[содержание]

Общая классификация

Профнастил с полимерным покрытием применяется во многих областях и делится на множество видов, которые отдельно классифицируют по толщине листа и высоте ребра.

Общая классификация делится на такие группы:

По назначению:

• Фасадный – применяется для облицовки заборов, стен и ограждений.
• Кровельный – используют для покрытия крыш, перегородок, иногда для ограждений.
• Несущий профнастил – применим исключительно для обшивки стен и перегородок.

Производство профнастила

По материалу:

• Оцинкованный профнастил;
• Алюмоцинковый профнастил;
• Алюминированный тонкий профильный лист;
• Профильный лист с алюмокремниевыем покрытием.

По защитному полимерному покрытию разделяется на:

• без покрытия;
• профнастил с полиэстеровым покрытием;
• пластизоловое покрытие;
• покрытие полиэфирной эмалью;
• полиуретановое;
• акриловое.

По высоте профиля:

• 0,8; 1 и 1,5 см с шагом обрешетки до 0,3м;
• 1,8 и 2,1 см с шагом обрешетки до 0,8 м;
• 3,5 см с шагом обрешетки до 1,5 м;
• 4,4 см с шагом обрешетки до 2 м;
• 5,6 и 6 см с шагом обрешетки до 3 м;
• 7,5 см с шагом обрешетки до 5 м;
• 11,4 см с шагом обрешетки до 5 м;

Профнастил с полимерным покрытием

Многие свойства профильного листа зависят от качественного покрытия. Существуют несколько видов полимеров, которые делают материал более практичным и долговечным.

Профнастил покрывают глянцевым полиэстером на основе полиэфирной краски толщиной 25 микрон. Не дорогое и с презентабельным внешним видом покрытие со стандартными свойствами подойдет для любой климатической зоны. Оно стойкое к выгоранию, перепадам температур (профильный лист стойкий к деформациям), но не особо стойкое к механическим повреждениям.

Оцинкованный профнастил с покрытием полиэстер может быть матовым. Он более устойчив к выгоранию и больше подходит для кровли, чем для обшивки заборов. Срок службы такого изделия достигает 30-ти и больше лет.

Профнастил с полимерным покрытием

Пластизол – дорогое и в тоже время наиболее качественное толстослойное покрытие (170–250 микрон), которое состоит из модифицированного поливинилхлорида и пластификаторов. Материал стойкий к коррозии, механическим повреждениям и различным погодным явлениям.

Он также не меняет своих качеств в агрессивной среде. Поэтому поливинилхлоридное покрытие применяется в возведении химических производственных предприятий.

Что касается термостойкости и стойкости к УФ-лучам пастизола, эти свойства недостаточно высокие. Покрытие выдерживает температуру до 100 °C, от более высоких температур он начинает быстро стареть. Для применения в облицовке домов этого достаточно, только не для всех зданий промышленного типа.

Поверхность профлиста толщиной приблизительно 170 мкм ровная и гладкая. При толщине полимерного покрытия профнастила 200 мкм и более, возможно нанесение на лист текстуры, использовав тиснение или фотопечать.

Пластизол не так стоек к воздействию ультрафиолетовых лучей, как остальные типы покрытия. Яркие краски его первоначального вида со временем могут потускнеть. Поэтому в южных широтах профнастил лучше не использовать. Срок эксплуатации будет довольно низким, при этом стоимость не покроет издержек с качеством. Для жаркого климата можно подобрать обычный полиэстер или другое, но надежное покрытие.

Пурал – стойкое покрытие толщиной 50 микрон, основу которого составляет полиуретан с добавлением полиамида.

На свойства и качества (износостойкость, цвет) материала не оказывают влияния агрессивные среды, высокое УФ-излучение и резкие перепады температур.

Очень часто пурал применяется для покрытия кровли и фасада, возведения ограждений и заборов, поскольку мало подвержен порче механическим способом и долгое время сохраняет свой первоначальный вид.

Устойчивость к механическим повреждениям материла влияет на его качество. Выбирая профнастил, следует удостовериться, что он качественный, лучше его покупать у официального производителя или сертифицированного поставщика.

Структура защитного слоя профлиста с покрытием PVDF

Поливинилиденфторид, сокращенно ПВДФ или PVDF, недавно появился на строительном рынке. Он обладает такими качествами, как долговечность, срок использования достигает 50 лет, нечувствительность к УФ-излучениям и абразивам, стойкость к погодным явлениям и агрессивным средам.

Данное покрытие будет по душе покупателям, которые к поверхности предъявляют такие требования, как чистота и ухоженность.

Обратите внимание при покупке профнастила, что большинство производителей постоянно улучшают продукцию, поэтому важно изучить их характеристики и внешний вид, чтобы подобрать лучший вариант.

Профнастил под кирпич. Размеры, преимущества и цены

В виде кирпичной кладки, профильный лист решает не только множество практических задач (качество, долгий срок службы, отсутствие ремонтных работ), он к тому же эстетично и привлекательно смотрится со стороны, даже на недорогих ограждениях. Таким образом, эффектное дизайнерское оформление притягивает внимание проходящих мимо людей.

Профнастил под текстуру кирпича

Издалека забор из профнастила под кирпич от настоящей кирпичной кладки не отличить, но при близком рассмотрении – оказывается профильный лист толщиной 4,5-5 см с алюмоцинковым покрытием. Иллюзия такого забора создается путем фотопечати настоящей кирпичной стены. Наложенный рисунок на поверхности профлиста покрывается защитным полимерным слоем.

Забор из профлиста под кирпич

Если профильный лист под кирпич сравнивать с кирпичной кладкой, то его достоинства неоспоримы:

• Профнастил более стойкий к различного рода нагрузкам. Он не боится влажности и не образует сколов, трещин. Он также не расслоиться после неправильной кладки или использования неправильного цементного состава.
• Не нуждается в постоянном уходе и ремонтных работах, при этом имеет долгий срок эксплуатации.
• Монтаж профлистов происходит за один прием без каких-либо сложностей. Легкость блоков позволяет поднимать их на нужную высоту без применения грузоподъемной техники и усиленной конструкции.
• Еще одним достоинством является – существенная экономия средств. Стоимость листа профнастила намного дешевле заполнения просвета такого же размера только из кирпича. При этом важно учитывать, что лист не сможет заменить качеств настоящего кирпича.

