушить.
3. Следующий этап — полотна рубероида накладываются на поверхность (слой от 2 до 3 см). Расстояние до земли должно быть больше 20 см. На рубероид сверху наносится слой горячей битумной мастики, в которую предварительно была включена специальная гидратная известь в соотношении 1:2. Толщина слоя битумной мастики должна быть не больше 7-10 миллиметров.
4. После высыхания покрытия укладывается гидроизол в 2 слоя. Соблюдается нахлест полотен от 15 см. Между слоями необходимо промазать битумной мастикой.

Если вы сделали выбор в пользу ленточного фундамента, тогда рекомендуем вам прочесть подборку методов и описание технологии по гидроизоляции данного типа фундамента.

Как приготовить битумную мастику

Вы можете приготовить битумную мастику своими руками. Одним из самых простых способов, который можно сделать дома является использование кускового битума.

Найдите строительный материал, который продается по 25 килограмм или по 20 килограмм. Раздробите его при помощи кувалды и расплавьте. Долейте масляную отработку в емкость с битумом, это придаст ему пластичность, и после затвердевания на поверхности не будут появляться трещины. Необходимо взять на 25 кг кускового битума около 5 л отработки. При помощи кисти-макловицы, предназначенной для нанесения битума, обмазать поверхность фундамента. Рекомендовано прикрепить к ней ручку из металла, используйте для этого саморезы. После использования 25 кг битума кисть нужно будет сменить.

Изолировать нагревательные элементы необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать утечки тепла через материалы с высокой теплопроводностью, а значит уберечь систему от излишней нагрузки. Чем рациональнее распределение нагрузки, тем дольше будет срок службы системы обогрева, и тем меньше будет расходоваться электрическая энергия.

Одним из лидеров на рынке современных утеплителей является пенополистирол. Поэтому в этой статье мы рассмотрим применение пенополистирола для теплого пола.

[содержание]

Пенополистирол и другие изолирующие материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает невероятное количество разновидностей термоизоляции, как для жилых помещений, так и для промышленных.

Давайте рассмотрим некоторые из них:

1. Минеральная вата достаточно проста для монтажа и стоимость такого материала не сильно бьёт по карману, но стоит отметить, что ее влагостойкость оставляет желать лучшего, поэтому использование в помещениях с повышенной влажностью или на открытом грунте исключается.
2. Пробковое покрытие подвержено разрушительному воздействию влаги, но кроме этого, его цена слишком уж высока, для обывательских нужд.
3. Пенополиэтилен, несомненно, выигрывает в вопросе влагоустойчивости и по ценовым критериям, но нужно учитывать, что под тяжестью бетонной стяжки он уменьшится в объеме в несколько раз, а это может привести к частичной потере его изоляционных свойств.
4. Плиты из пенопласта или гранулированный полистирол вам пригодятся, если вы решите обойтись без стяжки и установить регулируемый пол или лаговый метод настила. По сути это один из наиболее оптимальных способов теплоизоляции пола для жилых помещений, так как отлично держит тепло, имеет прекрасные показатели гидроустойчивости и занимает весьма доступную ценовую нишу.

Детально монтаж теплого пола из дерева на пенопласт выглядит так:

1. На бетонное перекрытие настилается листовая фанера по всей площади помещения.
2. Устанавливаются деревянные лаги или несущие элементы регулируемого пола с шагом 40 – 50 см.
3. Между лагами засыпаются гранулы изолирующего материала или укладываются пенопластовые плиты.
4. Далее обеспечивается пароизоляция посредством перекрытия пенопласта специальной мембраной, а затем для улучшения вентиляционных свойств делают вспомогательную обрешетку перпендикулярно лагам.
5. Лаги зашиваются листовой фанерой или ДСП. Сверху настила раскатывают алюминиевую фольгу или фолигированный полиэтилен по схеме прокладки труб.
6. Устанавливаются направляющие, которыми являются рейки. Между ними кладутся  петли теплого пола.
7. На образовавшейся поверхности располагают нагревательные элементы теплого пола или прокладывают отопительные трубы.
8. Обогреватель перекрывается фанерой, ДСП, листами ГВЛВ в соответствии с сухой стяжкой.
9. Застилается подложка из вспененного материала.
10. Наносится финишное покрытие пола (ламинат, паркетная доска или напольная плитка).

Технологические особенности пенополистирола

Пенополистирол для теплого пола – поистине незаменимый и универсальный изолирующий материал. В сравнении с другими способами утепления он выигрывает своей плотностью, гидроотталкивающими свойствами и невысокой ценой. Высокая прочность позволяет использовать его под бетонную стяжку без потери изолирующих качеств.

