Часто случаются такие ситуации, когда очень сложно, а то и невозможно достать насадку из патрона прибора. В связи с этим возникает вопрос, как вытащить бур из перфоратора, при этом, не испортив устройство. Для этого нужно сначала разобраться с тем, из-за чего возникают подобные неприятности.

[содержание]

Разновидности и причины заклинивания сверла в перфораторе

Есть два самых распространенных варианта данной неприятности:

• сверло заклинивает в патроне дрели или в буферном элементе, который используют для установки обыкновенной насадки в перфоратор;
• изделие застревает в зажиме самого перфоратора.

В первом случае проблема появляется из-за того, что для решения задач требуется сверло, которое используется для обычной дрели. Для его установки существует специальное изделие – переходной зажимной патрон такой же, как и в обычной электродрели. Его вставляют зажимной элемент перфоратора, после чего можно приступать к работам.

Схема стандартного перфоратора

После их завершения в некоторых случаях не получается просто достать сверло, поскольку губы зажимного устройства плотно его держат. Данную проблему довольно просто решить, поскольку ее корень лежит в неправильном использовании зажимного механизма. Некоторые мастера просто забывают о регулярном его смазывании, поэтому инструмент клинит.

Чтобы разжать губы данного устройства, следует обработать их специальными составами, к примеру, WD-40. Если такого вещества под рукой не оказалось, а хозяйственный магазин далеко, то в качестве рабочей жидкости можно использовать керосин. Затем следует подождать около несколько минут, чтобы состав успел подействовать. После этого следует простучать поверхность зажима молотком, одновременно расшатывая изделие. После таких манипуляций губы устройства поддадутся, и бур можно будет достать. В конце нужно демонтировать патрон, отчистить его и смазать.

Для извлечения бура из перфоратора можно использовать жидкость WD-40

Во втором случае застрял бур в перфораторе. Данная неприятность появляется совсем по другим причинам, чем застревание в переходном узле. Насадка в электродрели движется вокруг своей оси, в некоторых случаях совершает слабые возвратно-поступательные движения. Это происходит из-за передачи энергии в тело инструмента через губы зажимного механизма и дно патрона.

В перфораторе используется другая технология передачи энергии, соответственно и насадка в зажиме движется иначе. Поскольку в перфораторе предусмотрены вращательно-ударный и просто ударный векторы перемещения инструмента. Энергии на него передается посредством специального бойка, который приводится в движении при помощи силового агрегата, работающего от электричества. Этот боек оказывает механическое воздействие на хвостовики установленных в патрон инструментов таких как, бур, сверло, коронка или зубило.

Иногда для извлечения бура из перфоратора используют тиски

Данные элементы оснащаются специальными пазами, с помощью которых их надежно фиксируют в зажимном устройстве. Эти пазы также служат для получения инструментом энергии для осуществления вращения. Инструменты низкого качества изготавливаются из мягких сплавов, которые не проходят термическую обработку. Хвостовики таких изделий не выдерживают высокие и длительные механические нагрузки, поэтому приходят в негодность. В этом случае перед тем, как вынуть бур из перфоратора, возможно, придется разбирать инструмент.

Способы, как достать бур из перфоратора

Как только бур заклинивает в бетонной стене, полу или любой другой подобной конструкции, необходимо сразу же отключить режим вращения, если таковой включен, и оставить только удар. После этого необходимо потянуть инструмент на себя, при этом подергивая его в другую сторону от поверхности, в которой он застрял. Эти движения приведут к тому, что бур разобьет часть удерживающего его слоя бетона, после чего он должен просто и без особых усилий выйдет наружу. Данный способ поможет и при заклинивании бура в стеновой конструкции из-за крупной фракции, и в случае попадания изделием в арматуру.

Еще одним простым способом извлечения бура из поверхности является использование функции вращения в обратном направлении. Данная функция есть не на всех инструментах, кроме того, ее использование приводит к слизыванию барабанного узла механизма. Если на устройство есть гарантия, то можно попробовать извлечь бур таким методом.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/equipment/tools/9620_samodelnyj-vibrator-dlya-betona-iz-perforatora/, вы узнаете, как самостоятельно сделать вибратор по бетону из перфоратора. О том, как правильно подобрать перфоратор, читайте в этой статье Возможно, вам также интересно, какими бывают коронки для сверления бетона.

Существует и довольно экстравагантный способ извлечения бура. Для этого понадобится газовый ключ. Его необходимо накрутить на насадку, после чего выкручивать его в обратном направлении. Данный метод работает из-за того, что у газового ключа есть довольно длинный рычаг, с помощью которого можно приложить много силы. Но если данный способ все-таки не сработал, можно попробовать постучать по рукояти ключа молотком. Одновременно с этим следует расшатывать перфоратор из стороны в сторону. Сочетание этих движений приведет к тому, что бур довольно быстро выйдет наружу.

В некоторых случаях перед тем, как снять бур с перфоратора придется сделать несколько дополнительных отверстий другим инструментом. В итоге вокруг бура должно образоваться большое отверстие, диаметр которого должен составлять около 10 сантиметров. Бур выйдет наружу вместе с фрагментом стены, получившуюся дыру можно впоследствии заделать. Данный способ подойдет в том случае, когда ни закрыть в стене, ни срезать бур нельзя.

Если не подошел ни один из вышеперечисленных способов, то насадку придется попросту спилить болгаркой, отбить кувалдой или чем-то замазать.

Теперь поговорим о том, что делать если бур застрял в перфораторе. Чаще всего это происходит из-за того, что материал хвостовика не выдерживает нагрузок и деформируется. Для извлечения инструмента необходимо плотно зажать в тисках. После этого необходимо включить реверс на инструменте, желательно поставить его на максимальную мощность. На пуск надо нажимать с некоторыми перерывами, поскольку длительная работа в таком режиме приведет к поломке силового агрегата устройства.

После того, как изделие расклинится следует резко вырвать перфоратор из тисков. В них останется бур, который более не пригоден для использования. Если тисков не оказалось не оказалось рядом, можно ограничиться толстой деревянной доской. Перфоратор необходимо настроить на сверление, но при этом включить реверс. Сверлить нужно до тех пор, пока инструмент не «закусит».

Бур застрял в стене: как вытащить?

В некоторых случаях сверло может намертво застрять в стене или любой другой поверхности конструкций из железобетона. В большинстве случаев такая неприятность случается, если рассверливается отверстие под небольшим углом на 6 сантиметров. Есть несколько способов извлечения инструмента.

Инструкция

Первым делом необходимо проверить наличие у перфоратора функции обратного вращения. Если таковая имеется, нужно включить ее и, раскачивая инструмент из стороны в сторону, достать его из стены.

Кроме того, можно вооружиться дрелью и сделать еще одно отверстие недалеко от уже существующего, и посредством расшатывания перфоратора извлечь его из конструкции.

Если вышеописанные действия не помогли, придется использовать газовый ключ. Если его размер будет слишком большим, то можно использовать стальную пластинку в качестве прокладки. Ключ следует накрутить на бур и бить по его рукояти молотком от стены. Эти движения не самые удобные, но способ довольно эффективный.

Для извлечения бура можно также использовать обратный молоток, который легко найти в любой автомастерской. Если данный инструмент недоступен, то можно подсоединить перфоратор к SDS-разъему насадки и дернуть в сторону от обрабатываемой поверхности. Данный метод эффективен в том случае, когда сверло застряло на глубине не более 10 сантиметров.

Если бур застрял в стене во время просверливания насквозь при том, что до конца процесса осталось совсем немного, то можно пробить застрявший инструмент при помощи кувалд. Бить необходимо по направлению сверления. Важно запомнить, что наносить удары по самой насадке нельзя – необходимо использовать доску или любую другую прокладку для смягчения воздействия на бур.

Чтобы обойти стороной данные проблемы, достаточно как можно чаще извлекать бур и рассверливаемого отверстия и очищать его от пыли, фрагментов бетона и прочих загрязнений. Кроме того, сверло или другая насадка может заклинить в поверхности при слишком большом давлении на нее, поэтому инструмент необходимо держать легко. Если конструкция железобетонная, то есть, в ней есть металлическая арматура, то существует риск того, что бур застрянет именно в ней. Поэтому перед началом данных работ следует проверить местоположение данных металлических элементов специальным устройством.

В некоторых случаях бывает такое, что заклинил бур перфораторе. Как правило, это происходит из-за использования дешевого инструмента низкого качества. В таких изделиях крепления не выдерживают нагрузки и деформируются. В некоторых случаях достаточно зажать инструмент в тиски и попытаться выкрутить его. В самых сложных случаях придется разбирать патрон. Для этого первым делом необходимо демонтировать верхнее резиновое изделие, а также стопорное кольцо, которое расположено под ним.

Рекомендации для недопущения подобных случаев

В большинстве случаев применения буров, которые изготовлены известными производителями, является железобетонной гарантией того, что инструмент не застрянет в перфораторе. К сожалению, современный рынок наводнен некачественной продукцией, поэтому следует проверять приобретенный товар сразу же. Для этого следует просто сделать несколько отверстий в бетонном изделии.

Если после этих операций бур без лишних усилий может пройти через хвостовик, то данный инструмент действительно качественный. Если началась деформация, то на таком этапе изделие будет просто извлечь из зажимного механизма. Важно не упустить момент начала данных изменений, чтобы не допустить серьезного заклинивания бура в перфораторе.