При строительстве любого забора, в том числе из профнастила, вам потребуется установить столбы, которые могут быть как из трубы, так и из кирпича и бетона. Хорошим сочетанием считается заливка бетонного фундамента, возведение кирпичных столбов с заложенной трубой в центре и монтаж профлистов на профильную трубу.

Вес листа профнастила с имитацией кирпича находится в пределах от 4 до 10 кг. Его толщина бывает разной и зависит от вида нанесения (одностороннее, двухстороннее) и качества. Полотно толщиной 0,4 мм в основном покрыто с одной стороны, толщиной 0,5-0,6 мм – покрыто с двух сторон. Иногда слой полимера занимает 3,5 мм, тогда минимальная толщина листа составляет 7-8 мм.

Размеры также зависят от назначения профнастила. Стандартные размеры (2 м) в основном приобретают для заборов. Если стены имеют не стандартный размер, можно сделать индивидуальный заказ или выбрать из вариантов, которые имеются в продаже.

Ширина листа находится в диапазоне 1,1-1,3 м. Можно встретить образцы по 84,5 см или 1,45 м. Большинство изготовителей предлагают стандартную длину от 50 см до 12 м.

Стоимость эконом варианта составляет 320 руб/м?, когда цена простого профлиста начинается от 172 руб/м?. Цена листа толщиной более 0,5 мм пойдет на возрастание и превысит 400 руб/м?.

Профлист под камень. Размеры и цены

Облицовка стен, цоколей, заборов диким камнем не утратила своей популярности. Она все также смотрится солидно и модно. Стоимость такой отделки достаточно высокая по сравнению с имитирующими камень материалами, как например, профильный лист.

Профилированный лист цвета имитация камня

Достоинства профнастила с рисунком камня значительны:

• Экономия средств.
• Уход заключается в очистке от пыли и грязи для поддержания привлекательности.
• Небольшой вес профнастила с рисунком под камень не требует укрепления фундамента.
• Легкий и простой монтаж своими руками.

Забор из профлиста под камень

Вес листа составляет 5-6 кг, максимальный вес достигает 10 кг, если покупать больших размеров.

Толщина слоев полимерного покрытия большая, одна картинка может занимать 3 мкм. Размеры стандартные, но иногда отклоняются об обычных (2 м в ширину и 1,5-1,6 м в длину), ширина становится больше. Таким образом, имитация камня более правдоподобная.

Хорошее двухстороннее покрытие обойдется в 730-780 руб/м?. Однослойное покрытие будет стоить дешевле и не намного уйдет от минимальной отметки.

Профилированный лист «имитация дерева». Характеристики, цены и применение

Эксплуатационные характеристики некоторых деревянных изделий в строительстве часто уступают тем же характеристикам современных материалов. Применение профлиста под дерево обеспечит деревянный вид забору или ограждению, долговечность, а также избавит от частого ухода.

Фото листа профнастила под дерево

Сфера использования материала большая:

• заборы для дач, коттеджей и других строений;
• ограждение стройплощадки или установка стен временных построек;
• обшивка стен дома и участков, где используется настоящее покрытие из дерева.

Забор из профнастила под дерево

Стандартные размеры имеют высоту 2 м, и ширину 1-1,6 м, но можно профнастил подобрать квадратной формы.

Стоимость качественного покрытия начинается от 400 рублей за м?. Профлист с нанесенным двухсторонним рисунком обойдется в 700-750 руб/м?.

Цвета, фото

Текстура и цвета профнастила, имитирующего природные материалы, представлены не только в стандартных вариантах: дуб, сосна, клен, красный кирпич, белый камень. Имеются различные цветовые решения текстур по шкале RAL, просмотрев которые сможете выбрать наиболее подходящий вариант под ваш ландшафтный дизайн.

Какой бы цвет вы не выбрали, полимерное покрытие профнастила защитит его от выгорания, а сам лист – от разного рода деформации и механического повреждения. Поэтому первое с чего начинается выбор данного облицовочного материала – наилучшее соотношение цена-качество.

Предлагаем также вашему вниманию видео, как легко самому сделать сделать забор из профнастила.

[содержание]

Перед тем, как установить столбы для забора, определитесь с материалом его изготовления. Для возведения заборов можно использовать невероятный ассортимент материалов.

• Металлические профилированные листы не только обеспечат защиту от стороннего проникновения, но и спрячут ваш участок от ветра и чужих взглядов.
• Деревянный штакетник универсален в своей простоте и практичности, к тому же не затратен в изготовлении.
• Ограждение из сетки – рабицы легко устанавливается и не дорого стоит, к тому же, хорошо пропускает солнечные лучи и может послужить основой для вьющихся растений.
• Забор из профилированной трубы достаточно эргономичен и долговечен в сравнении с деревянным штакетником.
• Кованые ограды крайне эффектно смотрятся и, помимо этого, очень прочны и долговечны. Единственный минус таких сооружений – их дороговизна.
• Кирпичные заборы и заборы из литых железобетонных плит – капитальное, основательное строение, которое прослужит вам не одно десятилетие.
• Кроме перечисленных уже видов оград, можно также комбинировать материалы изготовления на ваше усмотрение.

До начала работ вам необходимо спроектировать ваш забор. Просчитайте, какими будут пролеты между несущими столбами. Чем выше, длиннее и тяжелее ограда, тем меньшее расстояние между ними допускается. Рассчитайте количество требуемых опор. Разметьте место для возведения, используя натянутый между кольев шнур. Согласно расчетной величине пролетов, обозначьте места для опор.

Определившись с материалом, и купив необходимое его количество, вы должны произвести монтаж столбов забора.

Для обеспечения долговечности сооружения, вам придется обработать подготовленный материал, защитив его от гниения и коррозии. Подземная часть древесной несущей опоры обычно пропитывается горячим битумом или специальным варом. На заготовки из металла наносится особый грунт или масляная краска. Если вы используете для столбов оцинкованные профилированные трубы, эти меры не обязательны, так как слой оцинковки, нанесенный методом электролиза, сам по себе призван защищать металл от ржавления. Облицовочный кирпич или природный камень не требуют защиты, так как предназначены специально для наружных работ, а вот строительный кирпич имеет пористую структуру, поэтому кладку из него нужно будет оштукатурить по окончанию работ.

Далее – действуем соответственно выбранному материалу.