Кстати, на нашем сайте есть статья о том, как сделать теплый пленочный пол своими руками. В ней представлена информация о материалах и правилах монтажа.

Перейдя по этой ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/thermal-insulation/3672_uteplenie-sten-penoplastom-svoimi-rukami/, вы узнаете о том, как с помощью пенопласта можно утеплить стены.

Рассмотрим особенности производства пенополистирола:

1. В исходную массу полистирола вводится низкокипящая жидкость.
2. Жидкость вспенивает нерастворимые вещества в отдельные гранулы.
3. В емкость с гранулами подается острый пар, что позволяет гранулам увеличиться в десятки раз.
4. Внутри каждого шарика образуются мельчайшие пустоты заполненные газом, что позволяет хорошо удерживать форму при силовых нагрузках.
5. Далее гранулы спекаются между собой в прочные ячеистые плиты, способные выдерживать достаточно большие массы с минимальной деформацией.

Для спекания используется прессовальное оборудование, спекающие суспензии и экструдеры.

Экструдированный пенополистирол получил широкое применение в области строительства для утепления жилых и промышленных помещений, а также цокольных этажей и подвалов. Этот вид пенополистирола практически не используется для теплоизоляции перекрытий между этажами.

Цветовая палитра экструдированного пенополистирольного утеплителя довольно разнообразна и имеет только декоративное назначение.

Плиты полистирола позволяют производить монтаж как на щебне – песчаную подушку, так и на бетонные плиты, покрытые полиэтиленовой прослойкой, а так же на древесный настил.

Пенополистирольные плиты можно использовать для монтажа на гравий, который был утрамбован. Сдедует знать, что должна быть сделана гидроизоляция утеплителя и он должен быть отделен от стен, чтобы не передавалось тепло и звуковые колебания.

Фольгированный утеплитель

Чтобы тепло от нагревательных элементов равномерно распределялось по поверхности пола и не возникало эффекта зебры, при монтаже дополнительно настилают слой фольги, который экранирует тепло.

Современные технологии, призванные облегчить и без того трудоемкие строительные процессы, шагнули вперед. Предлагаем вашему вниманию пенополистирольные плиты  с нанесенным на них алюминиевым покрытием.  Подобный материал дополнительно снабжен разметочной линейкой, чтобы было проще размещать петли обогревателя. Для простоты монтажа такого утепления некоторые его виды имеют стыковочные замки, а некоторые разделены на отдельные плитки, имеющие общую экранирующую основу, что позволяет сворачивать утеплитель в компактные блоки и легко транспортировать.
Разнообразие доборных материалов и комплектующих поражает воображение.

Это и металлизированный скотч, и хомуты, и клипсы для крепления элементов теплого пола, и различные направляющие.

На нешем сайте есть подробная инструкция про то, как сделать плавающий пол.

Технология строительства дома из пенополистирольной опалубки, подробно описана здесь.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/hydro-noise-insulation/220_gidroizolyaciya-podvala-iznutri/, вы узнаете как сделать гидроизоляцию подвала изнутри.

Единственный минус данного материала – это необходимость изолировать его при помощи полиэтиленовой пленки от цементного раствора, чтобы предотвратить разъедание.

Профильные плиты из вспененного полистирола

Уникальным словом  в теплоизоляции стали профильные полистирольные плиты. На фоне своих собратьев они выигрывают благодаря целому ряду преимуществ:

• Такие плиты оснащены своеобразными бобышками кубической или цилиндрической формы, что позволяет обходиться без дополнительной разметки, а также избежать использования направляющих. Не исключается возможность укладки отопительных труб от 14 до 20 см в диаметре.
• Высокая прочность материала позволяет использовать его под весьма массивную стяжку.
• Плиты оснащены пароизолирующим слоем, поэтому при монтаже не потребуется дополнительно использовать полиэтиленовую пленку.
• Фольгированный слой заламинирован так, что полностью защищен от агрессивного воздействия раствора стяжки.
• Плиты имеют специальные замки, создающие из отдельных блоков монолитное покрытие.
• Пенополистирол обладает не только прекрасной тепло, но и звукоизоляцией. Уровень шумопоглощения плиты толщиной 20 мм  — до 23 ДБ.
• Материал не выделяет вредных для организма веществ и выдерживает температурные режимы до 110 градусов.
• Собрать такой пол сможет даже обыватель всего за несколько часов.
• Расчетный срок службы такого устройства – около 50 лет.

Начинать монтаж профильных пенополистирольных плит нужно противоположного двери самого дальнего угла. Схема укладки частей пола осуществляется подобно кладке кирпичей.