Подобная неприятность может также возникнуть из-за решения использовать довольно мощное оборудование для твердых объектов, но сверла оставить обычные. Даже самые качественные изделия, которые не предназначены для обработки какого-либо материала, быстро выйдут из строя и деформируются. Поэтому для каждого рода материала следует использовать специальные насадки.

Важно помнить, что не всегда удается самостоятельно извлечь насадку из перфоратора. Поэтому просто не обойтись без посещения сервисного центра, которое приведет к потере гарантии. Дело в том, что использование низкокачественного или неподходящего оснащение – это ошибка пользователя.

Видео

Можно попытаться пробить слой бетона железными прутьями, но на это уйдет много сил и энергии, при том, что гарантии на качественный результат нет. Поэтому для таких целей крайне необходимо оборудование, которое можно было бы погрузить в густой материал на большую глубину и придать бетону высокочастотную вибрацию.

[содержание]

Принципы работы вибратора для бетона

В подобных случаях на помощь придет вибронасадка на перфоратор для бетона. Благодаря высокочастотным колебаниям состав тщательно перемешивается. Впоследствии из него удаляются все пузырьки воздуха, которые могли бы привести к снижению прочностных характеристик конструкции и срока ее эксплуатации. В результате получается монолитное бетонное изделие без пор, а значит, ему не страшна влага, пешая нагрузка и прочие механические воздействия.

Вибратор для бетона своими руками из перфоратора

В некоторых случаях, например, при ограниченном количестве работ, ремонте собственного дома и в прочих случаях, когда нужно проделать немного операций, его покупка нецелесообразна с материальной точки зрения. Чтобы выйти их этого положения следует сконструировать вибратор для бетона из перфоратора самостоятельно. Для этого потребуется само оборудование и фрагмент арматуры.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/equipment/tools/9607_perforator-dlya-betona-raznovidnosti-sovety-po-vyboru/, вы узнаете, как выбрать перфоратор по бетону. О том, как выбрать насадки для сверления бетона, читайте в этой статье. Возможно, вас также заинтересует статья о том, как выбрать дрель.

Как сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками

Во время рабочего процесса перфоратор выполняет возвратно-поступательные движения на больших скоростях. Если прикрепить насадку, которая в данном случае представлена обычным металлическим стержнем или довольно длинной пикой, то устройство сможет без труда проникнуть вглубь бетонного слоя и перемешивать не только его верхние слои, но и нижние. Использование такого механизма крайне важно при обустройстве различных видов основания на сваях. Основными требованиями к инструменту являются достаточная длина и прочность.

Вибратор для бетона из перфоратора чертеж

При эксплуатации строительного прибора для перемешивания состава в опалубке его необходимо установить так, чтобы насадка образовывала с горизонтом небольшой угол, то есть, под небольшим уклоном. Для этого используют стальную шайбу соответствующего диаметра, которую устанавливают на деревянной опалубке. В это изделие необходимо вставить насадку перфоратора и включить его в ударном режиме на 2-3 минуты. Данную процедуру необходимо повторить несколько раз в различных частях бетонной конструкции.

Видео

[содержание]

Разновидности инструмента

Сразу же следует отметить, что данные строительные инструменты изготавливаются и реализуются в огромном ассортименте. Они отличаются друг от друга целым списком характеристик, которые оказывают серьезное влияние на его эксплуатационные показатели, сферу применения и долговечность. Большинство мастеров выбирают для себя одного производителя и пользуются исключительно его продукцией, в то время как выбирать нужно именно устройство по его параметрам и с учетом задач, которые на него возложены.

Универсальные устройства

Этот вид строительного инструмента в большинстве случаев используется начинающими мастерами или любителями, у которых нет средств и необходимости приобретать качественные дорогостоящие инструменты. Они отлично подойдут для бытовых нужд, домашнего ремонта и так далее, но в профессиональном строительстве используются редко. Несмотря на этот факт, такие устройства заметно облегчают рабочий процесс и ускоряют монтаж.

Универсальный перфоратор

Следует отметить, что бур для перфоратора по бетону и его характеристики при работе с данными строительными устройствами практически не имеют значения. Причина кроется в том, что львиная доля устройств данного типа оснащаются сменными патронами разнообразной конфигурации. Они могут быть изготовлены специально для сверления, дробления и штробления.

Главным преимуществом таких перфораторов является стоимость, которая может быть в несколько раз дешевле цен на профессиональное оборудование с гораздо меньшим набором функций и более скудной комплектацией.

Профессиональный инструмент

Первое о чем стоит упомянуть, говоря об этой техники – это большая мощность. Этот параметр гораздо выше, чем у универсальных перфораторов. Кроме того, такие модели оснащаются множеством дополнительных приборов, к примеру, системами защиты от коротких замыканий, лазерными указателями и метрическими приспособлениями.

Профессиональный перфоратор

Также производители стараются максимально снизить вес изделий без потерь прочности корпуса и сделать его как можно более эргономичным. Сверла для такого типа перфораторов также производятся по особой технологии, чтобы они могли выдержать сильные удары устройства. Также они должны обладать посадочным местом под патрон с зажимом.

Следует помнить о том, что профессиональное оборудование предназначается для выполнения одной, максимум двух задач поэтому, если продавец говорит о том, что этот перфоратор изготовлен известной маркой, является профессиональным оборудованием и имеет целый набор различных функций, то, скорее всего, перед вами подделка.

Профессиональный перфоратор отличается размерами и весом

По этой же причине коронки по бетону для перфоратора отправляются в комплекте с устройством в небольшом количестве и предназначаются каждый только для своей цели. Если возникла необходимость в штроблении или резке, то нужно дополнительно приобрести специальные изделия.

Профессиональные перфораторы поставляются с инструкцией от производителя, кроме того, на них должна быть гарантия и от завода, и от продавца. В гарантийном талоне должны быть указаны адреса сервисных центров, которые занимаются ремонтом и обслуживанием данных устройств.

Насадки

В некоторых случаях рассверливание отверстий в бетоне требует наличия такого изделия, как алмазная коронка по бетону для перфоратора. В большинстве случаев данный инструмент и ему подобные не поставляются в комплекте с перфоратором. Следует заметить, что их стоимость достаточно высока, а если взять во внимание их комплект, то он может обойтись дороже, чем сам перфоратор. Тем не менее, наличие таких насадок крайне необходимо при проведении определенных работ.

Алмазная коронка по бетону

Самая обыкновенная коронка для сверления бетона обойдется недорого, но и проработает небольшое количество времени. Увеличить срок ее эксплуатации можно следующим образом: во время работы изделие следует поливать прохладной водой, чтобы не допустить его перегрева.

Поэтому для такого рода работ лучше использовать алмазные коронки. Они намного практичнее простых насадок, а сверление перфоратором отверстий в бетоне с их помощью происходит гораздо быстрее. При выборе алмазных насадок необходимо учесть, что они рассчитаны на различные виды перфораторов, поэтому нужно знать их допустимый размер.

Следует также упомянуть и о буре для бетона. В большинстве случаев такие изделия, которыми комплектуется перфоратор выходят из строя очень быстро ввиду желания производителя сэкономить и оснастить качественное устройство второсортными расходниками. Поэтому специалисты в строительном деле рекомендуют не использовать их, а покупать отдельно комплекты или одиночные изделия известных марок, но только у сертифицированных продавцов. Использование дешевого китайского бура с дорогим перфоратором крайне нецелесообразно.

Разные размеры буров по бетону

Если требуется продолбить дыру в стене, то необходимо использовать зубило. Важно запомнить, что для таких целей не подходят изделия из каленого металла, чтобы оно не сломалось раньше времени. По этой же причине необходимо постоянно его подтачивать.

Как выбрать перфоратор для бетона

Общие рекомендации

Чтобы грамотно выбрать перфоратор, необходимо для начала изучить его обозначение, которая расположена на креплении. Универсальное оборудование отмечается символами SDS+. С помощью таких устройств можно вкручивать болты, замешивать строительные растворы, а также рассверливать отверстия в бетонных конструкциях ударным и бездарным методами.

Не стоит также забывать, что хороший перфоратор бетону должен обладать мощностью минимум 5 Джоулей. Для работы в сложных условиях необходимо подбирать более производительные перфораторы или использовать специальные насадки.

Расположение двигателя

Существуют две основные группы перфораторов, которые отличаются расположением силового агрегата: вертикальные и горизонтальные. Как это понятно из названия, в первом типе данных устройств двигатель расположен перпендикулярно воображаемой оси, по которой движется рабочий инструмент во время удара, по-другому его называют Л-образным. В горизонтальных устройствах мотор расположен параллельно данной оси. Эта разница оказывает существенное влияние на эффективность инструмента во время выполнения различного рода задач.

Вертикальное расположение двигателя перфоратора

Если необходимо пробурить глубокое и узкое отверстие, то лучше выбирать перфораторы с горизонтальным положением силового агрегата. Но такие устройства обладают рядом недостатков: недостаточное охлаждение силового агрегата и низкая мощность перфоратора для бетона.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/interior-decoration/3897_shtroblenie-sten-svoimi-rukami/, вы узнаете о том, как правильно штробить стены. О том, как выбрать коронки по бетону, в зависимости от задач, читайте в этой статье. Возможно, вам также интересно, как сломать бетонную стену.