Установка деревянных столбов

Деревянные столбы устанавливаются в специально подготовленные лунки с подушкой из песка и щебня на дне, обработанным концом вниз. После этого бревна фиксируются в вертикальном положении с помощью каменных обломков или крупного щебня и присыпаются землей.

В процессе засыпания столбов грунтом, необходимо проливать почву достаточным количеством воды, чтобы она ложилась плотнее. Когда столбы засыпаны, тщательно утрамбуйте грунт вокруг них. Такого рода стойки обычно применяются в качестве опорных элементов для забора из дерева. Другие материалы с данными опорами сочетают редко.

Можно натянуть между ними металлическую цепь с помощью специальных проушин, или сетку рабицу, но это скорее исключение.

Монтаж металлических столбов

Для установки стоек из металла, их необходимо также подготовить, а именно – покрыть грунтом или покрасить и, для лучшей фиксации, приварить к основанию небольшие металлические пластины, которые послужат своеобразным якорем в бетонной заливке.

1. Аналогичным предыдущему способу образом, разметьте участок и подготовьте лунки со щебнем и песком.

2. Поместите заготовки в эти лунки. Удостоверьтесь в их вертикальности можно при помощи отвеса, подвешенного на крепкой нити или шнуре.

3. Подготовьте раствор из цемента и песка 1/3 и добавьте в него немного мелкого щебня для прочности.

4. Аккуратно заливайте столбы полученной смесью.

5. Дайте раствору застыть.

Таким же образом можно поступить и со столбами из железобетона.

Столбы для кирпичного забора

До того, как установить столбы для забора из кирпича, нужно узнать некоторые тонкости, которые обуславливают правильность кладки и долговечность сооружения.

1. Первое, что нужно учесть, это рельеф поверхности участка. Так как устройство такого рода опор предполагает наличие фундамента, вы должны будете выровнять местность. Для этого можете прибегнуть к услугам специалистов, например, нанять бульдозер.

2. Также не стоит оставлять без внимания структуру грунта. На капризной, болотистой почве возводить такой забор нужно с крайней осторожностью. Не следует слишком сильно его заглублять, так как это утяжелит  постройку, а на нестабильной почве это чревато проседанием, с  последующим разрушением  всего забора.

3. Не стоит заниматься строительством при пониженных температурах, так как вода, входящая в состав раствора в таких условиях быстро кристаллизуется, не давая раствору, как следует, застыть, что делает конечную связку кладки хрупкой и сыпучей.

4. Оптимальные параметры таких колонн – 400/400/2000 миллиметров. Такая толщина столба достигается при кладке в полтора кирпича.

После того, как все условия были учтены, начинайте готовить фундамент, на который впоследствии будем устанавливать кирпичные столбы для забора.

1. Разровняв и разметив территорию, выкопайте траншею нужной глубины. Для стабильного грунта она составляет 1000 – 1200 миллиметров.

2. Дно траншеи выстелите щебнем и песком.

3. Определите местоположение будущих столбов.

4. Соорудите армирование для фундамента из металлических прутьев, устанавливая также арматуру для сооружения колонн.

5. Если предполагается некоторое возвышение фундамента над землей, соберите опалубку из ровных досок.

6. Залейте жидким бетоном получившуюся конструкцию так, чтобы не возникало пустот.

7. Через несколько недель, после полного высыхания бетона, можно приступать к укладке кирпича. Для достижения большей прочности сооружения, пустите по линии фундамента 2-3 ряда кирпичной кладки.

8. Кладку колонн обычно осуществляют из облицовочного полнотелого кирпича, так как он имеет гладкую поверхность и слабо впитывает влагу. Положение каждого кирпича необходимо выверять как по горизонтали, так и по вертикали. Обычно для этого используют натянутый горизонтально шнур и вертикальный отвес.

9. Каждые несколько рядов армируют специальной металлической сеткой.

10. Горизонтальные поверхности кирпичной кладки нужно защитить от попадания влаги при помощи металлических сооружений, влагостойкой плитки или штукатурной смеси.

Теперь, зная как правильно выполнить установку столбов для забора, вы сможете самостоятельно возвести забор, соответствующий вашим  предпочтениям, не обращаясь за дорогостоящей помощью к строителям.

Видео

[содержание]

Штакетник представляет собой зауженные доски из различных материалов, из которых монтируется ограждение. Можно заказать брусья из дерева, пластмассы и даже металла. Вне зависимости от того, какой вид забора вы выбрали – «шахматы», «частокол» или что-то более оригинальное – он будет смотреться достаточно легко и ненавязчиво за счет зазора между досками.

Приступая к работе, убедитесь в наличии всех инструментов, которые могут понадобиться в процессе. Не стоит волноваться о том, что результат не оправдает ожиданий – установить забор из деревянного штакетника сможет даже человек, обладающий минимальным опытом в строительстве и ремонтном деле. Главное – будьте внимательны и аккуратны.

Список необходимых инструментов

Чтобы произвести монтаж забора из штакетника, нам потребуются следующие строительные инструменты и материалы:

• Бур или лопата
• Аппарат для сварки
• Крепежные элементы (гайки, болты, саморезы)
• Клей для монтажа
• Отвертки различных размеров
• Шуруповерт
• Электродрель
• Рубанок
• Уровень строительный
• Молоток
• Лобзик

Опорная конструкция забора – как сделать

Задача по возведению забора состоит не только в креплении самого штакетника, но и в первую очередь в подготовке опорной конструкции, закреплению каркаса забора. Чтобы его сделать, придется немного поработать лопатой. Надежная и устойчивая опора – ключевой этап в возведении забора из штакетника. При недостаточно качественной его реализации построенная вами конструкция грозит оказаться на земле после первых же порывов осеннего ветра.

Рассмотрим порядок действий:

• Разметить участок. В этих целях понадобиться строительная рулетка и колышки для меток. Желательно предварительно убраться на участке, чтобы ничто не мешало работе.
• Вырыть ямки. Их глубина должна составлять до 1,4 м – в эти ямки позже будут вставляться несущие столбы.
• Установить в ямки столбы. Имейте в виду, что расстояние между ними не должно превышать 3 метров. Для укрепления столбов существует несколько способов, наиболее часто используется тот, при котором ямка с основанием столба заливается смесью цемента, щебня и песка. Данная смесь тщательно утрамбовывается несколько раз. В некоторых случаях к нижней стороне столба забора приваривается широкая пластина для того, чтобы его было невозможно выдернуть из почвы. Разумеется, выбор формы столба зависит только от вас, но желательно делать их скошенными – в этом случае вода будет скатываться по поверхности, не нанося древесине ущерба.