Монтаж подушки из профильных плит происходит следующим образом:

1. Подготовленное основание застилается полиэтиленовой пленкой с небольшим нахлестом между отдельными листами. Края склеиваются скотчем.
2. По периметру помещения, у основания стен, наклеивается демпферная лента. Это обеспечит деформационные зазоры.
3. Укладывать плиты нужно начинать из угла, противоположного выходу, соблюдая порядок чередования стыков, подобно кирпичной кладке.
4. У стены плиты подгоняются по размеру при помощи строительного ножа.
5. Следующий ряд начинается с оставшегося отрезка срезом к стене.
6. В дверном проеме формируется деформационный шов посредством прокладывания между плит двойного слоя демпферной ленты.

Дальше можно проводить трассу обогрева и заливать стяжку.

Несомненно, профильные пенополистирольные плиты немного дороже, чем остальные изоляционные материалы, но за удобство нужно платить. Используя такие плиты, вы сбережете нечто более важное, чем деньги – это время и силы. К тому же вам удастся неплохо сэкономить на услугах монтажников, если сделаете все своими руками. Обязательно нужно рассмотреть вариант использования  экструдированнго пенополистирола.

Видео

В этом видео представлен процесс монтажа профильных пенополистирольных плит для теплого пола:

[содержание]

А бывает такое, что вы сами — предмет недовольства соседей, живущих снизу (к примеру, маленькие дети и животные часто создают шум, сами того не желая). Например, простой поход в туалет ночью может превратиться в ожесточённый стук разъярённых соседей снизу (часто это касается пожилых и особо нервных людей). Звукоизоляция пола, во многих ситуациях, просто спасение от косых взглядов нижних жильцов, тем более, что её произвести намного проще и экономически выгоднее, чем ту же операцию со стенами.

Так что, мешают ли вам нижние жильцы-соседи, или вы сами – причина частых скандалов с теми же людьми, самый оптимальный выход — подумать, как сделать звукоизоляцию пола и не забыть об этом своём желании. Многие проблемы отпадут сами собой. Если вы переживаете, что эта операция рискует превратиться в затяжной ремонт, то можно всё сделать своими руками и довольно быстро. Оно того стоит, вы уж поверьте!

Виды звукоизоляции

Выбор звукоизоляционных материалов для этих целей представлен широкой линейкой товаров как отечественных, так и зарубежных производителей. Популярными шумопоглотителями являются такие материалы, которые разработаны на натуральной основе:

• вата каолиновая и базальтовая, каменная;
• шамот;
• вспененное стекло;
• вспученный перлит.

Так что, если вы уже подумываете о том, как сделать звукоизоляцию пола, обратите внимание на один интересный недорогой материал – минеральную вату. Она стала такой популярной не только благодаря своей приемлемой стоимости, но и потому, что отлично справляется и со звуковыми, и с тепловыми волнами. Кроме всех прочих достоинств минеральной ваты особенное значение имеет то, что она обладает уникальной огнестойкостью, не пропускает пары (не допускает образования конденсата, и, как следствие, сырости), не «боится» воды, прослужит долго и безопасна при использовании в жилых помещениях.

Но, к недостаткам можно отнести то, что толщина плит минваты — более 25 мм, что в условиях современной экономии каждого сантиметра пространства может стать непозволительной роскошью. В таких случаях целесообразно использовать синтетические рулонные материалы с похожими характеристиками, такие, как пенополиэстр или пенополиуретан. Например, использование полиуретановых материалов обеспечит отличную звукоизоляцию за счет того, что в его структуре — огромное количество воздушных «пузырьков».

В зависимости от структуры, различают такие основные виды шумоизолирующих материалов:

• с пористой структурой (это пеностекло, газобетон, строительная вата, различные плиты на основе древесного волокна);
• с перфорацией различной степени (перфорированный гипс и похожие материалы);
• мембранные (отлично задерживают всякие шумы фанера, плотные ткани и даже картон).

Способы звукоизоляции

Как сделать звукоизоляцию пола такой, чтобы она действительно поглощала и не пропускала надоевшие всем звуки? Если рассматривать самые популярные и действенные способы шумоизоляции, то стоит обратить внимание на устройство плавающего пола (так называемую плавающую стяжку). Это, на сегодняшний день, самый современный, действенный, экологически чистый и простой в установке способ борьбы с нежелательными звуками. Название конструкции произошло от того, что такая напольная конструкция, похожая на многослойный бутерброд, составлена и уложена так, чтобы каждый её элемент не соседствовал с перекрытиями и стенами. Если не будет плотного соприкосновения, то и звуковые волны такая конструкция не пропустит и не будет распространять.