Этого нельзя сказать о перфораторах с Л-образным размещением мотора. Поэтому они больше подходят для длительной работы в тяжелых условиях. Кроме того, такие модели отличаются высокой ударной мощностью. В общем, для бытовых целей лучше использовать горизонтальные устройства, а для сложных задач – вертикальные.

Предпочтительный источник питания

Современный рынок предлагает перфораторы с аккумуляторами и работающие от электрической сети. Последние получили более широкое распространение и значительно превосходят аккумуляторные по эксплуатационным показателям. Но в некоторых случаях попросту нет возможности подключить оборудование к сети. Это могут быть высотные работы, загородное строительство и прочие условия, в которых отсутствуют стандартные источники питания.

При выборе автономного перфоратора важно обратить внимание на емкость аккумулятора, которая должна быть как можно больше. Это обусловлено тем, что работы с такими прочными материалами, как бетон, требует значительного количества энергии. Главными недостатками аккумуляторных моделей являются ограниченное время работы и неоправданно высокая стоимость.

Перфоратор с аккумулятором

Еще один вариант – пневматический перфоратор. Главной особенностью данного типа строительного оборудования является отсутствие искры во время использования, но на отечественном рынке такие модели встречаются крайне редко, а если нечто подобное и удастся найти, то его стоимость точно отобьет желание покупать его. Для бытовых условий лучше всего подойдет сетевой перфоратор.

Немного о дополнительных характеристиках и весе

Не стоит забывать и о том, что вес перфоратора также играет значительную роль. С легкими приборами гораздо проще работать, но они значительно проигрывают тяжелым в плане мощности. Легкими перфораторами считается оборудование, масса которого не превышает 3-х килограмм. Средние изделия весят от 3-х до 5, а тяжелые могут достигать массы 12 килограмм. Стандартом для бытовых нужд и легких строительных задач принято считать вес в 3.5 килограмма.

Легкий перфоратор

Если говорить о дополнительных функциях, то лучше покупать устройства с установленным регулятором скорости работы перфоратора. Эта опция позволит повышать или понижать скорость вращение насадки даже во время рассверливания отверстий. Не помешает также и механизм мягкого пуска, который используется для исключения рывков во время первого запуска перфоратора. Такие устройства считаются более безопасными.

Еще одной дополнительной опцией является защита насадки от заклинивания в процессе сверления. Данный механизм представлен специальной муфтой, наличие которой обезопасит инструмент от преждевременной поломки и работника от получения травм. Если бюджет позволяет, то лучше выбирать перфоратор по вышеперечисленным параметрам, а также с данными дополнительными механизмами.

О выборе бура

Данный инструмент просто необходим для работы с бетонными конструкциями. Не стоит путать его сверлом: главным отличием бура является хвостовик, который изготавливается по SDS стандартам. Довольно частой процедурой является рассверливание отверстия большого диаметра для последующей установки розетки. Для этой процедуры потребуются специальные коронки, которые делятся на алмазные и изделия сухого сверления. Первый вариант отличается довольно высокой стоимостью и длительным сроком эксплуатации, поэтому он не целесообразен для простого домашнего использования.

Разнообразие буров для перфоратора

Выбор бура для перфоратора – это процедура, которую сложно провести новичку в строительно/ремонтном деле. Для начала следует внимательно рассмотреть саму спираль – чем она круче, тем тем быстрее сверлятся отверстия, а их глубина больше. Также следует узнать, кто производитель изделия – не стоит доверять дешевым аналогам известных брендов или продукции компании, о которой вы слышите впервые. В этом случае лучше забыть об экономии и купить оригинальное изделие.

Кроме разницы в качестве и сроке эксплуатации, хвостовики неоригинальных изделий попросту могут не подойти под перфораторы известных производителей, к примеру, «Бош» или «Макита». Проще всего отличить подделку от оригинала можно просто взглянув на качество упаковки и ценник. Брендовые изделия поставляются в плотных упаковках со всеми пометками и названием фирмы, а их стоимость просто не может быть низкой.

Почему так важен холостой ход?

Многие люди при выборе перфоратора совершенно забывают о такой важной характеристике, как число оборотов на холостом ходу. В идеале устройство должно оснащаться специальной рукоятью, которая регулирует данный процесс. Такие перфораторы можно настроить под особенности возложенных на них задач.

Например, если речь идет о работах с пеноблоком, то здесь потребуется не самое высокое число оборотов, чего нельзя скакать об обработке бетонных конструкций. Следует также заметить, что большое количество оборотов в минуту – это не показатель производительности перфоратора. Дело в том, что во время работы на высоких скоростях устройство очень быстро перегревается, из-за чего его нужно будет регулярно останавливать для охлаждения.

Отсутствие такого «отдыха» может привести к преждевременному выходу из строя перфоратора. Во избежание возникновения различного рода неприятностей, достаточно просто регулярно менять системы крепления в зависимости от условий работы.

Видео

[содержание]

Виды корончатых фрез

Корончатые сверла

Обычная коронка для сверления бетона под розетку оснащается напайками из победита и имеет диаметр 6.5 см. Ее можно использовать для рассверливания отверстий в других минеральных материалах, к примеру, кирпичей, ротбанда, различных видов штукатурки и шпатлевки. Центрирующее сверло закрепляется специальным болтом, поэтому в случае износа или поломки сверло можно поменять. Также в современном мире производители стали изготавливать изделия со съемным хвостовиком.

Корончатая фреза по бетону победитовая

В новом варианте сверла саму фрезу можно открутить от хвостовика и присоединить к удлинителю. С таким инструментом можно сверлить отверстия в стене глубиной до одного метра. Конечно, для такой задачи мало только сверла, нужен еще и качественный перфоратор для сверления коронкой бетона с ударом большой мощности.

Коронка с удлинителем

Но сверление бетона алмазными коронками не требует наличия мощного удара. Данный процесс происходит по тому же принципу, что и обработка железобетонных конструкций алмазными кругами. Речь идет об абразивном перетирании минерального материала. Кроме этого, такие сверла удобно использовать для обработки облицованных поверхностей и рассверливания отверстий достаточно большого диаметра.

Дело в том, что сверла с победитовыми напайками не постепенно перетирают слои материала, а , по сути, отбивают куски бетона или любого другого минерала по кругу. В результате вращение происходит не постоянно, а стихийно, поэтому инструмент очень сложно удержать в руках, не говоря уже о низком качестве получившегося отверстия. Кроме этого, при слишком сильном ударе есть риск отбить напайки.

Способы сверления

Далее речь пойдет о том, как происходит сверление коронками по бетону различных диаметров и в разных материалах. Очень важно помнить о безопасности. Во время проведения подобных работ сила вращения очень велика, поэтому существует возможность того, что инструмент может вырвать из рук в случае ослабления хвата. Часто случается такое, что на дрель накручивает одежду работника, вследствие чего тот получает травмы различной степени тяжести, поэтому во время сверления нельзя отвлекаться от работы.

Сверление бетона корнкой

Современные фрезы оснащены центрирующими сверлами, благодаря чему погрешности получившегося отверстия составляют не более 2 мм. Они зависят от плотности материала, который сверлится — чем он прочнее и плотнее, тем выше точность работ. Для нормального вхождения сверла в бетон или другой материал, важно соблюсти перпендикулярность дрели к обрабатываемой поверхности. Это также значительно повышает уровень безопасности, поскольку риск рывка в таком случае минимальный.

Возможно, вам также интересны правила выбора дрели. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/equipment/power-tools/2176_kak-vybrat-shurupovert/, вы узнаете, как правильно выбирать шуруповерт. Об особенностях сверления керамогранита и твердой плитки читайте здесь.

Такого рода опасности чаще всего сопутствуют обработке кирпичей. Дело в том, что когда зуб коронки идет по шву, то сверление происходит нормально, но затем он натыкается на достаточно твердое препятствие в виде кирпича. Из-за этого может случиться резкий рывок, а потому необходимо крепко держать инструмент. Это правило особенно касается электроинструмента, которые отличаются высокой скоростью вращения в сравнении с перфораторами, поэтому удар и последующий рывок будут достаточно мощными.

С тем, как сверлить простую поверхность из бетона мы разобрались, теперь обсудим моменты, связанные с облицованными керамической плиткой стенами. Сверла с напайками, скорее всего, просто разобьют облицовку, поэтому в таких случаях используют алмазные коронки для сверления бетона, которые поставляются в магазины по отдельности или сразу в комплектах, где один держатель оснащен кольцами различных диаметров. Качество получившихся отверстий будет одинаковым в обоих вариантах.

Также нужно помнить, что удар здесь совсем неуместен, поэтому с алмазными коронками используют электродрели или шуруповерты.

Сверление керамической плитки

Чтобы сделать отверстие большого диаметра необходимо использовать специальный резак и достаточно большую фрезу. Такие инструменты стоят довольно дорого, строительные фирмы также высоко оценивают подобные услуги, но качество отверстия будет высоким – грани будут ровными и без сколов.

Заключение

Для обычных бытовых нужд такой резак вряд ли потребуется, гораздо проще будет обратиться за помощью в специализированные фирмы. А что касается коронки сухого сверления бетона, то ее использую многие домашние мастера. Чтобы сделать качественное отверстие, не повредить инструмент и не пострадать самому, достаточно следовать приведенным выше рекомендациям и помнить о технике безопасности.

Видео

• с пневматическим приводом;
• с электромотором;
• работающие на бензине.