• Зацементировать горловину ямки – конечный этап установки несущих конструкций.

По завершению работ не забудьте, что бетонные основания столбов требуют периодического полива, особенно, если задача выполняется в летнее время. Чтобы полностью высохнуть и затвердеть, опорным конструкциям нужно постоять около 14 дней.

Следует заметить, что сделать забор можно и из металлических опор, например, круглой или профильной трубы. Чаще всего материал опор забора берется такой же, каким будет штакетник.

Как закрепить каркасные планки

Логично предположить, что доски или штакетины не держаться абы на чем. Соответственно, после того, как основание забора полностью затвердело, переходим к следующему этапу – конструированию каркаса забора.

В первую очередь, в несущих столбах с помощью ножовки и стамески вырезаются специальные пазы. В эти пазы горизонтально вставляется необходимое количество брусьев или лаг, которые будут поддерживать планки. Желательное количество таких брусьев – не менее двух, для придания большей прочности всей конструкции. Закрепляется каждый лаг саморезами.

После того, как продольные брусья окажутся на своих местах, можно переходить к закреплению штакетин. Как видите, решение такой задачи, как изготовление деревянного забора из штакетника дается не столь сложно, как кажется поначалу.

Как правильно закрепить штакетник

Подсчитайте, сколько саморезов вам потребуется. Наиболее оптимальный вариант – по 2 самореза в местах соединения продольного каркасного бруса и штакетины. Перед тем, как вооружиться шуруповертом, просверлите отверстия в отмеченных местах – в этом случае меньше вероятность того, что доски треснут или поцарапаются. При желании можно обработать саморезы специальным растворителем — олифа.

Если вы не уверены, что сможете на глаз определить одинаковое расстояние между штакетником, подготовьте специальную доску-шаблон. Используя ее в процессе монтажа штакетника, Вы сможете отмечать места скрепления досок и работать без опаски за результат.

Как монтировать калитку

Наконец, забор практически готов, остается всего пара этапов. Рассмотрим первый из них.

Калитку нужно собирать отдельно, следя за тем, чтобы она точно соответствовала забору либо гармонировала с ним каким-либо элементом. Отдельно продумайте то, какой бы вам хотелось видеть ручку – их на сегодняшнем строительном рынке огромное разнообразие.

Покраска готового забора

Итак, калитка на месте, столбы твердо стоят в ямках. Остается сделать лишь последний штрих, достаточно важный для сохранности эстетического внешнего вида забора из штакетника, а именно – покраска.

Древесина отлично сохранится при любых погодных условиях в случае, если вы обработаете ее антисептическим средством, после чего – покрасите специальной краской. Эмаль или краска на масляной основе здесь не подойдут – лучше использовать красящее вещество на основе смолы, минералов или воска. Необходимо особенно тщательно прокрашивать торцы опорных конструкций и брусьев, так как они более всего остального подвержены влиянию осадков.

Красить деревянный забор из штакетника желательно несколько раз. Позаботьтесь об этом заранее, нанеся первый слой до начала сбора конструкции.

Вас можно поздравить! Выходя в сад, Вы с гордостью можете любоваться сделанным самостоятельно забором из штакетника. Неважно, предпочли ли вы металл древесине, выбрали кирпич или камень в качестве декоративного основания – главное то, что ваш забор готов, отлично выглядит и простоит еще немало времени, радуя вас и ваших близких.

Видео

Представляем вашему вниманию видеоролик по возведению забора из евроштакетника.

Фото

Приведем несколько примеров фото красивых заборов из штакетника.

[содержание]

Их применяют для обустройства теплиц и гаражей, трубы используют для сборки спортивного инвентаря, детских площадок и некоторых видов специализированной мебели. Заборы из такого материала хороши не только ценовыми критериями, но и своими функциональными особенностями. Так как колья из труб расположены с большим просветом друг между другом, такой забор легко пропускает солнечные лучи, а значит, на вашем участке не будет ненужных затемнений. Несмотря на простоту и строгость дизайна, такой забор может придать вашему участку очень эстетичный, декоративный, и даже элегантный вид.

Этой статьей мы ставим перед собой задачу научить вас, как сделать забор из профильной трубы. Если вы не боитесь работать руками, располагаете нужным инструментом и достаточным терпением, вы можете сэкономить серьезную сумму, отказавшись от помощи наемных рабочих и собрав его самостоятельно.

Профилированные трубы делятся на бесшовные, сварные и прокатные трубы горячей и холодной прокатки. Кроме того, они различаются геометрией сечения (круглое и прямоугольное). Внешний вид вашего забора будет зависеть от того, какой из этих видов вы выберете.

Первое, что нужно сделать — это определиться с основой для вашего забора. Очень эффектно смотрится такого рода ограждение на ленточном фундаменте, задекорированном природным камнем. Допустима также заливка каждой несущей стойки в отдельности (без образования надземного фундамента).

Материалы и инструменты

До того, чтобы изготовить забор из профильной трубы, производим закупку всего необходимого, предварительно рассчитав, сколько материала может потребоваться. При расчете метража профильных труб для забора, прибавляйте 10–15% на отход от распиловки.

В работе потребуются следующие материалы:

• Необходимое количество трубы для вертикальных перекладин. Форму сечения вы можете выбрать на свой вкус, от этого будет зависеть экстерьер ограды. Примерная их толщина – 10 миллиметров.
• Трубы для несущей конструкции. Это должны быть толстые трубы для несущих стоек (5 и более сантиметров) и более тонкие для горизонтальных перекладин (3-5 сантиметров в диаметре).
• Цемент, щебень, речной песок, вода для заливки основания.
• Петли для того, чтобы навесить ворота.
• Электроды для сварочного аппарата и режущие и шлифующие диски для болгарки.

Также следует подготовить инструменты:

• Болгарка или ножовка по металлу.
• Сварочный аппарат.
• Лопата или бур, в зависимости от того, какой способ возведения вы выберете, на ленточный или точечный фундамент.
• Дрель.
• Набор слесарных ключей.
• Строительный уровень или отвес.
• Строительный угольник.

Подготовительные работы

Подготовка к основной работе заключается в распиловке материалов и обустройстве фундамента.