В зависимости от того, какие материалы используются для устройства «плавающего пола», можно выделить такие его разновидности, как плавающие бетонные, сборные напольные покрытия, а также сухие стяжки.

Самый популярный способ, как сделать звукоизоляцию пола

Первой рассмотрим систему плавающего пола, при которой используется цементно-песчаная стяжка. Как сделать звукоизоляцию пола таким способом?

• Необходимо снять старое напольное покрытие до самой плиты перекрытия, очистить её от мусора и, при необходимости, выровнять неровную поверхность с помощью цементного раствора.
• Следующий шаг – укладка на подготовленный пол влагонепроницаемой толстой плёнки и жесткого звукоизолирующего материала (целесообразнее всего — каменная вата). На этом этапе работы проследите за тем, чтобы уложенный слой не прогибался при воздействии на него, в противном случае цементно-песчаная стяжка потрескается.
• После того, как вы уложили выбранный шумопоглощающий материал по горизонтали, потребуется вертикальная укладка этого же звукоизолятора до уровня готового пола. При этом также важно соблюдать аккуратность и точность укладки, которая должна исключить любые зазоры и промежутки между горизонтальной и вертикальной укладкой.
• На аккуратно положенный слой звукоизоляции не менее аккуратно выкладывается уже цементно-песчаный раствор, предварительно проармированный либо покупной, либо самодельной сеткой. Чтобы слой был положен ровно, потребуется использование «маяков».
• Через несколько дней на высохшую стяжку, если хотите впоследствии постелить ламинат, необходимо уложить подложку (она, кстати, также в некоторой степени — шумопоглотитель).
• Укладываете ламинат (проследите, чтобы по краям пола был виден слой вертикальной звукоизоляции) не ранее, чем через 4 недели.
• Удалите видимые полоски звукоизолирующего материала.
• Произведите установку плинтуса.

Сборные напольные покрытия

Следующий популярный и недорогой, не занимающий много времени способ укладки — плавающий пол с фанерной стяжкой, или, как его называют, сборное напольное покрытие. Вместо бетонной стяжки здесь укладка верхнего покрытия производится при помощи двух слоёв фанеры (можно использовать ДСП).

• Снова освобождается место для укладки звукоизоляции с предварительным выравниванием поверхности пола. Поверхность должна быть идеальной.
• Стелется звукоизолирующий материал, здесь лучше всего подойдёт эластичный пенополиэтилен или пенополистирол, а в последнее время популярностью пользуется пробковая подложка. Здесь также нужно проследить, чтобы края звукоизолятора находились на несколько см выше финишного покрытия.
• Производите настил фанеры, используя крепежи (откажитесь от гвоздей, они — проводники звука).
• Покрасьте уложенные плиты, чтобы они не выделяли формальдегид.
• Как краска высохнет, можно на верх стяжки уложить подожку, и не ожидая мучительных 4 недели, сразу стелите ламинат (или линолеум, что нравится).

Сухая стяжка

Как сделать звукоизоляцию пола самым простым способом? Сухая стяжка! Этот способ, как говорит практика применения, относится к разряду простых, эффективных и быстрых способов создания системы, называемой «плавающий пол». В качестве материала–звукопоглотителя здесь лучше всего подойдёт использование плит минваты. Их толщина, даже в 20 мм, способна «глушить» до 50 дБ.

• На очищенную и подготовленную бетонную поверхность сразу укладывают влагонепроницаемый слой, а на него – минеральную вату.
• На следующем этапе нужно засыпать всё слоем засыпки, утрамбовать, предварительно выставив «маяки».
• По всему периметру также крепится кромочная лента шумоизоляционного материала, которая также, как и во всех случаях, должна быть немного выше финишного покрытия.
• Далее — двухслойная укладка гипсоволоконных листов. Зазор между листом и стеной, для достижения лучшего эффекта, — не меньше 1 см. При укладке второго слоя нужно проследить, чтобы не произошло совпадений на стыке швы первого и второго слоёв гипсоволокна. Слои проклеиваются, для надёжности, ПВА, и в тех же целях скрепляются саморезами.
• Настил финишного полотна.

Наверняка, вы себе уже наметили тот способ, который вам больше по душе. Чем быстрее приступите к осуществлению своих замыслов по устранению нежелательных шумов, тем скорее станете чуточку счастливее.

Вы ещё думаете, как сделать звукоизоляцию пола? Спросите у нас!

Видео

Видеоролик расскажет, как произвести звукоизоляцию пола своими руками.

Еще одно видео про новый материал для звукоизоляции — шумопласт. Из ролика Вы узнаете его особенности, как с ним работать и везде ли его можно использовать.