[содержание]

Конструктивные особенности отбойника

Для того, чтобы узнать, как выбрать отбойный молоток, следует узнать о его особенностях, рассмотреть модельную линейку и из нее выбрать конкретную модель, которая подойдет под ваши требования. Конструкция всех устройств любых марок практически одинаковая.

Основные элементы

• мотор;
• боек – инструмент передачи движения от мотора на функциональную часть;
• пика – рабочая часть, которая осуществляет различные работы, двигаясь вперед и назад на очень большой скорости, которая может достигать тысячи ударов в минуту.

Виды исполнительной части

Для разного типа работ необходимо использовать особенный рабочий элемент, существуют следующие виды наконечников для отбойного молотка:

• пика-ломик;
• пика-лопатка;
• зубило;
• трамбовка.

Насадки для отбойного молотка

Пика-ломик

Данный элемент используют, если возникла необходимость
разрыхления почвы;

• снятия слоя асфальта;
• демонтажа кирпичных или бетонных конструкций;
• обустройства прохода в горных породах.

Пика-лопатка

О том, как правильно сломать бетонную стену читайте в данной статье. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/equipment/tools/5160_kak-pravilno-derzhat-molotok/ вы узнаете, какие бывают молотки и как правильно держать инструмент. Возможно, у вас имеются вопросы по выбору дрели.

Данный элемент используется для следующих целей:

• очистка стеновых конструкций от облицовочного материала;
• очистка поверхности от бетона.

Пика-зубило

Данный наконечник пригодится, если:

• требуется проделать отверстие или обустроить нишу в стеновой конструкции;
• требуется рубка арматуры;
• требуется прорыть перемерзшую почву;
• требуется демонтаж металлических конструкций.

Пика-трамбовка

С помощью этого элемента можно выполнить следующие операции:

• уплотнение почвы;
• заделка швов или трещин.

Выбор электрического отбойного молотка

Электрический отбойник

Отбойный молоток, который работ от электросети представляет собой один из самых дорогих инструментов подобного типа. Когда речь заходит об этих инструментах, то жестко регламентированного деления на профессиональную и аматорскую технику не существует. Далее мы расскажем, как выбрать электрический отбойный молоток и на что следует обратить внимание.

Виды электрических отбойных молотков

Как и любое другое изделие, отбойный молоток изготавливается для решения определенных задач, поэтому их разделяют по положению во время проведения работ на устройства для работы в вертикальной или горизонтальной плоскости. Также существует деление на группы по массе техники.

Меньше 5 килограмм. Такие инструменты считаются легкими, главным преимуществом является универсальность. Благодаря малой массе устройства удобно использовать в горизонтальном положении.

От 5 до 10 килограмм. Это средняя категория отбойников. С ними тяжелее проводить работы в горизонтальной плоскости, однако они более мощные, чем представителя предыдущего класса, поэтому их применяют для сложных задач.

До 30 килограмм. Самый тяжелый класс, который иногда называют «бетоноломы». Без такой техники сложно представить себе работы на фундаменте возводящегося дома или работы с промерзшей на большую глубину почвой. В итоге можно сказать, что большая масса отбойника означает большую мощность.

Отбойный молоток Makita (Макита)

Отбойный молоток компании Макита

Макита – это японский производитель, который выпускает строительную технику полупрофессионального и профессионального типа. Компания поставляет свою продукцию на рынок более ста лет, поэтому можно быть уверенным в качестве электрооборудования данной марки. Такая техника отличается следующими преимуществами:

• количество оборотов регулируется встроенной системой;
• автоматический выбор режима работы в зависимости от типа материала, который подлежит обработке;
• стальной патрон надежно защищен;
• существует возможность быстрого и безопасного снятия и установки насадки;
• устройства оснащаются регулятором частоты ударов;
• техника демонстрирует низкое потребление электроэнергии, поскольку оснащается электродвигателем с высоким коэффициентом полезного действия;
• проводка изолирована двумя слоями материала;
• малая масса, составляющая чуть больше 3 килограмм;
• минимальная частота ударов составляет 2000, максимальная 3500;
• потребляемая мощность 550 Ватт;
• сила удара составляет 2.8 Джоуля;
• длина устройства составляет 46.8 сантиметра;
• длинный провод, 5 метров;
• насадку можно выставлять в 12 позициях, которые отличаются на 30 градусов.

Отбойный молоток Bosch

Отбойный молоток Bosch

Для некоторых выбор отбойного молотка – это очень простая операция, поскольку они привыкли доверять знаменитому бренду Bosch. Специалисты этой компании не так давно выпустили отбойник, который представляет собой тандем большой мощности и достаточно низкой массы. Устройство обладает следующими преимуществами:

• мощный двигатель, который работает на электричестве;
• сила удара составляет 23 Джоуля;
• масса составляет около 11 килограмм;
• устройство работает довольно большой период времени время без остановки даже при высоких нагрузках.

Все характеристики указываются производителем на упаковке, поэтому выбрать подходящий не составит труда.

Отбойный молоток Hitachi

Отбойный молоток Hitachi

Данная компания является одной из самых крупных в мире. Ее головной офис расположен в Токио. Hitachi занимается изготовлением отбойных молотков самых разнообразных видов. Так называемым флагманом в модельной цепочке является отбойник H55SA

Обсуждаемая модель отлично подойдет для простых бытовых целей, но может быть использована и на строительных объектах. Устройство способно работать с поверхностями повышенной прочности. Среди преимуществ техники можно выделить следующие:

• низкий уровень шума во время работ;
• внушительная скорость ударов;
• приятный внешний вид;
• удобные габариты;
• высокие эксплуатационные показатели;
• мощный мотор– 1140 Ватт;
• сила удара составляет 16 Джоулей;
• максимальная частота удара – 1450 в минуту;
• масса 9.5 килограмм.

Отбойный молоток Зубр

Отбойный молоток Зубр

Как это понятно из названия, Зубр – отечественный производитель, который выпускает надежные строительные инструменты. Отбойники данной компании способны длительное время работать в интенсивном режиме. Подобные устройства также сочетают в себя довольно низкую массу с внушительной мощностью.

Рассмотри самую популярную модель отбойника Зубр ЗМ-1500ЭК:

• мощный мотор– 1500 Ватт;
• оснащается усиленным стальным патроном, как и техника японских производителей;
• частота ударов за одну минуту составляет 1800;
• сила удара достигает 16.5 Джоулей.

Данное оборудование отлично подойдет для обработки бетонных конструкций, кирпичных стен, изделий из железобетона или металла. Также с его помощью можно сделать отверстие в любого рода плитке, асфальте или промерзшей почве.

Отбойный молоток DeWalt

Отбойный молоток DeWalt

Это американский производитель, что значительно сказывается как на цене, так и на качестве технике. Судя по многочисленным отзывам пользователей, самой удачно моделью отбойника является D25960K. Далее список ее технических характеристик:

• мощность на входе составляет 1600 Ватт;
• частота ударов составляет 1450 в минуту;
• оснащается металлическим патроном без усиления;
• сила удара составляет 35 Джолей;
• напряжение сети, необходимое для работы 230 Вольт;
• масса составляет 18.4 килограмма.

Отбойный молоток Hilti

Отбойный молоток Hilti

Hilti – это европейская компания, которая производит различный строительный инструмент. В молельной линейке имеется устройство, которое замечательно подойдет для работ средней и высокой степени тяжести. Это TE 706-AVR, далее следуют технические характеристики устройства:

• мощность на входе составляет 1200 Ватт;
• вес 7.2 килограмма.

Данное оборудование отлично подойдет для обустройства дверных или оконных проемов большой площади. Также технику используют во время демонтажа водных магистралей в домах. С помощью этой модели также удобно проделывать отверстия для труб или других инженерных сетей.

Отбойные молотки Интерскол

Отбойный молоток Интерскол

Если вы задумались о том, какой отбойный молоток лучше, то советуем обратить внимание на этот бренд. Данная компания была основана в России, и уже довольно давно поставляет на рынок строительный инструмент высокого качества. Если говорить об отбойниках, то самой удачной моделью является М-25. Он отлично подойдет для сложных операций, связанных со строительством или ремонтом. Далее список технических характеристик:

• потребляемая мощность составляет 1500 Ватт;
• масса оборудования не превышает 17 килограмм;
• сила удара составляет 25 Джоулей;
• количество ударов за минуту ограничивается числом 1400;
• шестигранный металлический патрон без усиления.

Отбойный молоток от инструментальной компании Энкор

Отбойный молоток Энкор

Данная фирма производит огромное количество строительного оборудования, поэтому ассортимент инструментов поражает. Производители отбойных молотков позаботились о том, чтобы каждый клиент смог подобрать для себя устройство, которое ему необходимо. Объединяют модели две общие черты – шестигранный металлический патрон без усиления и электропневматический механизм работы.

Выбор пневматического отбойного молотка

Теперь поговорим о том, как выбрать пневматический отбойный молоток. Для правильного выбора подобных устройств необходимо понимать, как они устроены. Пневматический отбойник состоит из следующих конструктивных элементов:

• корпус;
• ударный механизм;
• рукоять;
• клапан;
• фиксирующий элемент;
• простая пружина;
• амортизатор;
• ниппель;
• переходная пружина;
• насадка.