1. Напилите из труб, которые вы собираетесь пустить на вертикальные перекладины забора, фрагменты одинаковой длины.

2. Трубы для вертикальных несущих стоек распиливаются с учетом их подземного крепления. Для лучшей устойчивости трубы заглубляются в землю на треть. То есть, к желаемой высоте забора вам придется прибавить половину этой величины.

3. Длина горизонтальных перекладин зависит от расчетного расстояния между стойками.

Мы с вами разобрались с тем, что нам понадобится и основными моментами подготовки материала. Теперь рассмотрим, как сделать забор из профильных труб.

Возведение забора

1. При помощи натянутой прочной нити, разметьте периметр территории, которую вы собираетесь ограждать. Таким образом, вы обозначите место расположения забора.

2. Теперь вам нужно вырыть траншею или точечные лунки, чтобы закрепить вертикальные стойки. Забор будет крепче и устойчивее, если расстояние между лунками не будет превышать 1-1,5 метров. Если вы заливаете ленточный фундамент, поставьте опалубку и армирующую конструкцию.

3. На дно лунок засыпается щебень и песок, размещаются заготовки стоек и закрепляются крупными обломками кирпича так, чтобы стойки были строго вертикальными. Дополнительная прочность конструкции предается за счет приваривания к основанию стоек металлических прямоугольников перпендикулярно их оси.

4. После размещения всех стоек, замесите раствор из цемента и песка. Чтобы усилить раствор, засыпьте в него немного мелкого щебня.

6. Залейте раствор в углубления и дайте ему застыть.

Через несколько дней можно сооружать решетку забора. Каждую секцию будем собирать отдельно, а чтобы их потом зафиксировать на несущих столбах, с каждой стороны стоек, вдоль расположения будущего забора, приварите специальные петли из металла. Эскиз секционного забора из профильной трубы изображен на рисунке ниже.

1. Возьмите заготовки, предназначенные для горизонтальных перемычек.

2. С помощью дрели и сверла, соразмерного диаметру вертикальных заготовок просверлите в перемычках отверстия по всей длине на равных расстояниях друг от друга.

3. Вставьте в эти отверстия вертикальные заготовки так, чтобы горизонтальные перемычки находились на равных расстояниях с обеих сторон. Для этого лучше заранее отметить это расстояние на каждой заготовке.

4. Удостоверьтесь, что вертикальные прутья ложатся в идеально ровный ряд, а также в том, что они строго перпендикулярны горизонталям. Сделать это можно при помощи угольника или специально заготовленного шаблона.

5. Приварите каждую в местах перекрестья точечной сваркой.

6. Каждый такой пролет фиксируется на стойках с петлями при помощи болтов большого сечения или сварки.

Ворота сооружаются по тому же принципу, с той разницей, что крепятся они на подвижных петлях, а в месте примыкания створок к ним приделываются ушки для замка или другое запорное устройство. Нужно помнить, что железо сильно подвержено коррозии, поэтому обязательно защитите его специальным грунтом для металла или краской. При этом забор приобретет более эстетичный вид.

Мы рассказали вам, как сделать забор из профильной трубы своими руками, и если вы все выполните правильно, срок службы такого забора будет исчисляться десятилетиями.

Фото

Представляем вашему вниманию несколько фото заборов, изготовленных из профильной трубы. В статье мы рассматривали простейший вариант, когда на перекладины привариваются вертикальные трубы. Однако, Вы можете изготовить из профильных труб и более сложные конструкции, ваша фантазия ограничивается лишь временем, которое Вы можете потратить на сварку. Приведем несколько таких примеров.

[содержание]

Начнем с того, что приусадебный забор всегда считался «лицом» хозяина, он несет в себе не только оградительную функцию, но и может являться предметом декора вашего участка, а если творчески подойти к процессу изготовления, можно добиться очень интересных результатов.

К тому же процесс хоть и трудоемкий, но при желании возвести его, сможет человек, не имеющий особых навыков в сфере строительства или плотницкого дела. Главное – знать некоторые способы креплений несущих элементов.

Крепление элементов каркаса

Для строительства деревянного забора необходимо знать, как крепятся основные части забора. Слеги (несущие элементы) скрепляются друг с другом тремя способами.

1. «В полдерева». Для такого крепления в несущих брусках делаются запилы в продольном и поперечном направлениях под прямым углом по отношению друг к другу таким образом, чтобы при стыковке двух элементов они (бруски) могли составить одну конструкцию.

2. «Косой прируб». В этом случае срез на слегах осуществляется под углом в 45 градусов и так же стыкуется в одно целое.

3. Накладкой. Такое соединение говорит само за себя. Для сращивания двух элементов используют деревянные бруски. Которые накладываются на место сращения и фиксируются несколькими рядами гвоздей или скоб.

Способы крепления слег к столбам

1. В сквозное гнездо. В нем слеги закрепляются небольшими клинышками, которые вбивать нужно сверху конструкции.

2. Сбоку. В этом случае крепление происходит скобами путем прогиба скобы или разрезанием с последующим загибом срезов в древесину.

Итак, рассмотрим, каких видов встречаются заборы из дерева.

Плетень

Название такого рода ограждения говорит само за себя. Оно сооружается путем переплетения сравнительно тонких не обработанных ветвей деревьев и кустарников, обладающих достаточной гибкостью, таких, как лозина или орешник. В основании плетней – вертикально вбитые в землю более толстые жерди, меду которыми пропускаются тонкие прутья, наподобие корзинного плетения. Такой забор очень эффектно смотрится, но носит все — таки декоративный характер, так как он достаточно хлипок и не долговечен.

Технологию изготовления такого забора Вы можете увидеть на следующем видео:

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник представляет собой длинные жерди, прикрепленные к невысоким столбикам, врытым в землю. Это тоже довольно колоритная ограда, но при этом долговечность ее возрастает в разы, если жерди очистить от коры. Перед тем, как сделать деревянный забор такого рода, нам нужно запастись необходимым материалом и инструментом.

• Вам понадобятся длинные жерди или подтоварник.
• Более толстые столбики одинаковой высоты (70-100 сантиметров).
• Топор для доведения материала до нужного вида.
• Крепежные расходники (гвозди или саморезы).
• В зависимости от того, какой способ крепления вы избрали, молоток или ручная дрель.
• Лопата, чтобы вкопать основу.

Итак, приступим к работе.

1. Опорные столбики и горизонтальные жерди очистите от коры и подберите по размеру.

2. Столбики, посредством топора заострите с одной стороны.

3. Вкопайте их в землю или вбейте тяжелым молотом на достаточную для устойчивости конструкции глубину. Следите, чтобы дистанция между ними была примерно одинаковой, и одновременно в несколько раз меньше длины подтоварника. Это придаст конструкции дополнительную жесткость.

4. Закрепите горизонтальные жерди на опорных столбцах параллельно друг другу по три или четыре штуки в ряд. Скрепляйте жерди (слеги) между собой обозначенными выше способами.

Бревенчатый частокол

Бревенчатый частокол, так же как и предыдущие два типа заборов имеет декоративный вид, но, наряду с этим, его оградительная функция уже оправдывает себя.

1. Чтобы построить такой забор, запаситесь необходимым количеством бревен, толщиной около пятнадцати – двадцати сантиметров.
2. При помощи ножовки или топора подгоните их по размеру. Оптимальную высоту вы выбираете сами, главное помните, что 1/3 от высоты бревна будет располагаться под землей.
3. Дальше — произведите заточку бревен при помощи острого топора. Ваши колья должны напоминать карандаши.
4. Обработайте подземную часть каждого бревна олифой или опустите ее в горячий битум, чтобы избежать гниения древесины. Дождитесь полного высыхания.
5. Перед тем, как начать городить забор, проведите линию, или натяните шнур там, где вы хотите установить частокол.
6. Выройте траншею нужной вам глубины, руководствуясь изложенными выше параметрами.
7. Засыпьте дно получившейся траншеи гравием примерно на 15-30 сантиметров.
8. Установите ваш частокол в получившуюся гравийную подушку так, чтобы между бревнами не было зазоров. Это обязательное условие!
9. Засыпьте основание кольев землей, хорошенько утрамбовывая и проливая ее водой для наилучшей усадки грунта.
10. Чтобы бревна не рассыпались от времени в разные стороны, со стороны вашего двора следует прибить два ряда горизонтальных перекладин (слег) на равном расстоянии от верха частокола и от земли. Если такой частокол дополнительно обработать морилкой и олифой, он не будет подвержен ни воздействиям погодных условий, ни насекомых.

Стоит заметить, чтобы забор-частокол прослужил дольше, был прочнее, а также выглядел привлекательно, следует при его строительстве выполнить следующее:

• Подготовить ленточный бетонный фундамент для забора, выступающий над землей на 20-30 см. Это позволит забору не соприкасаться с грунтом, что защитит его от быстрого гниения.
• Подготовить металлические или бетонные столбики, на которые будут закрепляться горизонтальные жерди.
• Очистить каждое бревно от коры и обработать защитной грунтовкой.
• Сделать для забора крышу, попадание влаги — главная причина потери исходного внешнего вида забора.

Выполнив вышеперечисленные требования, Вы получите вот такой красивый и прочный деревянный забор:

Решетчатый забор

Еще один вид декоративных изгородей. Благодаря ажурности, его можно использовать для зонирования вашего дачного участка. Изготавливается он из тонких и плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Используя стандартный для этих целей набор инструментов, изготовьте и установите основу для обрешетки по схемам, изложенным выше. Крестообразно закрепите на слегах тонкие рейки так, чтобы получилась решетка. Обработка морилкой или олифой, кроме защиты от вредоносных насекомых и гниения, придаст вашей изгороди также и более эстетичный вид.

Существует множество вариантов решетчатых деревянных заборов, ваша фантазия ничем не ограничивается. Ниже приведем несколько интересных идей, которые возможно пригодятся Вам в процессе.

Деревянный забор из вертикального штакетника

Теперь давайте разберемся, как сделать своими руками забор, называющийся вертикальным штакетником. Для этого вам понадобится следующее.

• Металлические трубки для опоры или деревянные столбы.
• Деревянные дощечки одинаковой величины, их вы будете использовать для изготовления штакетин и длинные жерди, чтобы использовать в качестве слег.

• Ножовка с небольшими, но острыми зубьями.
• Гвозди или саморезы.
• Молоток.
• Дрель.
• Лопата, чтобы выкопать углубления для опорных столбов.
• Бетонная смесь или песок с цементом.
• Щебень.
• Болты для крепления слег.
• Шнур для выравнивания штакетника.

Далее расскажем о том, как из штакетника сделать забор.

• Расчертите местоположение забора или натяните шнур.
• Разметьте места для опорных столбов.
• В местах разметки, выройте ямки, глубиной около метра. Для облегчения задачи, можно использовать ручной бур.
• В каждое углубление поместите металлические столбики и присыпьте их крупным щебнем так, чтобы придать им устойчивое вертикальное положение. Чтобы проверить вертикаль, можно использовать шнур с отвесом. Если вы используете деревянные столбы, не дно каждой ямки предварительно насыпается песчаная подушка.
• Аккуратно залейте лунки цементным раствором и дайте ему застыть в течение пары суток.
• Монтируйте слеги к столбам при помощи болтов, просверлив предварительно отверстия для них как в металле, так и в древесине. Жерди должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно опорам.

• Чтобы доски штакетника были на одном уровне, сначала нужно прибить две крайних доски забора и натянуть между ними шнур. Он послужит вам своеобразным маяком.

• Разметьте места для крепления досок и приступите к их монтажу. После сборки ограждения, конструкцию также рекомендуется покрасить.

Мы привели вам несколько примеров строительства деревянного забора своими руками. Каковым будет ваш выбор, зависит от ваших эстетических потребностей.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про то, как произвести монтаж деревянного забора.

Фото

[содержание]

Преимущества бетонного забора

Перед тем, как перейти непосредственно к тому, как сделать бетонный забор своими руками, рассмотрим преимущества забора данного типа. Несмотря на устоявшийся негативный стереотип, связанный с бетонными заборами, они имеют неоспоримые преимущества перед заборами из дерева или металла. Современные технологии позволяют изготавливать добротные, эстетичные бетонные заборы:

• непосредственно на строительной площадке;
• экономить на перевозке и аренде подъемного крана при перевозке строительного материала, вместо готовых блоков;
• простота монтажа забора;
• возможность комбинирования конструкций по высоте.