Движение насадки осуществляется за счет перемещения концентрированного воздуха по специальным магистралям. Сам принцип работы практически ничем не отличается от моделей с электродвигателем, только питаются такие устройства иначе. Без наличия какого-либо нагнетателя воздуха устройство попросту не сможет работать. Это важно учитывать при выборе оборудования. Данная техника делится на группы по методу распределения воздушных масс:

• клапанные модели;
• модели с золотниками.

Также устройства условно делят на категории по массе.

Пневматический отбойный молоток

Менее 7 килограмм. Это категория легких отбойников, которые применяются для решения легких бытовых задач.

До 10 килограмм. Это средние по весу устройства, которые можно использовать и в быту, и на строительной площадке.

Более 10 килограмм. Эта тяжелое профессиональное оборудование, которое стоит довольно дорого, поэтому покупать его для ремонта в квартире нецелесообразно.

Подобные устройства необходимо выбирать с учетом следующих параметров:

• комплектация отбойника;
• степень надежности;
• удобство в использовании;
• гарантийное или сервисное обслуживание.

Отбойники с двигателем, работающем на бензине

Бензиновый отбойный молоток

Данный тип отбойников отличается от предыдущих своей мобильностью. Дело в том, что на таких моделях установлен бензиновый двигатель, а это значит, что ни отсутствие электроэнергии, ни отсутствие компрессора никоим образом не смогут повлиять на работу оборудования. В большинстве случаев производитель старается оснастить устройство баком такого объема, чтобы можно было использовать устройство длительное время без остановок. Бензиновые модели обладают теми же конструктивными (кроме наличия бака) и эксплуатационными параметрами, как и вышеописанные устройства.

Видео

Существует несколько типов таких инструментов, каждый из них применяется для конкретного вида покрасочных работ. Эти изделия отличаются друг от друга не только сферой использования, но и габаритами, материалом изготовления и особенностями конструкции. Прежде чем говорить о характеристиках валиков, давайте разберемся, что это за этот инструмент.

[содержание]

Что такое валик?

Валик является одной из деталей инструмента для покраски. Он состоит из цилиндра и мягкого покрытия. Материалом для изготовления цилиндров может служить дерево, алюминий, а также пластик. Цилиндр свободно вращается на стержне станка. Шубка необходима для впитывания составов и последующего их переноса на обрабатываемую поверхность.

Станок – это основа малярного инструмента. Она состоит из ручки и стержня особой формы. На этот стержень и крепится малярный валик .

Существует несколько видов валиков.

Виды валиков

Валики российских производителей делятся на 4 типа согласно ГОСТ-10831-87. Каждый отличается  уникальным обозначением. Первый символ В – он означает валик, а следующий обозначает сырье, из которого произведено покрытие. В некоторых кодах присутствует и третий символ, обозначающий сферу применения изделия.

Малярные валики различных видов

Первые три вида малярных инструментов используются для покраски различных плоскостей:

• первый вид обозначается маркировкой ВМ и представляет собой валик с меховой шубкой;
• второй – ВМП. Его покрытие меховое, а используется он для переноса краски на пол;
• третий вид имеет буквенное обозначение ВМУ и предназначается для обработки внутренних углов;
• четвертый вид валиков с обозначением ВП покрыт поролоном и нужен для переноса на плоскость водно-клеевых составов.

Материалы изготовления

Согласно ГОСТу меховая шубка малярного валика должна производиться из овечьего меха, который впоследствии покрывают ворсом из искусственных нитей. Также в качестве сырья для валика может применяться шелк. Цилиндр изготавливается из специальных марок пластмассы, алюминия или же древесины. Наиболее распространенными являются цилиндры из пластика благодаря своей низкой цене, на втором месте алюминиевые, на последнем деревянные.

Меховой валик. Цилиндр — пластмасса

Финская классификация валиков

Современный рынок предлагает покупателю большое количество инструментов зарубежного производства. Одним из лидеров в данном сегменте рынка является Финляндия. Классификация изделий данной страны разительно отличается отпривычной нам. Финские валики делятся на следующие виды:

• Мини-валик. Это изделие используют для обработки маленьких элементов. Отлично подходит для внутренних углов.
• Миди-валик. Это самый популярный вид данного изделия. Он очень распространен среди непрофессиональных маляров. Средний размер позволяет использовать его для покраски поверхностей любого типа. Надо сказать, что отличие между любительскими валиками и профессиональными невелико. Критерием данного деления является качество мехового покрытия и толщина стержня. Квалифицированный маляр будет пользоваться валиком с высококачественной шубкой – такой прослужит дольше. Диаметр стержня при этом должен быть не менее 8 мм.
• Фасадные валики. Их отличительной чертой является наличие промежуточного слоя набивочного материала внутри. Также в таких валиках используют более совершенную конструкцию подшипников и стержень большего диаметра. Благодаря этим особенностям фасадный валик проворачивается довольно медленно, вследствие чего краска практически не разбрызгивается.
• Каркасные валики. Этот вид довольно популярен на западе, поскольку такие инструменты отлично справляются с неровностями. Еще одним преимуществом является низкая цена, которая составляет 75% от стоимости обычных валиков. Как это ясно из названия, в этих изделиях используется каркас из проволоки или пластмассы, а не цилиндр. Именно эта черта значительно снижает их стоимость.
• Специальные валики. Этот тип изделия объединил в себе несколько видов:
  • для полов;
  • неровных поверхностей;
  • активных веществ;
  • обработки обоев;
  • ламинирования.

А вы знаете, чем и как покрасить металлическую дверь?

Чтобы покрасить стену малярным валиком, Вам понадобится стремянка. О том как выбрать стремянку, читайте тут.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/category/equipment/tools/ — Вы узнаете о других полезных инструментах.

Шведская классификация валиков

Шведские марки также довольно популярны на рынке, и они также используют особую классификацию. В этом случае валики делятся по размеру:

• мини;
• миди;
• макси.

Также они разделяются в зависимости от сферы применения:

• Универсальные. Применяются для покраски потолков, полов и стен.
• Для эмалей. Нужны для обработки ровных поверхностей.
• Специальные валики. Необходимы для переноса на поверхность агрессивных веществ.
• Профессиональные валики. Это изделия с покрытием высокого качества.
• Валики для простых работ.

Основные виды шубок

При выборе такого инструмента необходимо учитывать не столько габариты изделия, сколько материал, из которого произведено меховое покрытие. В этом вопросе неопытному человеку сложно разобраться. Дело в том, что производители могут использовать различные знаки для одного и того же сырья. Перечень видов шубок согласно классификации финской компании SOKEVA:

• РЕ – в эту группу входят покрытия, которые произведены из полиэстера, поролона, вестана и желтого вестана.
• Группа N представлена шубками из натурального сырья, к примеру, овчина, мохер, велюр, мех ламы и козы.
• РС – в эту категорию входят покрытия произведенные из полиакрила, канекарона, модакрил и мерила.
• РА – так обозначаются шубки из перлона и нейлона

Шубки для валиков

Даже покрытия, произведенные из одинаковых материалов, отличаются друг от друга по другим показателям. Мини-валики производятся из двух типов поролона: обычного с плотностью 30 кг/м3 и плотного с показателем в 60 кг/м3. Плотные валики стоят значительно дороже, но и срок эксплуатации у них дольше. Также подобные валики для обработки элементов лаками производятся в двух цветах. Синие – это высококачественные изделия, желтый цвет изделия говорит про его экономичность. Мелировые валики изготавливаются в трех цветах:

• голубой – дешевый валик низкого качества;
• желтый – изделие среднего качества;
• зеленый — профессиональный высококачественный валик.

Совместимость валиков с красками и лаками

Выбирая данный инструмент, не стоит забывать и о его совместимости с теми веществами, которые вы планируете наносить. Про устойчивость изделия к составам говорят полосы на нем. Чем их больше, тем лучше шубка сопротивляется вредному влиянию состава. Кроме этого полосы на шубке говорят о методе производства данного покрытия и возможности его замены.

Валик с краской

Сшитое покрытие можно менять, полосы на нем идут вдоль валика. Если же полосы расположены иначе, значит, покрытие склеенное, и его нельзя заменить в случае износа. Львиная доля малых и средних валиков оснащаются клееными шубками. Такие инструменты быстро приходят в негодность, поскольку лаки и краски активно разрушают клеевую основу. Данные изделия довольно дешевые, поскольку изготавливаются по упрощенной технологии и в больших количествах.

Шубки, которые используются на фасадных, специальных, профессиональных и универсальных валиках в большинстве своем сшитые. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, а после выхода из строя заменяются новыми.

Фактурные валики

Данные инструменты нужны для обработки фактурных поверхностей. Существует огромное количество подвидов данной продукции, каждый из которых применяется для конкретного вида работ с текстурными материалами. При помощи фактурных валиков вы сможете нанести рисунок на специально подготовленную плоскость.

Фактурный валик

Чтобы не допустить ошибку при выборе валика необходимо проверить соответствие сертификату ISO 9001.

Станки для валиков

Данные изделия делятся на виды по длине самой ручки. Существуют:

• короткие, длиной до 0.3 метра;
• средние, длиной до 0.5 метра;
• длинные – более 0.5 метра.

Если нужно покрасить высокую стену или любой другой элемент, следует применять специальные ручки. Длина подобных изделий достигает четырех метров.

Рукоятка для мини-валиков Jumbo Koter

Для труднодоступных или неровных поверхностей необходимы инструменты со станками особенной конструкции. К примеру, рукоятка и ролик могут быть расположены параллельно. Такая конструкция идеально подойдет для обработки внутренних полостей. Или для других случаев, когда движения рук скованны по каким-то причинам.