Материалы и инструменты

Для изготовления бетонного забора своими руками нам потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

• формы для изготовления забора, например такие как на (фото 2), при желании форму можно изготовить самостоятельно;
• стальная арматура можно из стеклопластика для забора -диаметром 4 мм, для столбиков – 8 мм;
• щебень фракционного состава от 2 до 6 мм;
• мытый речной песок;
• цемент марки не менее 500;
• пластификатор;
• бетономешалка;
• вибростол (фото 3).

Фото 2. Формы для бетонных заборов

Фото 3. Вибростол для уплотнения бетонного раствора

Вибростол для уплотнения бетона можно приобрести в специализированной компании или изготовить самостоятельно. Для изготовления необходимы навыки сварщика, а приобрести профильные трубы, вибро-двигатель и все остальное не очень дорого и уж точно дешевле стоимости покупного стола.

На рисунке ниже изображена принципиальная схема вибростола. Рассчитать размеры стола придется самостоятельно. При расчетах учитывается в первую очередь вес формы с залитым в нее бетонным раствором.

Рекомендуем сделать несколько столов, в том числе предусмотреть столы переносные и стационарные.

Рисунок 4. Принципиальная схема вибростола

В продаже имеется несколько видов вибродвигателей, разных производителей. Рекомендуем обратить внимание на отечественный мотор ИВ-99Е. Один из моторов аналогичной марки представлен на фото 5. Стоимость таких вибродвигателей от 5 до 15 тыс. рублей.

Фото 5. Вибродвигатель

Теоретически при изготовлении бетонного забора можно обойтись и без вибростола, однако качество изделия в итоге получится значительно ниже, того стола который был изготовлен с соблюдением все требований.

Технология изготовления бетонных плит

• В бетономешалку загружаем мелкофракционный гравий, заливаем водой и промываем от пылевидных примесей. Воду сливаем, загружаем песок, смешиваем с цементом и водой. Соотношение материалов определяется исходя из особенностей технологии изготовления того или иного забора. Поэтому состав смеси либо разрабатываете сами, либо её приобретают у продавцов форм для заборов.

• Устанавливается на ровный постамент, форма для заливки, обрабатывается вручную смазкой для формы, назначение которой предохранение от прилипания застывшего бетона.
• В форме монтируется арматура для надежного сцепления застывшего бетона. Схема армирования разрабатывается заранее самостоятельно или она соответствует приобретенной технологии.

• Форма заполняется на половину объема заранее приготовленным раствором. Включаем вибратор, для уплотнения бетона в мелкосерийных партиях используют самодельные вибраторы для бетона, для крупных партий используют вибростол.
• Добавляется бетонная смесь до верха формы, включаем вибратор до полного заполнения формы, При изготовлении забора не забывайте о том, что нужно предусмотреть систему крепления будущего элемента забора в единую конструкцию. Бетон, заполненный в форму до верха, выравниваем шпателем, можно кельмой.
• После подсыхания бетона, не вынимая его из формы, необходимо провести доработку изделия. Поверхность затирается вручную или с помощью машинок до идеального выравнивания, чтобы готовая конструкция имела стандартный вид.
• Заключительная процедура – выемка готового изделия из формы, ответственная часть технологии изготовления бетонного забора своими руками. Эта процедура называется распалубка. Правильность выполнения данного этапа зависит от навыков рабочих, выполняющих распалубку. Работа либо механизировано, либо на небольших производствах вручную.
• Бетонный забор своими руками готов. Обязательно проводится заключительное визуальное обследование готовой конструкции, в случае выявления брака, его либо устраняют, либо переделывается.
• Форму очищают от остатков застывшего бетона, используют для заливки следующей партии изделий. Производители форм гарантируют более 300 заливок в одну форму. На практике количество циклов использования форм в среднем составляет 200-250 циклов, а формы отдельных производителей выдерживают и того меньше.

Готовые бетонные заборы для повышения прочности не подвергаются дополнительному тепловому воздействию. Окончательное отвердевание изделия происходит под навесом или на складе готовой продукции. Изделия можно укладывать горизонтально в штабеля для окончательной доводки до требуемых кондиций. Температура наружного воздуха 5-9°C является предельной, при которой возможно изготовить качественное изделие. Поэтому технологию необходимо осваивать в теплый сезон. Зимой работы проводят в отапливаемых помещениях. Указанная выше температура достаточна для поточного изготовления качественных изделий. Экспозиция готового забора, до возможности использования 6-30 суток в зависимости от влажности.

Установку бетонного забора как и любого другого следует производить в соответствии со схемой, приведенной ниже.

Фото

В зависимости от выбранной формы и различных добавок можно получить достаточно красивое оформление.

Видео

Предлагаем вашему вниманию два видеоролика по изготовлению бетонного забора своими руками. В первом видео наглядно показано, как правильно производить заливку бетонного раствора в формы.

Второй ролик подскажет последовательность работ по установке готовых бетонных плит.

[содержание]

Фото 1. Распашные ворота без калитки

Распашные ворота – наиболее простые в изготовлении, пригодные для оборудования ими гаража. Для изготовления потребуется умение пользоваться сварочным оборудованием, слесарным инструментом.

Материалы и инструменты:

• Профильная труба удобного размера для изготовления рамы ворот;
• Профильная труба для изготовления каркаса створ и ребер жесткости ворот;
• Угольник металлический;
• Петли гаражные по три на каждую створку ворот;
• Листовой металл толщиной 2-3 мм;
• Металлический прут;
• Металлический профиль;
• Сварочный аппарат и электроды;
• Наличие электричества или электрогенератор, с мощностью, достаточной для работы сварочного и другого оборудования;
• Болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
• Шлифовальная машинка;
• Рулетка;
• Угольники большие слесарные металлические;
• Уровень (ватерпас);
• Дрель и сверлильный станок с набором сверл по металлу;
• Шуруповерт и набор саморезов;
• Утеплитель;
• Фанера или другой аналогичный материал;
• Грунтовка и краска для наружных работ;
• Кисти или валики для окрашивания;
• Монтажная пена.

Размеры ворот для гаража своими руками определяются в соответствии с габаритами автомобиля под который изготавливают ворота для гаража своими руками. В качестве рамы и каркаса используем профильную трубу. Ворота, для упрощения работы, будут без калитки. Впрочем сделать её несложно, освоив основные этапы работы, для этого даже не понадобится чертеж.

Фото 2. Профильная труба, из которой изготовим раму и створы ворот.

Изготавливаем каркас для ворот

Для того, чтобы изготовить ворота для гаража своими руками первым делом следует выбирать ровную площадку, в качестве места изготовления можно использовать фундамент гаража, дома. Если найти удобное место нет возможности, то изготавливаем подобие столбиков фундамента. Расстояние между ними равно размерам будущей рамы. Выравниваем опору – место работы относительно горизонта. Отмеряем четыре профильных трубы, необходимых размеров. Соединяем между собой по углам, как показано на фото ниже. Профильную трубу необходимо чуть приподнять над основанием.

Фото 3. Место соединения профильной трубы ровном на монолитном фундаменте.

Профильные трубы следует приподнять над площадкой, например с помощью кирпичей, как показано на фото ниже и тщательно выравниваем, так чтобы сваренная конструкция находилась в единой плоскости.

Фото 4. Рама в сборе, приподнятая для удобства сварки и выравнивания в единой плоскости.

Свариваем раму по углам. При сварке постоянно сверяем горизонтальный уровень как показано на рисунке выше, а также каждый элемент конструкции по отдельности. Важно добиться идеального выравнивания труб. Если на этом этапе допустить оплошность исправить её, без использования кувалды, будет практически невозможно. После надежного соединения и шлифования сварочных швов.

Фото 5. Не менее важно проверять углы рамы, нельзя допускать перекосов.

Фото 6. Сверяем расстояния между противоположными углами.

Делаем опорные площадки, для крепления рамы к стене гаража, из металлических пластин. Не забудьте о том как рама будет крепиться к стене гаража. Выберите как будет лучше выполнить это крепление, сваркой к металлическим закладным или соединение, рамы со стеной гаража, анкерными болтами. В последнем случае не забывайте об отверстиях для анкеров.

Изготавливаем створы ворот

Створы ворот должны быть в единой плоскости с рамой.  Для удобства работы со створами, временно приварим опоры снизу. Необходимо 12 металлических опор по две пластины на коротких (вертикальных) и по четыре на длинных (горизонтальных) трубах рамы. Смотри фото ниже.

Фото 7. Временная соединение пластин, на которые разместим створы ворот

По внутреннему периметру рамы, на опорные пластины кладем детали створ. Правая левая створы состоят из четырех отрезков труб. Для хорошего закрывания, в будущем, между рамой и внутренней стороной створы необходимо оставить зазор. На стороне крепления шарниров – это толщина половинок  дверных петель, а с других сторон  0,7 сантиметров.

Фото 8. Установка нижней створы ворот, справа виден фиксирующий упор

Если рама была изготовлена правильно, то створы ворот, повторяющие контур рамы, изготовить легко. Тем не менее, процедуру выравнивания углов и уровень повторите также тщательно (см. фото 4-6).

Фото 9. Этап соединения углов створ ворот

После надежной сварки углов для усиления конструкции дверей устанавливаем диагональные или продольные и вертикальные ребра жесткости. Их делаем также из труб или из уголков. Количество ребер необходимо для повышения надежности дверей.

Угловые швы тщательно шлифуем. Это необходимо для аккуратного соединения с металлическими листами двери.

Фото 10. Процесс шлифования сварных швов

Делаем разметку листов металла. Учтите зазоры 0,7 см между рамой и воротами, их необходимо закрыть листами металла. Учтите также, что с левой стороны серединной стороны металл отрезают заподлицо, а с правой на 2-3 см больше. Это делается для того, чтобы дверь в сомкнутом состоянии не имела щелей. Со стороны крепления петель лист приваривают встык с каркасом ворот.

Фото 11. На ровной поверхности отрезаем размеченный металлический лист

Лист прикладываем на створы ворот и привариваем к ним. Сварку выполняем на горизонтальной поверхности, поэтому предусмотрите размещение на такой высоте от пола, чтобы сварщику было удобно работать.

Фото 12. Сварщику при таком размещении конструкции ворот неудобно работать снизу

Устанавливаем петли

Последний этап сварных работ – это установка петель на ворота. Данный этап является самым сложным во всем процессе сборки ворот для гаража своими руками. От установки зависит правильность закрывания  дверей. Двери можно устанавливать в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В нашем варианте, при тяжелых воротах, установим петли при горизонтальном размещении дверей.

Вынимаем их из рамы, отмечаем расстояние на котором петли будут приварены к дверям. Обратите внимание на правильность приваривания петель к воротам. Дальнейшая работа требует смекалки и помощь для удержания створ в правильном положении, при сварке петель.

Фото 13. Сварка петель к раме.

Покраска ворот

Когда самодельные ворота для гаража собраны, необходимо придать им привлекательный внешний вид. Для этого шлифовальной машинкой с поверхностей металла снимаем окалину и ржавчину Покрываем металл грунтовкой в два-три слоя, красим эмалью, стойкой к перепадах температуры.

Устанавливаем замок

Сделать это лучше в вертикальном положении двери. Не забудьте, болгаркой, срезать упоры, на которых лежали ворота. При установке замка используйте инструкцию по его установке. Замок желательно приобрести заранее, до изготовления ворот. Возможно в конструкции замка, имеется особенность и при изготовлении ворот это необходимо учесть.

Утепляем дверь

Зимы в России достаточно суровые и для распашных металлических ворот для гаража, которые мы только что изготовили своими руками, весьма актуален вопрос утепления. В качестве утеплителя гаражных ворот используем пенопласт или более современные аналогичные панели. Делаем разметку. Ножом вырезаем куски необходимого размера. Между металлом и пенопластом желательно оставить некоторое расстояние с помощью деревянных реек. Прикрепить их к металлу можно жидкими гвоздями. Далее заполняем пространство утеплителем. Промежутки, между утеплителем, заполняем монтажной пеной. Оставшиеся мостики холода, на ребрах жесткости, закрываем фольгированным утеплителем, который приклеиваем жидкими гвоздями. Утеплителем покрывать всю поверхность дверей. Оставляем на некоторое время для высыхания клея и монтажной пены. Вырезаем по размерам фанеру, пропитываем её составом для придания устойчивости к гниению. После высыхание его крепим к створам и ребрам жесткости на саморезы.

Все, ворота готовы! Осталось установить их на место. Надеемся, прочитав статью, вы получили знания для того, чтобы уметь изготавливать распашные ворота для гаража своими руками.

Видео