Широкие валики (более 25 см) крепятся на специальных рукоятях с раздвоенной спицей. Фиксация в таких инструментах может быть автоматической или осуществляться вручную. Существует станки, на которые можно крепить валики разной ширины, благодаря некоторым особенностям их конструкции.

Станок с раздвоенной спицей

Для окраски труб применяют валики, станки которых имеют спицы с возможностью поворота. В этом случае на рукоятке крепятся два валика, скрещенные между собой под углом, который диктуется размерами трубы.

Малырный валик для покраски труб

Дополнительные инструменты

Чтобы работа с валиком была максимально комфортной, следует обзавестись дополнительными инструментами. Наиболее востребованным из них является поддон. Сейчас можно даже найти в продаже комплекты из поддона и валика.

Поддон для малярного валика

Также можно найти подставки для валиков и чистящие инструменты. Поддон удобен тем, что в него можно налить довольно большое количество вещества, после чего равномерно пропитать им валик, прокатив его по специальной плоскости.

Советы для начинающего маляра

• Не стоит пользоваться валиком слишком большого размера. С одной стороны так вы покроете большую площадь поверхности одним движением, но с другой, такой валик крайне не практичен в использовании. В итоге поверхность может получиться окрашенной неравномерно.
• Чтобы избежать потеков и добиться равномерного окраса следует хорошенько пропитать инструмент краской, используя специальную поверхность поддона. Если его не оказалось под рукой можно использовать перфорированный металлический лист. В самом крайнем случае подойдет картон.
• Если возникла необходимость использовать инструмента для состава, цвет которого отличается от предыдущего, следует полностью избавиться от старого состава. Сначала необходимо докрасить обрабатываемый элемент, после чего тщательно прокатать валик по листу картона или фанеры. Делать это нужно пока инструмент не перестанет оставлять следы на плоскости и в его шубке исчезнут все вкрапления. Затем можно пропитать валик новой краской и продолжить работу.
• Не следует использовать одно и то же изделие для переноса на плоскость разных видов лакокрасочных составов. Даже если инструмент визуально выглядит чистым и идеально вымытым, он попросту может не подойти для использования иного вещества.
• Если покрасочные работы идут с перерывами, и возникает нужда оставить инструмент на некоторое время, следует плотно обвернуть его пластиковым пакетом и плотно завязать.
• Если же возникла необходимость долгосрочного хранения валика, то лучше поместить его в какую-нибудь емкость подходящего размера, залить его краской и плотно обвернуть его пластиковым пакетом.

[содержание]

Виды молотков

Использование молотка не соответствующего типа для выполнения конкретной задачи может привести к травмам и к некачественно выполненной работе. Рассмотрим виды молотков:

Гвоздодер

Гвоздодер

Изогнутый конец ударной части молотка с V-образным вырезом делает его идеальным инструментом для вытаскивания гвоздей.

Гвоздодер с малым изгибом

Гвоздодер с мылым изгибом

Если Вам нужно разобрать какую-нибудь конструкцию, то этот молоток подойдет для этой задачи. Данный инструмент используется для тяжелых столярных, фундаментных и других подобных работ.

Резиновый молоток-киянка

Резиновый молоток-киянка

Резиновый молоток. Используется резиновый молоток для обработки плоской металлической поверхности, например, чтобы сделать желоб для водостока.

Деревянный молоток-киянка

Деревянный молоток-киянка

Деревянный молоток. Плотники используют деревянные молотки при слесарных работах, например, при обработке дерева стамеской.

Молоток для лицевых работ

Молоток для лицевых работ

При сборке мебели или обработке декоративным деревом необходим молоток, который будет вбивать гвоздь без повреждения поверхности древесины. Лицевая мягкая часть молотка, как правило, сделана из пластика или резины.

Молоток с закругленным бойком

Молоток с закругленным бойком

Молоток с таким бойком применяется в металлообработке: штамповка и формовка мягкого металла.

Молоток каменщика

Молоток каменщика

Используется этот молоток каменщиком при кладке кирпичей.

Молоток для обивки

Молоток для обивки

Этот молоток предназначен для вбивания мебельных гвоздей при обивке мебели.

Молоток-топор по гипсокартону

Молоток-топор по гипсокартону

Колющая часть молотка содержит V-образное отверстие для выдирания гвоздей. Этот топорообразный молоток можно использовать для резки гипсокартона.

Кувалда

Кувалда

Такой молоток применяется для сноса кирпичных, бетонных или каменных стен.

Для самостоятельных строительных работ в квартире или частном доме больше все подойдет гвоздодер.

Используя гвоздодер можно не только выдернуть гвоздь, но и забить гвоздь тыльной стороной бойка.

Для распилки досок или брусков можно сделать стусло своими руками.

В разделе — http://vse-postroim-sami.ru/category/equipment/tools/ — представлена информация о разных строительных инструментах.

Составные части гвоздодера

Составные части гвоздодера

Правила пользования молотком

1. Используйте для работы молоток правильного назначения. Например, не используйте для обивки мебели кувалду.
2. Никогда не пользуйтесь сломанным или молотком, боек которого не закреплен и может слететь.
3. Никогда не пользуйтесь молотком со сколами и трещинами.

Как правильно держать молоток?

Держите молоток, как при рукопожатии

Если необходима высокая точность, например, при забивании гвоздя, держите молоток за рукоять ближе к бойку. Если вам необходим сильный удар, то держите молоток ближе к концу рукояти.

Забиваем гвоздь

Поставьте гвоздь в то место, куда вы собираетесь его заколотить. Держите его между большим и указательным пальцем левой руки, если вы правша. Держите гвоздь за верхнюю часть, немного ниже шляпки. Удерживая гвоздь за нижнюю часть, в процессе забивания он будет шататься из стороны в сторону, и молоток будет соскакивать, что может привести к травмам.

Ручку молотка в свою очередь следует держать около середины. Не нужно сразу же пытаться приложить максимум усилий, сначала следует произвести несколько легких ударов по гвоздю, чтобы тот немного вошел и смог сам стоять без необходимости его удерживать руками.

Если гвозди, которые вы забиваете слишком малы, чтобы зажать их между большим и указательным пальцами, то можно воспользоваться следующим простым советом. Возьмите кусок тонкого картона или плотной бумаги и воткните в него гвоздь. Тем самым вы будете держать гвоздь не руками, а с помощью картона. После того, как гвоздь успешно был забит, следует убрать картон.

При работе с некоторыми лиственными породами, лучше предварительно просверлить направляющее отверстие. Это сделает работу легче и предотвратит  расщепление древесины.

Как вытащить гвоздь гвоздодером?

Рассмотрим, как по шагам выдернуть гвоздь гвоздодером:

1. V-образный наконечник вставить под шляпку гвоздя так, чтобы центр отверстия касался шляпки, и зубцы молотка смотрели в противоположную от вас сторону.
2. Потянуть ручку молотка-гвоздодера на себя, чтобы выдернуть гвоздь.
3. Если гвоздь не вытащился полностью, то увеличьте рычаг молотка за счет деревянного или металлического бруска. При выдирании гвоздя опирайтесь бойком молотка на брусок.

Видео

Рекомендуем ознакомиться с видеороликом по правилам выбора молотка в зависимости от работ, которые вы планируете выполнять.

В этой статье разберем известные мастерам преимущества и недостатки использования инструментов для резки профлистов.

Профнастил – это стальные листы, покрытые цинком и защитным цветным слоем полимера, легко сгибающегося и стойкого к деформациям, защищающего сталь от разрушения и сохраняющего стойкость цвета.

[содержание]

По своему внешнему виду он напоминает шифер, и имеет чередующиеся трапециевидные, прямоугольные выпуклости и впадины, разной ширины и глубины. Металл для производства профнастила имеет толщину до 1мм, в чем и заключается особенность разреза частей необходимого размера.

Существует несколько вариантов пореза профлиста: вручную, с помощью электроинструментов, на станочном оборудовании.

Ручной электроинструмент для резки профнастила

Больше всего популярны, практичны и быстры в применении – электроинструменты. Болгарка, электролобзик, электроножницы и ручная циркулярная пила могут быть применимы для порезки чишминского профлиста.

Современное строительство практически невозможно без использования бетона. Для получения качественного бетона, необходимо правильно выбрать бетономешалку.

Вот тут Вы узнаете о том, как правильно выбрать дрель для осуществления строительных работ.

По ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/equipment/power-tools/2176_kak-vybrat-shurupovert/ — представлена подробная информацию по выбору шуруповерта. В этой статье рассмотрены типы и основные характеристики шуруповертов.

Можно ли резать профнастил болгаркой?

Ручная углошлифовальная машинка, а в народе именуемая болгаркой, широко используемый инструмент для реза разных металлов, и профнастил не исключение.

Многие производители листов профнастила не советую применять болгарку, поскольку высокое температурное влияние на полимерный слой оказывает негативное воздействие. Не смотря на это, некоторые мастера и продавцы профлистов применяют ее, как самый легкий и практичный режущий инструмент.

Так можно ли резать профнастил болгаркой? И как разрезать болгаркой профнастил, с минимальным ущербом для покрытия?

Разрезая маленькой болгаркой профнастил с глубоким рельефом, лист в нижних углах сложно будет сразу дорезать. Его придется перевернуть на другую сторону. Лучше остановить выбор на углошлифовальной машинке с наибольшим диаметром круга и толщиной диска от одного миллиметра до 1,6 мм, с зубьями из твердосплавных материалов.

Важно, чтобы профнастил не прикасался к земле или поверхности стола, где выполняется рез. Может подняться пыль или запросто испортится рабочий стол. Применение болгарки для реза листа в опытных руках мастера позволяет вырезать детали необходимой геометрической формы.

Использование абразивного круга во время работы вредит защитному покрытию профлиста. Дело в том, что на краях пореза абразивный круг сильно разогревает металл. Это приводит к выгоранию цинка, полимерного покрытия и остальных слоев. Помимо этого, искры, попадающие на профильный лист, могут пропаливать защитное покрытие. Это снижает срок эксплуатации профнастила.

Как вариант, абразивный диск можно заменить диском для разрезания алюминия. А лучше использовать специальный диск для отреза профлиста. Края такого разреза будут прямыми и аккуратными.

Электролобзик

При правильном соответствии листа профнастила с инструментом, электролобзик вполне подходящий вариант. Лучше использовать электролобзик профессионального класса, поскольку инструмент бытового класса маломощный и листы толщиной более 75 мм практически невозможно разрезать. Оптимальная глубина волны листа для бытового электролобзика около 20 мм. Он не жжет защитный слой, но рвет металл.

Электролобзик профессионального класса способный порезать профлисты С8, свойства которого по вкусу закупщикам.

Существуют некоторые недостатки данного инструмента для резки профнастила. Разрезаемый лист необходимо устанавливать вертикально, соответственно надо поддерживать уже отрезанные полосы, для чего понадобятся несколько помощников. Часто во время работы ломаются пилы.

Электроножницы — ножницы для резки профнастила

Если нет необходимости в ровных краях, то электроножницы – лучший инструмент для резки профнастила. Они режут быстро металл, слоем в один миллиметр. К тому же не нужно прилагать много усилий, разрез металла проходит автоматически.

Шлицевые электроножницы для реза профлиста подходят больше всего. Его считают универсальным инструментом, способным делать аккуратные отрезы, без искривлений и деформаций при фигурной разрезке.

Высечные ножницы разрезают материал по двум параллельным прямым, при этом нет необходимости выгибать профлист. Такие ножницы для резки профнастила прекрасно справляются с крутыми поворотами. Для большей удобности ручка поворачивается перпендикулярно линии отреза. Помимо этого можно в середине профлиста просверлить отверстие и высечными ножницами резать в нужном направлении.

По завершению работы края разрезов ровные, без заусенцев и не загибаются.

Ручная циркулярная пила

Ручную циркулярную пилу используют для отреза профнастила, применяя диск с твердосплавными зубьями. С помощью циркулярки делаются отрезы по кривой с необходимым радиусом закруглений.

Минус этого инструмента — из-за мощных оборотов защитный слой выгорает. Также могут быть неровные края.

Как правильно резать профнастил с помощью циркулярки?

Для более ровных краев среза потребуется фанерный кондуктор. В центре фанеры вырезается паз, своеобразный ориентир.

На листе профнастила делаются отметки разреза с двух сторон, потом ложиться и плотно прижимается фанерный кондуктор и осуществляется резка. Металл не расплавляется, а сыпется мелкими опилками, что очень удобно. Циркулярка более практична для разреза больших размеров профлиста.

Итак, чем лучше резать профнастил?

Ручной инструмент

Для нарезки коротких листов профнастила используют ножовку по металлу и ручной лобзик, высота рельефности которых не больше 25 мм. Покрытие листа при разрезании попадает под меньшее разрушение, по сравнению с болгаркой. Края среза ровные, без зазубрин. Особых физических усилий не нужно применять. Минусом является то, что трудно сделать криволинейные вырезы, и для разреза листа необходим специальный стол.

Лобзиком разрезают листы вдоль и поперек на высоких оборотах, используя мелкозубчатую пилку. Чтоб лист не вибрировал, его необходимо прижимать.

Лобзик используют при доработке сложных линий в геометрии после работы электроинструментов. Из минусов – нарезать тонкие полосы лобзиком будет крайне неудобно.

Мало распространены, но удобны в работе ножницы для резки по металлу. Листы профнастила режутся относительно быстро и без применения особых усилий, но края могут быть с зазубринами. Это не так страшно, поскольку профлист потом можно будет закрыть следующим листом.

Защита кромок от коррозии

Независимо от того, какой инструмент подобрали, место среза будет повреждено. Дополнительная защита краев профлистов от коррозии продлит их срок эксплуатации.

В основном места просверливания и разреза стойкие к коррозии, даже если полностью отсутствует защитное покрытие. Молекулы цинка рядом с разрезом создают барьер, что предотвращает окисление листа.

Но это не относится к разрезу металла болгаркой или ручной циркуляркой.

Открытий металл наиболее подвержен влиянию вредных внешних и химических факторов, поэтому быстро поддается разрушению (ржавеет). Для продления срока службы на края разреза вручную наносят антикоррозийные и влагостойкие препараты, а затем покрывают заводской краской, которая должна прилагаться, или баллончиком с краской, подобранной по цвету.

Учитывая предоставленную информацию, каждый сможет решить самостоятельно, чем лучше всего разрезать профильный настил. Важно помнить, что от выбора правильного инструмента зависит скорость работы, долговечность материала и его эстетический вид.

Видео

В представленных видеороликах демонстрируется то, как различными инструментами можно резать профильный настил.

[содержание]

Современный рынок предлагает большой ассортимент бетономешалок, различных по цене, способу работы, техническим параметрам. Если бетономешалка необходима на небольшой срок (2 — 3 дня) и единоразово, то выгоднее будет арендовать ее. Но если стройка продлится дольше, и бетоносмеситель будет использоваться периодически, на протяжении нескольких месяцев, то лучше выбрать оптимальный агрегат и приобрести его.

Вы все еще не знаете, как выбрать бетономешалку?  Тогда обратите внимание на основные факторы, на которые следует ориентироваться при выборе этой техники.

Технические характеристики

От масштаба строительства зависит объем бетона, который необходимо производить. Соответственно, производительности бетономешалки должно быть достаточно. Эта характеристика вписана в паспорт установки, по ней различают такие разновидности бетономешалок:

• Бетономешалка объемом до 100 л. Применима для постройки мелких построек (гаражей, беседок). Оптимальна для использования в домашних условиях. Удобна для работы одного человека. Вес такой установки обычно около 20 кг.
• Бетономешалка объемом до 150 л. Подходит для возведения одноэтажных жилых домов. Наиболее популярными для таких работ считаются бетоносмесители объемом 130 л. Приблизительный вес агрегата — 40 кг.
• Бетономешалка объемом до 300 л. Ее использование возможно на более масштабных стройплощадках, вплоть до масштаба трехэтажного здания. Вес установки — более 50 кг.
• Бетономешалка с рабочим объемом более 300 л. Широко используются большими строительными бригадами в строительстве многоэтажных зданий и прочих конструкций. Вес агрегата — 160 кг и более. Чем больше производительность — тем больше вес аппарата.

В зависимости от объема, габаритов и веса бетономешалки, они могут комплектоваться специальными устройствами для автоматической загрузки и выгрузки, скипами. Стоимость таких бетономешалок всегда больше, чем бетоносмесителей без функции автоматической загрузки/выгрузки. Для ручной выгрузки бетона и смеси на бетономешалках меньшего объема предусмотрен ручной механизм в виде штурвала.

Выбираем бетономешалку по мощности

Для того, чтобы определить мощность будущей установки, необходимо ответить на два вопроса:

— Какая необходима продолжительность непрерывной работы бетономешалки?

— Какая предполагается максимальная нагрузка на аппарат?

Если бетономешалка работает непрерывно на протяжении 12 и более часов, то ее мощность должна составлять 1000 Вт. Если продолжительность работы машины менее 12 часов, то достаточной можно считать мощность 700-800 Вт.

Кстати, здесь Вы найдете информацию о том, как сделать навес.
А здесь есть подробная инструкция, как сделать стол своими руками (мастер-класс с пошаговыми фотографиями).

Нагрузку на мотор аппарата можно определить исходя из характеристик приготавливаемой смеси и рабочего объема бетономешалки. Поскольку рабочий объем бетоносмесителя — это две трети от объема барабана, то заполнение аппарата более чем на две трети может привести к перегрузке механизма, приводящего в движение барабан, а также к перегреву двигателя.

Выбор бетоносмесителя по принципу работы

Бетоносмесители бывают принудительного типа (т. н. шнековые), гравитационного типа и свободные. Они отличаются не просто принципом действия, но и видом смеси, которую могут производить. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Бетономешалки принудительного действия

Принцип их работы заключается во вращении шнека или специальной паукообразной лопасти внутри неподвижного барабана. Смесители такого вида способны приготовить качественную смесь быстро и в больших объемах, поэтому они часто применяются для строительства крупных зданий. Они также одинаково хорошо производят как жидкие однородные строительные смеси, так и вязкие, но не способны приготовить смесь с крупным наполнителем.

Бетономешалки гравитационного принципа

Они производят как жидкий раствор, так и бетон с любым наполнителем путем перемешивания компонентов внутри подвижного барабана, который имеет жестко фиксированные лопасти. Они, в свою очередь, расположены таким образом, чтобы предотвратить скольжение раствора по стенкам барабана и облегчить процесс последующей выгрузки и очистки бетономешалки. Этот вид оборудования повсеместно используется для частных домашних строительств, таких как заливка садовых дорожек, установка ограждений.

Свободные бетономешалки работают за счет сил притяжения. Лопасти внутри барабана выполнены таким образом, что перемещение раствора с лопасти на лопасть приводит в движение барабан, благодаря чему происходит перемешивание.

Венечные и редукторные бетономешалки

По способу передачи вращательного движения от мотора к барабану различают венечные и редукторные бетономешалки гравитационного типа. Сравним их.

Надежность в эксплуатации, долговечность редукторных бетоносмесителей значительно выше, чем венечных. Это происходит благодаря хорошей защите редуктора от попадания в него различного мусора, песка, воды. Но когда привод редукторных смесителей выходит из строя, восстановить нормальную работу бетономешалки очень тяжело, почти невозможно.

В этом отношении выигрывает бетономешалка венечного типа. Барабан такого аппарата приводится в движение благодаря зубчатому механизму: привод передает вращение на зубчатое колесо (венец), которое жестко насажено на внешнем диаметре барабана. Из-за того, что венец ничем не защищен от действия окружающей среды (пыли, грязи, абразивных частиц), он быстро изнашивается и приходит в негодность. В зависимости от материала, из которого выполнен венец, бетономешалка может прослужить то или иное количество времени. Венец из стали прослужит дольше, чем полиуретановый или чугунный, но его трудоемко заменять, он дороже. Полиуретановый дешевле, его можно легко и быстро заменить на новый, он позволяет бетоносмесителю работать практически бесшумно, но он очень быстро изнашивается. Оптимальным по цене и долговечности считается чугунный венец, но он очень шумит во время работы установки.

Отечественный или зарубежный производитель?

Как лучше выбрать бетономешалку и у какого производителя ее купить? Это один из первых вопросов, неизбежно возникающий у человека, желающего выбрать действительно качественный товар. Как показал опыт, импортные бетоносмесители качественнее  отечественных в плане качества. Хотя они значительно дороже, срок службы бетоносмесителей, привезенных из таких стран как Германия, Италия, Польша или Франция, намного превышает продолжительность жизни бетономешалок, произведенных в нашей стране. Также они всегда комплектуются такими необходимыми элементами, как колеса.

Наиболее популярные производители бетономешалок:

GuyNoel

Самая распространенная бетономешалка на современном рынке. Имеет доступную цену, трёхлетнюю гарантию и несколько недостатков. Во-первых, невысокие стенки барабана и неудобный его наклон создают некоторые трудности во время работы. Во-вторых, толщина лопасти, которая составляет всего 1 мм, не обеспечивает необходимой жесткости во время работы, что не исключает необратимых деформаций.

Altrad, Польша

Неудобный и ненадежный механизм поворота барабана, большая вероятность поломки двигателя благодаря зубчатоременной передаче, сложность замены подшипника — вот недостатки этого аппарата. Но имеет достаточно жесткие лопасти.

Limex

Немного дороже предыдущих марок, но имеет несколько преимуществ: эргономичность механизма наклона барабана, надежность (благодаря защищенной пружине и поликлиноременной передаче, которая защитит мотор от перегрева при заклинивании барабана), легко ремонтируется.

Shtenli, Германия

Наиболее надежная и продуктивная шнековая бетономешалка, применяется в строительстве сложных ответственных конструкций.

Только подробно и внимательно изучив наиболее важные вопросы, касающиеся выбора подходящей бетономешалки, можно сориентироваться в огромном выборе аппаратов, которые предлагает потребителю современный рынок. Вариантов много, но выбор за вами.

Видео

В этом видео рассказывается о том, как выбрать бетономешалку:

Чтобы лестница-стремянка как можно дольше не ломалась и подходила под наши нужды, необходимо знать, как выбрать стремянку. В этой статье представлена полезная информация о стремянках, позволяющая сделать правильный выбор.

[содержание]

Основные требования при выборе стремянки

Приобретая стремянку, прежде всего необходимо обратить внимание на следующие факты:

• качественное крепление рабочей площадки стремянку, материал изготовления должен соответствовать стандартам по толщине и качеству;
• стремянка должна иметь специальное приспособление, которое препятствует ее опрокидыванию и скольжению (например, резиновые колпачки на концах ножек);
• ступени стремянки должны быть широкими, чтобы можно было легко удержать равновесие;
• расстояние между ступенями не должно превышать 25 см;
• если рабочая  область стремянки находится на высоте, превышающей 1,5 м, то стремянка должна быть оснащена ограждениями и перилами;
• Для устойчивости ступени стремянки должны иметь рельефную поверхность или должны быть прорезинены. Кроме того, резиновое покрытие обеспечивает заземление в случае поражения электрическим током;
• на некоторых стремянках ступени крепятся на клепки к стойкам, но это не надежный вариант крепления. Лучше всего, чтобы ступени были вдавлены в стойки — такое крепление является самым надежным и имеет меньшую вероятность излома;
• металлические поверхности стремянку должны быть без заусенец,сколов и трещин.

Чтобы понять, какую стремянку выбрать, необходимо принять во внимание ее главные параметры: устойчивость, мобильность, качество сборки, безопасность и простота использования.

Главным требованием любой стремянку является ее устойчивость, которая обеспечивается соблюдением стандартов и ГОСТ при изготовлени. Поскольку стремянка является мобильным приспособлением, которое необходимо часто перемещать, то ее важными характеристиками также являются вес и размер в сложенном состоянии.

Высота

При выборе стремянки необходимо учесть ее высоту, которая не должна быть слишком большой, если таковая не требуется. Лучше приобрести стремянку нужной высоты, так как, взяв слишком высокую, придется заплатить большую цену. Слишком большая стремянках требует больше пространства для ее хранения.

Тип конструкции

Для правильного выбора модели стремянки необходимо знать для каких целей она будет использоваться и при каких условиях (в квартире, на даче и т.п.).  В зависимости от типа конструкции и выдерживаемых нагрузок стремянки подразделяются на бытовые и профессиональные.

Бытовые стремянки наиболее компактные, мобильные и устанавливаются без затруднений. Такие стремянки не выдерживают больших нагрузок, обычно они имеют небольшую высоту. Профессиональные стремянки имеют более широкую область применения. Производятся также стремянки универсального типа, выполняющая роль как оычной, так и профессиональной — раскладные или телескопические.

Тажке стремянки подразделяются на:

• односторонние. Используются в быту, компактные и удобные для хранения;
• двухсторонние. Используются в быту и на производстве. На таких лесницах могут работать одновременно два человека.

Внимание! Самая распространеная стремянка — стремянка-трансформер. Такая стремянка имеет небольшие размеры, наиболее практична, компактна, проста в обращении и многофункциональна. В основном исполльзуется в производстве.

При электромонтажных работах лучше использовать диэлектрическую стремянку, которая изготавливается из прочного стеклопластика. Эта стремянка увеличивается по высоте за счет выдвижных секций.

Также стремянки бывают:

• подвесные,
• приставные,
• Л-образные,
• Г-образные.

Выполняя работы с наружи зданий удобно использовать подвесные или приставные стремянки. Для внутренних работ подойдут Л-образные.

Ступени

Ступени могут быть изготовлены из того же материала, что и сама стремянка. Приобретите лучше стремянку с пррезинеными ступенями, которые з-ащитат Вас в случае электроудара.

Ножки

Для садовых работ отлично подойдет стремянка с заостренными ножками. Для выполнения работ в домашних условиях подойдет стремянка с резиновыми колпоками на ножках, чтобы не скользила. Если необходимо часто перемещать стремянку, то можно приобрести модель с колесиками на ножках.

Ограничительные ремни

Ограничительные ремни позволяют предотвратиь случайное складывание стремянки. Поэтому их наличие у стремянки при покупке будет большим плюсом.

Материал изготовления

Мобильность, частота использования и область применения стремянки определяют материал изготовления. Самые распространненные материлы, используемые для изготовления стремянок:  сталь, алюминий и дюралюминий. Стремянки могут также изготавливаться из нескольких материалов: ступеньки — деревянные, а остальные части — металл. Выбор того или иного материала изготовления определяет вес стремянки. Например, стремянка, изготовленная из аллюминия, имеет вес меньше, чем стремянка из стали. Аллюминиевая стремянка хорошо подходит для использования в домашних условиях. Стальные стремянки в основном используются в производственных целях.

Дополнительная информация

Если вы непрофессионал, то среди большого многообразия моделей Вам будет трудно выбрать нужную стремянку. Большая стоимость и известность производителя не дают гаранти, что Вы купите качественную стремянку, она вполне может оказаться подделкой. При покупке необходимо обратить внимание:

• Внешний вид. Посмотрите на внешний вид стремянки: не должно быть повреждено покрытие, не должно быть заусениц, вмятин, трещин и прочего брака.
• Прочность. Все элементы стремянки должны быть хорошо закреплены.

Внимание! Покупая стремянку в магазине, обязательно соберите и разберите ее несколько раз так, чтобы этот процесс не вызывал у Вас затруднения. Обратите внимание на крепежи и элементы монтажа: они не должны болтаться.

Приобретать дополнительные аксессуары того же производителя. При покупке необходимо обратить внимание на наличие гарантии на стремянку.

Видео

В этом видео рассказывается о телескопической стремянке: