[содержание]

Как правильно пользоваться

Как уже говорилось выше, керамогранит обладает высокой прочностью. По этой причине работа с данным материалом усложнена. Для рассверливания плиточного материала потребуются копьевидные инструменты с алмазным напылением, а для больших отверстий необходимы алмазные коронки. Для этих целей используется шуруповерт, специальный станок, электродрель. Существует несколько видов алмазных насадок:

• коронки;
• изделия вакуумного спекания;
• насадки со спеченными алмазами.

Коронки, по сути, являются металлическими стержнями с емкостями, на острие которых расположены кристаллы алмаза. Для нанесения алмазов в данном случае используется гальванический метод, который позволяет расположить кристаллы как можно плотнее друг к другу. Основным преимуществом данных насадок является невысокая стоимость.

Главной особенностью данных изделий является способность значительно понижать торцевое давление во время проведения работ. Минусом является короткий срок эксплуатации. Подобное изделие можно использовать около пяти раз.

Алмазные коронки

Изделия делятся на виды по следующим параметрам:

• длина;
• диаметр;
• толщина стенок;
• плотность алмазных кристаллов;
• число охладительных отверстий.

Алмазные коронки для сверления керамогранита – это один из самых устойчивых к износу инструментов. Изделие характеризуется высокой стойкостью к механическим повреждениям, благодаря наличию алмазных элементов, которые прочно запаиваются в сверло. Такое изделие прослужит гораздо дольше коронки. При условии использования сверлильного станка, алмазный бур может прослужить для рассверливания более ста отверстий, если использовать дрель – около семидесяти отверстий. Для повышения срока эксплуатации изделий используют специальную охладительную жидкость.

Способ крепления кристаллов

Эксплуатационные показатели буров для керамогранита напрямую зависят от метода производства и установки алмазных кристаллов. Существуют следующие методы:

• гальванический;
• порошковая металлургия;
• вакуумный способ.

Последний способ позволяет изготовить действительно прочный и долговечный инструмент, при помощи порошковой металлургии производят буры с повышенным рабочим ресурсом, а изделия произведенные гальваническим способом довольно дешевые.

При сверлении керамогранита вам потребуется мощная качественная дрель, рекомендации по выборе дрели вы можете найти в статье. Как выбрать плиткорез в соответствии с вашими задачами вы узнаете по ссылке: http://vse-postroim-sami.ru/equipment/power-tools/2439_kak-vybrat-plitkorez/. Интересным решением в современных интерьерах в последнее время стало использование гибкого камня для отделки.

Алмазные коронки

Данные изделия требуют дополнительного охлаждения во время работы. Для этого необходимо постоянно поставлять жидкость в рабочую зону инструмента. Сверлить необходимо под прямым углом. Электродрель нужно включить в режим работы без ударов и сверлить на низких оборотах. Для буров диметром до трех сантиметров максимум составляет 800 оборотов, при больших диаметрах максимальное число составляет 400. Стоимость сверления отверстий в керамограните удовольствие довольно дорогое, поэтому лучше купить коронку за 300 рублей и справиться самостоятельно.

При сверлении необходимо подливать воду

Алмазные сверла

Изделия с алмазным напылением можно использовать без подачи охладительной жидкости. Внутри таких буров находится оливковое масло. Вначале работы необходимо держать дрель не под прямым углом. К обрабатываемой поверхности нужно подносить уже крутящееся сверло, поскольку если включить дрель поле контакта с плиткой, то существует риск повредить материал.

После нормального прогрева сверла нужно сменить угол, и продолжать сверление под прямым углом. Не следует прилагать физическую силу во время процесса. Лучше всего работать 1500 оборотах. Это необходимо для того, чтобы охладить изделие. Оливковое масло по мере сверления нагревается и выступает наружу, помогая тем самым охлаждению.

Стоит такое удовольствие недешево. Качественный инструмент с алмазным напылением может стоить до двух тысяч рублей, в зависимости от диаметра. Современный рынок предлагает сверла с диаметров от 6 до 14 миллиметров.

Алмазное сверло

Вспомогательные инструменты

Если вы занимаетесь строительными работами, и вам приходится постоянно иметь дело с керамогранитом, то не лишним будет приобретение центровочных шаблонов. Существуют дополнительные инструменты для сверла и алмазной коронки.

Если же вам не предстоит в ближайшем будущем постоянно заниматься, то кроме коронки по керамограниту для сухого сверления потребуется соорудить кондуктор. Для этих целей используют из деревянной доски или листа фанеры. Это приспособление защитит сверло от скольжения в первые секунды сверления.

Как выбрать

Стоимость данных инструментов напрямую зависит от их размеров. Чем больше габариты, тем выше стоимость. Поэтому даже изделия за 200 рублей являются полноценным инструментом, а не дешевой подделкой. Также очень важен способ производства изделий. Как показывает практика, лучше покупать сверло сделанное вакуумным методом.

При выборе инструмента необходимо помнить о толщине материала и диаметре отверстий. Для экономии средств лучше делать все отверстия одного диаметра. Сухое сверление керамогранита очень простой и удобный процесс, однако сверла с охладителем стоят на порядок выше, поэтому здесь следует выбрать экономию или качество.

Как работать с керамогранитом

Для проведения работ с керамогранитной плиткой можно использовать электродрель или перфоратор, только без удара. Если в доме найдется шуруповерт, то лучше накрутить насадку на него.

Сверление керамогранита

Данный материал можно подвергать воздействию только с передней части.

Для того, чтобы сверло прослужило дольше, следует не досверлить отверстие до конца, а выбивать оставшийся слой плитки прицельным ударом. Для создания ровных отверстий лучше всего использовать сверлильный станок.

Для сохранности материала, не стоит давить на дрель в процессе сверления. Также запрещено сверлить керамогранитную плитку под углом.

Видео

[содержание]

Начинать подобные ремонтные работы можно только после получения разрешения от соответствующего надзорного органа власти, на которую возложена функция контроля соблюдения строительных норм.
Также не стоит забывать и о том, что демонтаж некоторых бетонных стен может оказать значительное влияние на надежность и прочность несущих перегородок сооружения, что, скорее всего, повлечет за собой серьезные и неприятные последствия. Именно поэтому перед началом всех работ, включающих снос бетонных стен, необходимо получить консультацию у соответствующего специалиста.

В большинстве случаев, хозяева решают разобрать бетонную стену, если возникает необходимость

• объединения площадей туалета и ванной комнаты для создания общего просторного санузла;
• создания одной большой комнаты из двух поменьше;
• организации квартиры-студии;
• совмещения кухни и столовой.

Все желающие обновить планировку своего жилья должны знать о том, что демонтаж несущих бетонных стен — это – очень сложный и требующий квалифицированного вмешательства процесс, а в некоторых случаях он попросту невозможен. Отличить несущую конструкцию от остальных стен можно визуально – ее толщина значительно превышает толщины других перегородок.

Выбор инструмента

После того, как вы получили все необходимые документы для перепланировки и демонтажа стенной конструкции, остается только правильно выбрать строительный инструмент. В большинстве случаев используют следующие инструменты:

• отбойный молоток;
• болгарка;
• перфоратор.

Необходимо помнить о том, что выбор инструмента напрямую влияет на трудоемкость последующих ремонтных работ. Также от него зависит степень захламления и запыления жилища.

Способы слома бетонных стен

Существует несколько способов демонтажа стенной конструкции, каждый из которых подразумевает использование одного инструмента.

Согласно мнению многих специалистов в строительной сфере для слома стены отлично подойдет обычная болгарка. Для таких работ необходимо приобрести и установить на инструмент специальный диск для резки бетона. Первым делом необходимо нанести на стенную конструкцию разметку в виде сетки так, чтобы получились приблизительно одинаковые квадраты. После этого можно приступать непосредственно к резке и поэтапному слому стены.

Еще один способ – использование отбойного молотка. Данный инструмент позволит провести демонтаж очень быстро и эффективно, однако доставит некоторые неудобства. В процессе работы вы столкнетесь с проблемой образования большого количества пыли и строительного мусора, поэтому такой способ подойдет для тех, кто еще не въехал в квартиру или у кого есть возможность некоторое время пожить в другом месте.

Также вы сможете снести бетонную стену перфоратором. Для таких целей необходимо выбирать мощный инструмент, который вдобавок оснащается специальной насадкой (зубилом). Этот способ также подразумевает нанесение разметки, после чего нужно пробить отверстия по всем линиям и при помощи кувалды выбить отдельные фрагменты стены. Данный способ замечательно подойдет для уже обжитых помещений, поскольку в процессе работу образуется не так много пыли и мусора как в случае с отбойным молотком.

Также лучше позаботиться о выносе мусора и фрагментов стены, которые образуются после слома. Лучшим вариантом станет приобретение некоторого количества прочных строительных мешков.

Ломаем стену правильно

Мы уже выяснили, какие инструменты и расходные материалы нам потребуются. Теперь можно поговорить о том, как снести бетонную стену в квартире.

Начинать нужно с подготовительных работ, которые включают в себя

• Удаление проводки. Для этого нужно отключить в распределительном щитке электричество. Затем демонтировать выключатели, и розетки и заизолировать концы проводов на соседних стенных конструкциях.
• Защиту для пола. В идеале лучше демонтировать напольное покрытие и соорудить настил из деревянных досок. Эти действия необходимы для сохранения целостности и напольного покрытия, и бетонного основания.
• Если в стене, которая подлежит сносу, имеется дверной проем, то его также нужно удалить до начала основных работ. Для этого следует снять саму дверь с петель, а затем демонтировать дверную коробку. Для большего удобства можно распилить вертикальные части коробки напополам.
• После этого необходимо нанести разметку. Сторона получившихся квадратов должна быть не более 40 сантиметров в длину.

Как уже отмечалось ранее, часто задача снести стену возникает при объединении ванной с санузлом. Более подробно, как правильно произвести такую перепланировку, читайте в по ссылке. Предлагаем также к ознакомлению варианты перегородок, которые могут быть изготовлены самостоятельно как альтернатива бетонной стене. Перегородки с переменной прозрачностью — новый тренд, уже появившийся и в России, подробности http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/6478_okna-i-peregorodki-s-peremennoj-prozrachnostyu-texnologiya-i-primery-ispolzovaniya-smart-stekla/.

На этом подготовительные работы закончены, и можно приступать непосредственно к сносу стены.

Работы лучше начинать сверху. Первым делом необходимо сделать отверстия по линиям. Сверлить нужно через каждые 3-4 сантиметра. Диметр сквозных отверстий – 1-1.2 сантиметра.

Затем нужно будет соединить расположенные близко отверстия, прорезав бетонную конструкцию болгаркой. Для этой цели необходимо использовать круг с алмазным напылением. На этом этапе лучше работать вдвоем. Напарнику в это время лучше заняться уборкой с помощью строительного пылесоса. Данный процесс требует использования средств защиты – перчатки и очки.

После того, как один квадрат полностью вырезан по периметру, следует максимально аккуратно выбить его, стараясь не допустить его от падения. Некоторые стены лучше прорезать с двух сторон из-за их толщины. Теперь нужно просто повторять последний процесс и поэтапно снести всю конструкцию.

Само собой разумеется, что снос стены невозможен без лишнего шума и большого количества мусора. Если у вас нет разрешения на проведения перепланировки, то существует вероятность того, что соседи могут пожаловаться на вас в надзорный орган. Его сотрудники, скорее всего, признают ремонтные работы незаконными и наложат на вас штраф. Также они могут потребовать восстановления демонтированной стены. После такой неприятности получить официальное разрешение на слом стены практически нереально.

Видео

Альтернативный способ сноса нетолстой бетонной стены без лишнего шума, используя лом и рычаг.

Еще одно видео, которое наверняка будет полезным — как правильно вырезать проем в несущей бетонной стене.

Надеяться, что дюбель из стены удастся вытащить своими руками, не стоит. Вам в обязательном порядке потребуется дополнительно использовать строительные инструменты. Какие именно инструменты и подручные средства вам понадобятся, зависит от того, с какой целью вы хотите удалить дюбель и каким способом вы это будете делать.

[содержание]

Как вытащить дюбель гвоздь?

Если дюбель торчит из стены вместе с гвоздем, удалить его будет достаточно просто. Вам необходимо будет взять небольшой молоток и постучать по дюбель гвоздю с обоих боков, а также сверху и снизу, чтобы расшатать его в отверстии. После чего необходимо будет взять плоскогубцы и резко выдернуть его из стены.

Перед тем, как вытащить дюбель гвоздь из бетонной стены, проверьте, не повредит ли такая операция верхний слой штукатурки, который может вам в дальнейшем понадобиться. В крайнем случае, вы можете просто вбить дюбель вместе с гвоздем плотнее внутрь стены, используя сопоставимый по диаметру дюбеля кусок металла или дерева и молоток. Как правило, глубина отверстия для дюбеля изначально делается немного больше, чем его длина. Поэтому такая операция не должна вызвать больших сложностей. Чтобы выровнять поверхность стены над дюбель гвоздем, используйте мастику или гипсовую штукатурку.

Как вытащить пластиковый дюбель?

Нередки случаи, когда гвоздь, ради которого дюбель вбивался в стену, уже был давно удален, а сам дюбель в стене остался. В таком случае есть несколько способов, как вытащить дюбель из стены.

1. Пожалуй, самый распространенный способ, как вытащить дюбель из бетонной стены, это найти подходящий по размеру дюбеля саморез, вкрутить его в дюбель приблизительно на 2/3 его длины, а затем вытянуть его при помощи плоскогубцев или любого иного подходящего строительного инструмента.

Если у вас под рукой нет самореза, можно попробовать вытащить дюбель при помощи самого обычного ручного штопора. В таком случае дюбель вытаскивается из стены, как пробка из бутылки.

2. Если дюбель таким способом не выкручивается, попробуйте сделать несколько небольших отверстий вокруг дюбеля, на минимальном расстоянии от него, а уже затем пробуйте вытащить дюбель из стены. Учтите, что в этом случае в итоге у вас образуется отверстие значительно большего диаметра.

3. Если вынуть монтажный дюбель гвоздь из бетона не получается, можно по аналогии с описанным выше способом просто оставить его в стене. Правда вбить пластиковый дюбель вглубь стены будет не так просто. Чтобы упростить процесс, при помощи строительного ножа обрежьте шляпку дюбеля, а уже затем вбейте его поглубже в стену и зашпаклюйте сверху.

4. Если у вас в доме есть дрель, дюбель можно попробовать высверлить. Подберите сверло такого же, или чуть большего диаметра, чем размер дюбеля и просто высверлите его оттуда. Дюбель выйдет из отверстия в виде пластмассовой стружки. Отверстие затем также зашпаклевывается.

Что делать, если в дюбеле остался обломок гвоздя или самореза?

Гвоздь или саморез в дюбеле иногда ломается из-за слишком высокого давления. В таком случае вытащить его при помощи плоскогубцев у вас не получится. Зато есть другой эффективный способ. Вы можете взять паяльник или газовую горелку и нагреть пластиковый дюбель до состояния, когда он станет мягким и пластичным. После этого необходимо быстро выдернуть дюбель вместе с осколком из стены, пока пластмасса вновь не застыла. Если с первого раза вытащить не получится, дюбель можно нагревать повторно до тех пор, пока операция не увенчается успехом.

Демонтаж дюбелей требуется также часто, как и их монтаж. Монтаж карнизов, крепление кабель-каналов, установка пластиковых плинтусов — эти и другие задачи не обойдутся без использования дюбелей.

Как вытащить чопик из стены?

Сейчас повсеместно применяются пластиковые дюбеля, которые считаются более прочными, долговечными и надежными. Однако некоторые до сих пор по старинке используют вместо пластиковых дюбелей деревянные чопики.

Разница в демонтаже пластикового и деревянного дюбеля не так велика. Вы также можете попробовать вкрутить в него саморез и выдернуть его плоскогубцами, гвоздодером или иным подручным подходящим инструментом.

Деревянные дюбеля

Еще один популярный способ избавиться от деревянного дюбеля – это разломать его и вытащить по частям. При помощи стамески и молотка разделите дюбель вдоль волокон на несколько частей, после чего выковырнете осколки при помощи ножа или отвертки.

Также можно попробовать высверлить чопик при помощи дрели. Однако если чопик был выполнен из твердой породы дерева, этот процесс займет достаточно много времени. Вместо дрели можно использовать перфоратор, если он у вас есть. Однако не переусердствуйте, иначе получите дыры в стене значительно большего диаметра, чем вам бы того хотелось.

Демонтаж оконных дюбель гвоздей из дерева

Как правило, дюбель гвозди из дерева используются при монтаже деревянных окон. При помощи 3-4 таких гвоздей деревянный подоконник крепится к каменному или деревянному основанию (в зависимости от того, из каких материалов выполнены ваши стены), а также несколько дюбелей используется для фиксации оконной рамы. При замене деревянного окна на пластиковое, от всех этих дюбелей лучше избавиться и заменить их на более долговечные пластиковые.

Как вытащить металлический дюбель?

Металлические дюбели встречаются достаточно редко, т.к. их монтаж требует наличия специального оборудования. Вытащить такой дюбель – нелегкая задача, потому что разрушить его никаким инструментом у вас не получится. Единственный вариант – это постараться аккуратно извлечь его из стены.

Если дюбель немного выступает из стены, попробуйте расшатать его в отверстии молотком. Как правило, такие дюбеля сидят в стене очень прочно, и просто вытащить из стены не получится.

Если же дюбель находится практически вровень с поверхностью стены, остается только сделать несколько небольших отверстий на минимальном расстоянии вокруг дюбеля, а затем уже тащить его при помощи гвоздодера или плоскогубцев. Если дрели у вас нет, эту операцию можно будет выполнить при помощи молотка и пробойника.

Если портить стену не хочется, а вынуть дюбель из бетонной стены всё же необходимо, то в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант, представленный на видео ниже.

Видео

Также рекомендуем ознакомиться с видеороликом по замене пластикового дюбеля на деревянный чопик. Однако следует отметить, что при самостоятельном изготовлении деревянного дюбеля следует брать высушенную древесину, иначе с течением времени дюбель может усохнуть, уменьшиться в размерах и вылететь из отверстия. Считается, что лучшим вариантом всё же использовать нейлоновые дюбеля.

В статье мы рассмотрим, как легко произвести установку настенного поворотно-наклонного кронштейна для плоского LED-телевизора своими руками. Монтаж фиксированного кронштейна мы рассматривали в одной из статей ранее.

[содержание]

Как выбрать кронштейн для телевизора

При выборе кронштейна следует придерживаться следующих критериев, которым должен отвечать выбранный вами кронштейн:

1. Диагональ телевизора, под который подходит кронштейн. Изготавливаются кронштейны, как для больших телевизоров, так и для совсем маленьких. Данный параметр представляет собой диапазон, например, от 19 до 37 дюймов. Отличие заключается лишь в расположении отверстий, за которые телевизор крепится к одной из частей кронштейна.

Расположение отверстий определяется стандартом, которому отвечает кронштейн. На сегодняшний день практически все ЖК и плазменные ТВ совместимы со стандартом VESA (стандарт крепления ЖК-дисплеев к стенам и потолкам). Согласно стандарту выделяют три категории, которые отличаются расстоянием между отверстиями крепления в зависимости от диагонали телевизора:

• от 12 до 22,9 дюймов – 75х75 мм или 100х100 мм.
• от 23 до 30,9 дюймов – 200х100 мм или 200х200 мм.
• от 31 до 90 дюймов – 400х200 мм, или 600х400 мм, или 800х400 мм.

Для старых телевизоров на основе ЭЛТ наиболее оптимальным станет вариант расположения телевизора на тумбочке. Рекомендуем к ознакомлению подробную статью-инструкцию по тому, как в домашних условиях собрать стильную тумбочку под телевизор. Также приглянитесь к еще одному варианту, но уже с другим функциональным назначением – прикроватной тумбочке. Как изготовить ее своими руками – читайте по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/4404_prikrovatnaya-tumbochka-svoimi-rukami/.

2. Вес, под который рассчитан кронштейн. Если брать в расчет стандартный 32-дюймовый телевизор, то его масса не превышает 7 кг. Минимальный вес, под который изготавливаются кронштейны, составляет обычно порядка 12 кг и зависит от размера телевизора, на который он изготовлен. Производители, чаще всего, делают запас, поэтому можно встретить модели кронштейнов, способных выдержать до 24 кг и более.

Характеристики кронштейна

3. Конструкция. По данному параметру кронштейны классифицируются на несколько типов по количеству осей подвижности. Оптимальным вариантом можно считать модели с предусмотренным поворотом по сторонам и наклоном по вертикали. Этих регулировок обычно вполне хватает, чтобы сориентировать телевизор под свои нужды. Однако в магазинах можно встретить конструкции кронштейнов с двумя и даже тремя коленами, позволяющие более гибко управлять положением телевизора.

Фото – Фиксированный кронштейн для телевизора

Конструкция двухколенного кронштейна

Фото – Моторизированный кронштейн для телевизора (с электроприводом)

4. Материал изготовления. Кронштейны обычно изготавливаются из металла или пластика, а также их комбинации.

Металлический универсальный кронштейн с защитным покрытием

5. Дизайн. По оформлению кронштейны мало отличаются друг от друга, большинство снабжаются пластиковыми накладками, которые закрывают крепежные элементы. По цвету рассматриваемые приспособления продаются чаще всего черного цвета. Однако выпускаются модели и других цветов, например, белые кронштейны для телевизоров как на фото ниже.

Фото – Белый кронштейн Kromax TECHNO-5

Вот и все рекомендации по выбору, какие кронштейны для телевизоров лучше, а какие хуже решать уже вам.

Популярные фирмы-изготовители кронштейнов

Согласно отзывам покупателей можно составить ТОП-3 марок кронштейнов, пользующихся наибольшей популярностью – рейтинг «Лучшие кронштейны для телевизоров» на 2015 год.

1. Кронштейн Holder (Холдер). В частности модель самая бюджетная Holder LCDS-5001, стоимость которой не превышает 200 руб., и Holder LCDS-5002 от 350 руб.

2. Кронштейн Kromax (Кромакс). Например, дешевый фиксированный кронштейн SLIM-3.

3. Кронштейн для ТВ фирмы Hama. Топовая модель Hama H-118667, цена на которую составляет от 3 до 4 тыс. руб., является универсальным кронштейном, соответствует всем стандартам VESA до 400×400 мм и обладает хорошими прочностью за счет использования стали в качестве основного материала.

Не стоит забывать, что помимо перечисленных марок на рынке присутствует еще множество других достойных производителей кронштейнов, таких как iTECH, Resonans, Aspect, Barkan, Vogels, Vivanco, Vobix, Hitechnic и другие.

Где купить кронштейн?

Купить кронштейн на сегодняшний день не составит труда, большой выбор вы можете найти в любой сети магазинов цифровой техники и электроники, например, М-Видео, Эльдорадо, Техносила, DNS, а также в интернет-магазинах таких как Юлмарт, Enter и другие. Стоит упомянуть, что компания DNS (ДНС) также занимается выпуском кронштейнов под собственной торговой маркой. Однако значимых отличий, как по цене, так и по конструкции модели кронштейнов данной фирмы не имеют.

Сколько стоит кронштейн для телевизора?

Цены на кронштейны, как и на любой другой товар, могут варьироваться в зависимости от параметров изделия и непосредственно магазина, в котором вы собираетесь приобрести товар. Простейшие фиксированные кронштейны могут стоить от 200 руб. и доходить до 2 или 3 тыс. руб. в зависимости от веса, который он может выдерживать. Считается что это самые дешевые кронштейны. Наклонно-поворотные модели уже начинаются с 700-800 руб. и их цена может достигать 10 тыс. рублей.

Например, цена на одну из популярных моделей Holder LCD-SU6602 может доходить до 5 тыс. рублей. Платит покупатель в данной случае за способность кронштейна выдерживать до 45 кг нагрузки, широкий диапазон диагоналей (от 26 до 60 дюймов), большие углы поворота (от 120 до 180 градусов) и наклона (от -15 до +15 градусов). Также кронштейн снабжен пузырьковым уровнем, который позволит произвести монтаж максимально качественно.

Фото – Кронштейн для телевизора Holder LCD-SU6602

Инструкция по монтажу кронштейна для телевизора

Рассмотрим пример установки наклонно-поворотного кронштейна для телевизора, в нашем случае марки Samsung (Самсунг) с 32-дюймовой диагональю. Процесс монтажа ничем не отличается от случая установки кронштейна для крепления телевизоров LG (Лджи), Sony (Сони), Philips (Филипс), Panasonic (Панасоник), Supra (Супра) или каких-либо других марок.

Приведем на фотографии ниже схему кронштейна фирмы Holder LCDS-5037 стандарта Vesa 200×100/200×200.

Фото – Чертеж и комплектация кронштейна для телевизора

Как видно из схемы, кронштейн состоит из двух частей: основание, которое закрепляется на стене, и ответная часть, которая монтируется на заднюю стенку телевизора.

Составные части конструкции

Порядок сборки и установки в целом выглядит следующим образом:

Первый шаг в установке кронштейна – определить место на стене, куда вы хотите повесить телевизор. Определившись с местом, следует произвести разметку на стене, куда будет производиться монтаж самого кронштейна. Если брать в расчет фиксированные модели кронштейнов, тогда следует попросту взять середину размеченного под телевизор места.

К слову, для описания того, как правильно повесить кронштейн на стену фиксирующий кронштейн, у нас подготовлена отдельная одноименная статья – рекомендуем к ознакомлению.

Заметим также, что в комплекте вместе со схемой монтажа прилагался бумажный шаблон с отверстиями, который нужно согнуть и приложить к стене. Предусмотренный шаблон позволит закрепить кронштейн идеально ровно, что было бы затруднительно в противном случае, ведь у кронштейна нет достаточно длинной горизонтальной стороны, на которую бы можно было ориентироваться.

Бумажный шаблон под отверстия

Следующий этап – необходимо привернуть основную часть кронштейна к стене. Если у вас стена из пеноблоков и гипсокартона, как в нашей случае, тогда следует попросту ввернуть в каждое предусмотренное изготовителем отверстие шуруп.

Набор шурупов, винтов и дюбелей

Если же стена кирпичная, бетонная или имеется слой цементной штукатурки, тогда предварительно следует наметить места под отверстия. Затем ударной дрелью высверлить отверстия глубиной чуть большей, чем длина дюбелей. Наконец, вставляем дюбеля, прикладываем основание и шуруповертом вворачиваем подготовленные шурупы.

Установка кронштейна Холдер на стену

Зафиксировав основание кронштейна на стене, крепим декоративные накладки, вставляя из в пазы до щелчка.

Установка накладок

Завершающий этап — крепим ответную часть кронштейна на заднюю стенку телевизора с помощью болтов, идущих в комплекте с кронштейном. Но сначала следует снять ножку телевизора.

Демонтаж ножки телевизора

Крепление ответной части кронштейна

Монтаж обеих частей закончен. Остается подключить провода.

Отзывы о кронштейнах для телевизоров

Николай, Ярославль:
Производил установку телевизора на кронштейн фирмы Holder, модель LCDS-5037. Стоимость находится на уровне других производителей данной конструкции. Комплектация хорошая, приложены несколько типов винтов для разных видов крепления и даже приложены запасные винты. В качестве минуса стоит отметить тот факт, что пластиковые декоративные накладки после защелкивания слегка болтаются.

Марина, Москва:
Купили новую квартиру, первым делом купили диван и решили повесить телевизор на стену. Муж купил кронштейн HAMA H-118667, модель не из дешевых, но оно того стоило. Глянцевый стальной цвет, элегантность конструкции сразу мне понравились, когда кронштейн доставили домой. Служит уже второй год, все также легко поворачивается и регулируется – никаких проблем нет.

Видео

Видеоролик, в котором рассмотрены рекомендации по выбору кронштейна.

Еще одно видео по установке кронштейна Kromax.

[содержание]

Правильный пирог и подбор толщины стяжки

Теплый пол под бетонную стяжку напоминает четырехслойный пирог.

Нижний слой – это черновая стяжка. Её задача выровнять неровность пола. Стяжку можно и не делать, если основанием служит плита перекрытия. Главное, чтоб поверхность была ровной.

Черновая стяжка под теплый пол покрывается теплоизолятором, например пенофлоном или пробковой подложкой, чтоб не греть фундамент или нижний этаж. Поэтому теплоизоляционный слой считается важной частью в оборудовании теплых полов.

Следующий слой – это укладка водяной трубы, кабеля или нагревательных матов и других элементов.

Завершающим слоем становится бетонная стяжка.

Стоит отметить, что теплоизоляционный слой в данной отопительной системе выполняет и звукоизоляционную функцию.

Стяжка требует особого внимания, ведь на нее приходится не только физическая нагрузка, но и тепловая. Поэтому пол должен быть прочным, а значит не растрескиваться и не способствовать отслоению плитки. Наличие трещин приведет к неравномерному прогреву пола и перегреву нагревательных элементов. Впоследствии этого, детали быстро выйдут из строя.

Сухие смеси для выравнивания пола

Для изготовления стяжки используются уже готовые смеси, произведенные специально для отопления данной системы, или цементно-песчаный раствор. Хорошо зарекомендовал себя бетон марки М-150. Можно взять любой другой. Раствор смешивается с клеем ПВА, вместо пластификатора, по пропорции: на один мешок – один килограмм клея.

Чистовую стяжку в водяном теплом полу лучше делать на основе отсева, то есть мелкого щебня с песком. Такой раствор будет крепче цементно-песчаной смеси и с большей теплоотдачей.

Цементно-песчаная смесь поверх водяной системы

Состав бетонного раствора простой, а именно одна часть цемента смешивается с шестью частями готового отсева или смешивается одна порция цемента с 4 порциями щебня и 3,5 порциями песка. Бетон должен быть пластичным. Если будет недостача песка или излишек щебня в растворе, стяжку выровнять будет намного труднее.

Заливают систему теплый пол бетонным раствором слоем от 3 до 7 см в частных домах и в промышленных помещениях слоем в 10 см. Стяжка под теплый водяной пол делается толщиной над трубой в 4,5-7 см.

Толщина слоя в 3-5 см позволит быстро нагреть пол и само помещение сразу, как только включится напольное отопление. Еще одним преимуществом является равномерный нагрев поверхности пола. Это говорит об отсутствии теплых и холодных полос.

Зная устройство пирога теплого пола, можно приступать к монтажу. Устройство стяжки под теплый пол состоит из таких шагов:

Шаг 1. Укладка теплоизолятора на черновую стяжку

Поверхность, на которую будет монтироваться теплоизолятор, должна быть чистой и ровной, без мусора и пыли. Для этого можно воспользоваться обычным пылесосом или строительным. Если необходимо оштукатурить стены, работу лучше производить до черновой стяжки. В обратном случае, после штукатурки, пол придется выравнивать и повторно очищать.

В качестве теплоизоляционного слоя может служить полипропилен, пробковая подложка, металлизированная лавсановая пленка. Крепятся они с помощью скотча, клея или дюбелей, чтоб были неподвижными.

Для электрического теплого пола лучше использовать алюминиевую фольгу толщиной 300 микрометров, покрытую защитным слоем, а для водяного пола – пенополистирол.

Шаг 2. Укладка демпферной ленты

Демпферная лента крепится на стену по периметру площади помещения и между контуров теплых полов. Она предназначена для сохранения теплого пола от перепадов температур. Демпферная лента изготовлена из вспененного полиэтилена. Когда бетон расширяется, лента сужается и наоборот, бетон сжимается – лента расправляется.

Лента также обладает звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Шаг 3. Монтаж составных элементов теплых полов

Трубы в водяном полу укладываются между собой на расстоянии 10-30 см. Изгибы должны быть аккуратными, чтоб не было прорывов. Крепятся трубы с помощью крепежных профилей, которые прикрепляются к полу дюбелями и шурупами.

Монтаж труб поверх теплоизоляционного слоя

Электрический кабель крепится согласно выбранной схеме на монтажную ленту, которая укладывается с шагом приблизительно 50 см. При монтаже электрического теплого пола в ванной или бане необходимо обязательно установить заземление и модуль УЗО. Армирующую сетку также необходимо заземлить.

Шаг 4. Укладка металлической сетки

Что касается армированной сетки в укладке теплого пола под стяжку, её кладут под трубами, над ними и могут использовать сразу обе.

Металлическая сетка под трубой удобна тем, что на нее крепятся трубы, поэтому не нужно сверлить клипсы в пол. Также по ней удобно ходить во время установки маяков. Но она не армирует стяжку.

А вот сетка поверх труб делает цементный раствор монолитным и предотвращает его растрескивание.

Если качество бетона высокое, армированная сетка не нужна. В некоторых случаях ее можно заменить фиброй.

Шаг 5. Заливка стяжки под теплый пол

Завершающую стяжку делают после проверки системы отопления.

В трубы заливается вода и подается давление. Если за сутки не возникло протечек и больших расширений в трубах, заливают стяжкой теплый пол.

В электрическом полу проверяется система, а после она обесточивается и снимается терморегулятор до завершения отделочных работ.

Температура в помещении во время заливки раствора должна быть плюсовой. Пол должен заливаться за раз в одном помещение. Частичная заливка возможна в комнате с разными уровнями слоев.

Желательно делать отверстия в стяжке тонким металлическим предметом. Прокалывание позволит устранить образование воздушных пустот, поскольку воздух под тяжестью слоя не сможет сам выйти. А прокол решит эту проблему.

В больших помещениях после укладки элементов теплого пола делают маяки. Это своеобразные уровни, ориентируясь на которые, делают ровную стяжку. Располагаются они в полуметре от стены. Ширина между ними должна быть меньшей, чем у правила.

Маяки делают из металлического профиля, деревянных брусьев и из раствора. Независимо от вида маяк должен быть зафиксирован на поверхности пола.

Бетонирование теплого пола начинается с дальнего угла комнаты и заканчивается у двери. Приготовленный раствор высыпается между маяками и равномерно распределятся по поверхности, так чтоб раствор не был выше уровня маяка.

Специалисты советуют в небольших помещениях по периметру пола, от стены и до нагревательного кабеля, оставить полосу шириною 10-15 см. Она станет опорой для верхней бетонной стяжки.

После заливки раствора следует создать надлежащий уход за стяжкой. Для этого на протяжении недели 2-3 раза в день поверхность теплого пола смачивают водой, поскольку раствор должен затвердевать, а не высыхать.

Электрический теплый пол следует включать после полного высыхания стяжки. Кабель, включенный сразу после монтажа, повредится.

Как видим, устройство стяжки под теплый пол не сложное. Важно соблюдать необходимые технологии по изготовлению раствора и использовать качественный цемент. Спешить в этом деле нельзя, поскольку от правильного устройства зависит качество напольного покрытия и срок эксплуатации системы теплый пол.

Видео

Но если у вас появилась необходимость ремонта, а как отремонтировать бетонный пол вы не знаете, тогда следуйте дальнейшим инструкциям.

[содержание]

Причины ремонта

Необходимость проведения ремонтных работ может возникнуть по множеству причин:

• если поверхность стала неровной, покрылась трещинками, появились сколы, углубления и ямки.
• произошла деструкция швов в бетонных полах.
• начало появляться большее количество пыли.

Если такие проблемы появились и у вас, тогда следует произвести ремонт бетонного пола.

Необходимые материалы и инструменты

Для начала вам необходимо подготовить определённые инструменты:

• фрезерная машина или ручной бензиновый резчик;
• промышленный пылесос;
• контрольная рейка;
• шпателя;
• валики или кисти;
• угловая шлифмашина с алмазной насадкой или затирочно-шлифовальная машина;
• несколько стальных маркеров;
• перфоратор.

Также необходимо подготовить следующие стройматериалы:

• грунтовка на основе эпоксидной смолы или на полиуретановой основе;
• специальный растворитель;
• смеси или составы для ремонта бетона;
• шнур уплотнительный;
• лаки по бетону.

Выравнивание бетонной поверхности

В течение эксплуатационного срока бетонная поверхность может видоизменяться и терять первозданную ровность. Такую неравномерность покрытия следует исправить в обязательном порядке. Первоначально поверхность должна пройти фрезерную обработку (глубина не больше 1 см), а потом ее следует зашлифовать для полного устранения дефектов.

 Роторно-фрезерная машина по бетону CNXB-1

Затирочно-шлифовальная машина SCHWAMBORN DSM 530SL

Угловая шлифмашина с алмазной насадкой HYUNDAI G 750-125

При помощи промышленного пылесоса необходимо провести очистку уже зашлифованного пола. Для дополнительного упрочнения воспользуйтесь пропиткой. Для этого вы можете применить грунтовку на основе эпоксидной смолы или на полиуретановый основе, которую необходимо развести растворителем Р-646, либо для растворения используйте сольвент в соотношении один к десяти.

Хотите узнать о том, как сделать бетон своими руками? Об этом читайте здесь.

В этой статье вы узнаете о самостоятельном изготовлении бетонного забора.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/building/interior-decoration/608_kak-shtukaturit-gazobeton/ — Вы узнаете про оштукатуривание газобетона.

На подготовленный пол нанесите раствор или смесь для выравнивания бетонного пола и разравняйте ее при помощи контрольной рейки. После полной полимеризации раствора необходимо осуществить окончательное шлифование пола.

Устранение неровностей на бетонной поверхности

Чтобы отремонтировать правильно бетонный пол, следует обратить свое внимание на углубления и выбоины, которые появились в течение всего срока эксплуатации.

Как правило, эти дефекты образуются при несоблюдении этапов технологии устройства пола. Чтобы устранить углубления, необходимо следовать следующим этапам:

1. При помощи диска с алмазным напылением вырежьте деформированный участок (в глубину около 2 сантиметров).
2. Используйте перфоратор для ликвидации поврежденной части.
3. Применяя промышленный пылесос, очистите поверхность от пыли.
4. Нанесите грунтовку на основе эпоксидной смолы.
5. Зашпаклюйте поверхность составом для ремонта бетона, воспользуйтесь рейкой для его разравнивания.
6. После полного высыхания и отвердения ремонтного состава зашлифуйте участок и уровняйте с основной поверхностью.
7. В тех случаях, когда глубина дефектного участка составляет больше, чем пять сантиметров – ремонтный состав должен использоваться несколько раз (слоев).
8. Подобные заплаты следует ставить как на разрушенных участках, так и на участках, на которых будет производиться наибольшая нагрузка.

Ремонт трещин в бетонных полах

Использование полимерно-модифицированного раствора, эпоксидных материалов для пола либо цементного раствора с добавлением ПВА, поможет наилучшим образом осуществить заделку трещин. В зависимости от глубины дефектов выбирается соответствующая технология.

При глубине трещин менее 2 миллиметров необходимо:

• Использовать угловую шлиф-машину для расширения трещины в глубь на 1 сантиметр.
• Обеспылить полученный шов.
• Углубление залить грунтующим составом, который ранее должен быть разведен в соотношении один к десяти растворителем.
• Нанести на полученную полость состав для ремонта бетона. При необходимости (усадке) нанести два слоя.
• После полимеризации отшлифовать покрытие.

При появлении больших трещин с разрушающимися краями, нужно следовать следующей инструкции:

• При помощи диска с алмазным напылением нужно увеличить глубину до 5 сантиметров.
• С двух боков трещину необходимо обрезать и устранить поврежденные места.
• Полученное углубление очистить от мусора и обеспылить.
• Залить обрабатываемый участок ремонтным составом (2 слоя).
• Шлифование поверхности.

Ремонт деформационного шва бетонной поверхности

В данном разделе мы поможем найти ответ на вопрос, как отремонтировать бетонный пол при изнашивании разрушении деформационных швов. Для их восстановления нужно пройти несколько этапов.

• Алмазным диском расширьте разрушающийся шов.
• Устраните из углубления отстающие части бетона, его оставшиеся частички, строймусор и обеспыльте шов.
• Обработайте шов эпоксидной грунтовкой, после нанесите на данный участок ремонтный состав.
• Используя стальные маркеры, установленные вдоль шва, сделайте разметку.
• Дождитесь окончательной полимеризации.
• Ошлифуйте шов, уровняв его с бетонной поверхностью.
• Уберите маркеры и по полученным отметкам прорежьте следующий деформационный шов.
• Очистите его, применив строительный пылесос.
• Уложите уплотнительный шнур в шов.
• Для осуществления финишной непроницаемости поверхности используйте силиконовый герметик.

Процесс обеспыливания бетонной поверхности

После того, как была произведена укладка бетона, или после того, как вы отремонтировали бетонный пол своими руками, на нем будет появляться пыль. Важно избавить поверхность от нее.

При отсутствии больших механических нагрузок на основание используются специальные покрытия, которые можно наносить тонким слоем (не более 150 мкм). Чтобы уменьшить расходы вы можете воспользоваться грунтовкой, пропиткой для бетонных полов либо специальным лак ом для обработки бетона.

Подробнее про обеспыливание бетонного пола Вы прочитаете в следующей нашей статье.

А в этой статье рассказывается про то, какой краской лучше покрасить бетонный пол.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/equipment/tools/3218_kak-vybrat-betonomeshalku/ — вы найдете информацию о выборе бетономешалки.

При большом пылеобразовании, в связи с высоким уровнем нагрузки на основание, рекомендовано нанести полимерное покрытие, выполняющее функцию защиты, толщина которого составляет около 250 мкм.

Не смотря на это, соблюдается общая технология строительных работ по устранению пыли:

1. Чтобы улучшить адгезию, отшлифуйте бетонный пол.
2. Используя строительный пылесос, избавьтесь от всевозможного мусора.
3. Валиком или кистью нанесите специальный состав для обеспыливания бетонных полов. (2 слоя).
4. Если вы хотите, чтобы пол имел нескользящее покрытие, то перед третьим этапом нужно посыпать пол мелкофракционным кварцевым песком.

Таким образом, вовремя проведенные ремонтные работы станут гарантией для длительной эксплуатации бетонной поверхности, а это значит, что вы при этом сохраните порядочную сумму денег в своем кошельке.

Видео

• При укладке бетона (финишное покрытие при этом не предусмотрено).
• Сразу после укладки бетона или в процессе эксплуатации путем обработки поверхности специальными составами.
• При высокой степени эксплуатации поверхность (склады, производства) в целях ее защиты от разрушения эти работы выполняют постоянно.

[содержание]

Методы обеспыливание бетонного пола

Какие методы применяют, чтобы обеспылить бетонный пол? Есть два способа, основанных на пропитке специальным составом. Они одинаково эффективны, применяются в определенных условиях и различаются типом пропиток:

• органические;
• неорганические.

Органические (в основе: акрил, эпоксидная смола, полиуретан). Пористость бетона снижается благодаря заполнению микропустот органическими веществами. Результатом является уплотнение структуры бетона и полное обеспыливание.

Неорганические (в основе: флюаты) действуют на бетон, и путем химического преобразования растворимые соединения поверхности переходят в нерастворимые. В результате внешний слой упрочняется, лучше противостоит и механическому воздействию и не пылит.

Оба метода не только обеспыливают поверхность, но и повышают износостойкость и устойчивость к влаге, агрессивным веществам и морозам, а также способствуют усилению гигиеничных свойств.

Если Вы хотите узнать, как самостоятельно изготовить бетон, то ответ на вопрос Вы узнаете в этой статье.

А в этой статье рассказывается про выравнивание неровного пола.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/materials/flooring-tile/1470_kak-sdelat-plavayushhij-pol/ — Вы узнаете о технологии «плавающий пол».

Подготовительные работы

Подготовка покрытия для нанесения пропитки включает в себя несколько технологических операций в таком порядке:

1. Полностью освобождают бетонную поверхность от напольного покрытия и подложек, которые герметично упаковывают в мешки и тут же выносят. Если на бетонном основании использовались плотно прилегающие к поверхности покрытия типа ламината, линолеума, ковролина или релина, к следующему этапу можно приступать незамедлительно. В случае демонтажа паркета, досок, брусчатого или шпунтового пола (в этом случае между бетоном и напольным покрытием было пространство) необходимо выждать некоторое время (до суток) пока осядет поднятая пыль.
2. Первичная обработка пылесосом. Два раза пылесосят всю поверхность. Чем мощнее будет устройство, тем лучше. Промышленный пылесос будет предпочтительнее.
3. Влажная уборка. Поверхность моют губчатой шваброй с отжимом или с помощью ветоши. Первый раз тщательно вымывается поверхность и удаляется собранная грязь. После просушки, поверхность протирается еще раз.
4. Заключительная сухая уборка с помощью пылесоса. Так как бетонная пыль очень трудно поддается уборке, то после влажной уборки необходимо еще дважды тщательно пропылесосить поверхность.

Основным нормативным документом при обеспыливании пола из бетона служит СНиП 2.03.13-88 «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта».

Перед тем, как обеспылить бетонный пол, при необходимости выполняется шлифовка поверхности для ее выравнивания, и дальнейшая подготовка начинается со второй технологической операции. Для производства подготовительных работ температура пола должна быть не ниже +5°С.

Влажность бетона не должна превышать 10% — это обеспечит более глубоку пропитку певерхностного слоя.

В соотвествии СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений» бетонная поверхность для обеспыливания должно удовлетворять классу шероховатости 3-Ш.

Флюат пропитка для бетона

Неорганическая обработка чаще всего применяется, если в дальнейшем пол планируется покрасить.

Технология процесса такова:

1. Согласно инструкции флюат разводится водой в нужных пропорциях. Рассчитывается необходимое количество раствора. На 1 кв. м поверхности должно приходиться 150-200 мл готового раствора, который просто нужно вылить на пол.
2. Затем жидкость необходимо равномерно распределить по площади (раствор из луж перераспределять на подсохшие участки) и втирать ее до полного впитывания. Для этого используются резиновые скребки и щетки (щетина синтетическая). Пол должен оставаться влажным 15-20 минут (если расчет количества раствора произведен верно), после чего излишки убирают с помощью влажной ветоши.

Нанесение краски или пропитки разрешается не ранее, чем через 24 часа. За это время реагент на поверхности перейдет в нерастворимое состояние.

Весь процесс уплотнения верхнего слоя занимает около месяца, в результате бетон становится устойчивым к истиранию, повышается его грязеудержание, практически не вступает в реакцию с химреагентами и повышается его ударопрочность.

Пропитки для обеспыливания бетона

Элакор ПУ Грунт (на полиуретановой основе). Является универсальной и выполняет максимальное число функций, служащих для герметизации пола : повышает износостойкость, ударопрочность, влагонепроницаемость и химустойчивость. Глубина проникновения достигает 3 мм. Возможно применение при отрицательной температуре до -30°С.

На основе акрила. Подходит для помещений, в которых эксплуатационная нагрузка на поверхность бетона незначительна. Это могут быть вентиляционные камеры или пол, который в дальнейшем будет покрыт ламинатом или паркетом. Также подходит как временное обеспыливающее покрытие.

В этой сатье рассказывается про теплый пленочный пол своими руками.

В этой статье Вы узнаете о том, как использовать пенополистирол для теплого пола. В ней представлена информация о способах монтажа пенополистирола.

Смотрите наш сайт http://vse-postroim-sami.ru/. И вы узнаете еще много познавательной, полезной информации.

Протексил. На поверхности бетона образует высокопрочный слой глубиной до 5 мм. Проникая в верхний слой бетона, повышает его прочность, износостойкость и нейтральность к агрессивным веществам. Часто применяется в промышленных помещениях.

На эпоксидной основе. Подходит там, где не допускается появление запаха растворителя. В ее составе нет растворяющей жидкости, а сухой остаток составляет 100%.

Лазурь. Помимо функции обеспыливания обеспечивает декоративную функцию. Тонированный с ее помощью пол напоминает лакированный цветным лаком. Возможно применение поверх любой другой полимерной пропитки.

Нанесение топпинга на бетонный пол

В проходных местах часто для упрочнения бетонного пола применяют топпинг, который повышает устойчивость к механическому воздействию и противостоит агрессивным веществам. Этот материал втирается в пол посредством бетоноотделочной машины. Смесь для топпинга изготавливается на основе цемента, в который добавляют различные примеси. Окончательный состав зависит от предполагаемых нагрузок на бетон и типа помещения.

Состав на поверхности образует нескользкую и водоотталкивающую изоляционную пленку. Укладка состава (весь слой толщиной от 10 мм) производится в несколько приемов на бетон, который еще не застыл. В завершение спецтехника с затирочными ножами выглаживает поверхность.

Техника безопасности

Компоненты в составе пропиток для обеспыливания бетона достаточно агрессивные. Рекомендуется для защиты использовать специальные, стойкие к кислоте  резиновые перчатки и обувь. Лучше применять емкости из пластика. В случае попадания реагентов на кожный покров, промыть ее под значительным количеством воды.

После того, как уложен бетонный пол, необходимо позаботится о долговременности и комфортности его использования, а также о соблюдении санитарно-гигиенических норм в целях сохранения здоровья, поддержания в чистоте товаров, техники и снижения затрат на уборку. Применение обеспыливающих пропиток гарантированно решает перечисленные проблемы. Пол приобретает хороший внешний вид, не пылит и не разрушается. Выбор подходящего состава для того, чтобы качественно обеспылить бетонный пол, осуществляется в соответствии с условиями предполагаемой нагрузки и свойств основы.

Видео

В штробы укладывают всё, что можно спрятать, и что не требует периодического обслуживания, и то, что по толщине не превышает 30% от ширины стены. Также важно отметить — согласно строительным нормам запрещается штробление в несущих стенах панельных домов и в плитах перекрытия, т.к. это понижает несущие свойства конструкции и может привести к негативным результатам. В монолитных домах борозды под ИС разрешается делать глубиной не больше, чем на глубину залегания арматуры.

[содержание]

Как правильно штробить: особенности технологии

Неправильное штробление, в принципе, очень тяжело себе представить, но всё же есть вероятность проделать лишнюю работу и увеличить расходы – излишне глубокие борозды, которые тянут за собой излишний расход материала на заделку штроб. На это стоит обратить внимание. Необходимо изучить элементарные принципы, дабы ускорить и облегчить процесс.

Самое главное в штроблении — это соблюдать технику безопасности при работе с инструментом. Учитывайте, что при работе возникает большое количество пыли, которая затрудняет дыхание и летит в глаза, к тому же большие и маленькие осколки, вылетающие из-под круга или зубила, могут нанести травмы. Именно поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки. Следует помнить о пыли и использовать респиратор.

Стоит помнить, если проштробить стену все же не получится ввиду некоторых причин, для монтажа проводки Вам понадобится кабель-канал. В статье Вы найдете как описание разновидностей, так и пошаговое описание процесса крепления кабель-канала к стене.

Следует также помнить о скрытых старых коммуникациях, особенно о проводке. Лучше всего старую проводку вообще обесточить и «похоронить». Важный момент — это скрытые коммуникации водоснабжения. Лучше всего, если у вас будет чертёж-схема. Если же её нет, тогда лучше перекройте все водоснабжение.

Существует две основных разновидности инженерных систем, которые скрывают, укладывая в борозды. Это трубы для системы водоснабжения или отопления и электропроводка. Отличаются они технологией и глубиной укладки в штробы. Изучим эти технологии по порядку и сначала рассмотрим штробление под электропроводку.

Штробление стен под проводку своими руками

Самым главным в процессе укладки электропроводки в штробы является план-схема коммуникаций. Тут лень не уместна, т.к. повреждение в будущем скрытой проводки может стоить инструмента или, что ещё хуже, бесценной жизни и здоровья. Ещё один нюанс — это сохранение этого самого плана. Так что после окончания укладки кабеля положите его к документам на помещение, чтобы он нигде не затерялся.

Перед началом планирования штроб необходимо запастись карандашом и линейкой. Ведь лучше всего работать по чётко нарисованному на стене плану. Планировать нужно так, чтобы все борозды шли параллельно или перпендикулярно полу. Параллельные борозды обычно штробят под потолком или прямо над полом. Это позволяет максимально обезопасить себя от старой проводки и облегчить запоминание расположения проводов. Перпендикулярные борозды делают непосредственно к тем местам, где будет установлена розетка, выключатель или другое электрооборудование.

Штробление бетонной стены под проводку

Глубина и ширина штроб под проводку обычно не превышают 25 мм. После укладки кабеля на своё место, борозды заделывают штукатуркой или цементно-песчаной смесью вровень со стеной

Штробление стен под трубы своими руками

Штробы под систему водоснабжения или отопления очень часто делают на несущих стенах, что может привести к ослаблению конструкции здания. Поэтому следует знать несколько правил:

• Глубина борозды на несущей стене не должна превышать более чем на одну третью толщины самой стены, а в монолитных домах штроба должна располагаться не глубже залегания связывающей арматуры.
• Пробитые в несущих стенах борозды, после укладки в них трубопровода, необходимо очень тщательно заделывать песчано-цементным раствором и следить, чтобы не образовывались пустоты, которые негативно сказываются на прочности стены.

Штробление бетонной стены под трубы

Как правило, при штроблении несущих стен, особенно бетонных, применяется два инструмента, болгарка и перфоратор. Первым делом, строительным карандашом размечают план борозд под ИС. Потом с применением болгарки или штробореза прорезаются две параллельные прямые канавки, после промежуток между канавок, выбивается перфоратором или зубилом. Будет проще, если вы нанесёте поперечные прорезы. Это облегчит выемку лишнего из штробы, т.к. в этом случае будут откалываться небольшие кубики.

Рассмотрим основные инструменты, применяемые при штробление стен своими руками

Способы штробления стен различными инструментами

Зубило либо скарпель, и молоток

Этот инструмент подходит для проделывания борозд в нетвердом веществе, наподобие гипса. Их применение нецелесообразно для работ по бетону или кирпичу без предварительной прорезки и подготовки. Самый большой недостаток — это несоизмеримые с конечным результатом трудозатраты. Также к числу недостатков стоит отнести некачественный результат (вы получите штробу с рваными краями) и большие затраты по времени.

Если стены в вашем помещении не бетонные и не кирпичные, а из пеноблоков, тогда способ штробирования молотком и зубилом или обычном ручной пилой будем весьма неплохим вариантом. Ввиду малой плотности пеноблоков, работы по штроблению можно выполнить достаточно быстро. После окончания работ не забудьте ознакомиться со статьей по тому, как правильно штукатурить стены из пенобетона.

Но если вы все-таки решили выполнять работы этим инструментом, вы должны следовать определенным этапам.

• На первом этапе, остриём зубила наносятся углубления по краям борозды на ширину в одну-две ширины острия.
• Далее инструмент устанавливается поперёк штробы и, с помощью молотка, вбивается в стену на 5-10 мм.
• После углубляется ещё на такую же глубину, и, таким образом, получается борозда необходимого размера. Способ абсолютно не пригоден для штробления бетонных стен под проводку, т.к. твёрдость материала затрудняет изготовление отверстий.

Перфоратор со специальной насадкой

Работа данным инструментом выполняется по твёрдому материалу, такому как: бетон, кирпич, армированный бетон. Недостатков у данного метода меньше, чем у зубила с молотком, но в целом, кроме трудозатрат, они схожи. Края штробы получаются неровные, с множеством сколов, в некоторых случаях необходима дополнительная обработка. Также к недостатку данного метода можно отнести большой уровень шума.

Очень часто инструмент применяют в паре с болгаркой или штроборезом. Среди насадок, которые необходимы при штроблении, используются лопатка и бур.

• Перед началом работ наносится разметка будущих борозд.
• Вдоль всей длины штробы делаются отверстия необходимой глубины на расстоянии 10-15 см друг от друга.
• При обустройстве штробы лопатку не ставят поперёк линии, это обычно приводит к нежелательному откалыванию частей стены.
• При помощи перфоратора изготовить необходимую штробу не сложно, только придётся пожертвовать аккуратностью краёв борозды, но зато намного быстрее, чем с помощью зубила и молотка.

На видеоролике показано, как правильно осуществляется штробление бетонной стены перфоратором под проводку, какие насадки и как их использовать.

Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с алмазным диском

Достаточно хорошо подходит для изготовления штроб — края получаются ровные, линии прямые, скорость быстрая. Из дополнительных инструментов может понадобиться либо зубило с молотком, либо перфоратор с насадками. Единственный минус — чрезмерное количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы. Из плюсов – скорость, точность и простота работы.

Для прорезки стен необходим диск с напылённым алмазным покрытием, который облегчит задачу при прорезке таких материалов, как бетон и кирпич. Обычный круг по камню не так эффективен. Даже в случае, если работы нужно провести по уже отшукатуренной поверхности, диск с алмазным напылением будет как нельзя кстати.

Работа, как и в других случаях, начинается с разметки. Наносятся две линии, которые задают ширину борозды, и по этим линиям делаются прорезы. Далее, с помощью зубила или молотка, выбивается внутренность борозды. Главным отличием этого способа является ровность краёв.

Следующий видеоролик наглядно показывает процесс штробления стены болгаркой, как уменьшить количество пыли при этом, используя лишь обычную воду.

Рекомендовано использовать либо пылесос, либо средства индивидуальной защиты от пыли, такие как: маска, очки, респиратор. И не забудьте вынести или накрыть вещи, находящиеся в помещении.

Штроборез

Лучший вариант для изготовление штроб. Отлично подходит как для укладки электрокабеля, так и для укладки систем водоснабжения и отопления. В комплекте к аппарату, кроме сменных дисков, обычно входит пылеуловитель. Главным недостатком является цена устройства.

Штробление стен штроборезом без пыли

Штроборез по внешнему виду немного напоминает болгарку, но имеет разъёмы на установку двух алмазных дисков.Расстояние между дисками обычно регулируемое. Дополнительные возможности — регулировка глубины прорезаемой борозды. Пылеуловитель устроен таким образом, чтобы отводить пыль максимально в сторону либо непосредственно подключится к пылесосу. Это минимизирует объём выделяемой пыли.

Штробление по намеченному плану проводиться достаточно быстро. Когда прорези готовы, лишнее, как и в случае с болгаркой, выдалбливается или перфоратором, или зубилом.

[содержание]

Методы выравнивания потолка

• Шпаклевание. Применяется для устранения незначительных неровностей глубиной до 3 мм.
• Штукатурка. Позволяет исправлять более значительные искажения горизонтали. Определенных ограничений нет, но при толщине слоя свыше 1-2 см. рекомендуется штукатурку армировать.
• Каркасные системы. Могут исправить любой потолок. Даже дают возможность создавать потолок там, где его нет.

Как видим, основное их отличие в способности исправлять, определенные глубиной, неровности. Но по способу работы, методику можно разделить на сухую и мокрую. А так как на практике применимы все эти методы, то поговорить о них стоит подробнее и с примерами.

С чего начать? Без сомнения с осмотра места предстоящей работы, выявления существующих дефектов, сложностей и объемов.

Во-первых, если потолок уже есть, то необходимо установить его надежность и крепость. Удалить все отслоения, пузыри, расчистить трещины и отбить все шишки.

Во-вторых, померить высоты. С помощью уровня найти нижнюю точку и определить перепады высот по всей поверхности потолка. Это поможет выбрать самый оптимальный способ выравнивания, чтоб не тратить лишние силы и деньги.

Каркасные системы

Каркасные системы – это системы металлических, деревянных или пластиковых каркасов (профилей), к которым крепится новый потолок из листов ГКЛ (гипсокартон), ГВЛ (гипсоволовонный лист), СМЛ (стекломагнезитовый лист), деревянные рейки (вагонка), ткани или пластика. Но в принципе, можно использовать любой листовой материал, вплоть до металлопрофиля, который находит широкое применение в хозяйственных помещениях, складах, гаражах.

Главным преимуществом каркасной системы является универсальность – способность выровнять любой потолок или изготовить новый там, где это необходимо. Основой всех потолков такого типа является каркас, который крепится к стенам и к любым расположенным выше него основаниям. Это могут быть крыша, балки, плиты перекрытия.

Самое широкое распространение для выравнивания потолков получила каркасная система, обшиваемая гипсокартоновыми листами. Даже когда нет необходимости в таком выравнивании, все равно многие домовладельцы предпочитают выравнивание потолка гипсокартоном. Специалисты-умельцы с помощью ГКЛ украшают потолок многоуровневыми коробами, всевозможными накладками, арками и ступеньками. Поскольку гипсокартон – материал не из легких, перекрытия должны выдерживать нагрузку с запасом.

Выбрали гипсокартон? Тогда обязательно прочтите нашу статью по тому, как своими руками выровнять потолок гипсокартоном. Также, чтобы придать, интерьеру комнаты изюминку, рекомендуем запланировать интересную потолочную подсветку. Это уже тема отдельной статьи: http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/1768_potolochnaya-podsvetka-svoimi-rukami/

Хоть тема монтажа потолка из гипсокартона требует отдельного рассмотрения, все же следует перечислить основные шаги этого мероприятия:

1. С помощью водяного или лазерного уровня производим разметку на стенах.

2. По отмеченным рискам монтируется каркас потолка. В качестве элементов каркаса используется алюминиевый профиль.

3. Каркас обшивается листами ГКЛ.

4. На заключительном этапе потолок шпаклюется. Перед шпаклевкой стыки проклеиваются малярной сеткой.

Второй по популярности, необходимо упомянуть так называемую систему «Армстронг». Ее главным достоинством является легкость в монтаже и доступность пространства за потолком, что позволяет в любое время прокладывать там дополнительные коммуникации. Часто применяется в офисных зданиях и магазинах.

Если Ваш выбор падет на систему подвесного потолка «Армстронг», тогда предлагаем Вам ознакомиться с технологией монтажа в нашей статье. Помимо схемы монтажа в статье Вы найдете наглядные видеоролики по сборке и крепежу элементов.

И третья по известности и применяемости система реечного потолка. За счет того, что используются металлические декоративные пластины, реечный потолок нашел применение в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

Схожим с реечным потолком можно считать потолок из декоративных ПВХ-панелей. В статье http://vse-postroim-sami.ru/materials/ceilings-siding/1585_potolok-svoimi-rukami-iz-panelej/ Вы найдете инструкцию поэтапного монтажа потолочной системы по данной технологии. Помимо потолка аналогичным образом можно обшить стены.

Отдельно необходимо выделить натяжные потолки. Это тоже каркасная система выравнивания, но совершенно непохожая на все предыдущие. Большим плюсом в ней считается простота и скорость монтажа.

Выравнивание потолка штукатуркой

Очень экономичный и легко применимый материал. Имея даже небольшой опыт штукатурных работ, вы сможете выравнять потолок самостоятельно. Первый этап в данном методе – зачистка поверхности от пыли и грязи.

Если все уже отдифектованно, перед штукатуркой основание необходимо загрунтовать и просушить. Штукатурку больших площадей и слоем более 2 см лучше делать по маякам, которые ставят по уровню, так же как и на стенах. При этом при толщине более 5 см рекомендуется использовать малярную или металлическую сетки. Малярная сетка крепится на клей, металлическая – на скобы.

Выравнивание потолка по маякам

Для потолков внутри помещения лучше использовать гипсовую штукатурную смесь. Она обладает большей адгезией, чем цементнопесчаная. Накидывать можно обычным, не широким шпателем, а выравнивать правилом.

Обратите внимание, если маяки были металлические, то после высыхания штукатурки, их лучше удалить. Иначе ржавчина проступает и портит все.

На следующем видео наглядно показано, как своими руками выполнить выравнивание потолка штукатурной смесью. Работы проводятся с использованием маяков и штукатурки на гипсовой основе.

Как выровнять потолок шпаклевкой

Самый тонкий и ответственный момент выравнивания потолка своими руками. Для качественной работы необходим ровный шпатель. Шпаклевать желательно в два слоя, так как финишная шпаклевка имеет большую усадку.

Первый слой стартовой шпаклевки в толщину может достигать нескольких миллиметров. Чтобы качественно выровнять потолок, консистенция шпаклевки должна быть схожа со сметаной. После первого слоя надо дать время на высыхание и только потом наносить второй.

При нанесении финишной шпаклевки следует использовать неширокий шпатель. Затем, после высыхания шпаклевку следует ошкурить. А дальше, грунтуйте, клейте обои или красьте. Тут уже на ваше усмотрение.

Следует заметить, что на практике, выравнивать потолок приходится, совмещая методы в комплексе. К примеру, смонтировав гипсокартон, требуется потом заделать швы и шпатлевать. Штукатуренный потолок, для идеальной ровности и гладкости, тоже требуется шпаклевать. Это позволяет в итоге получить идеально ровную и красивую поверхность потолка.

[содержание]

Зачем очищать поверхности перед ремонтом?

Если плохо очистить от потолка побелку и начать его окрашивание, то слои нанесения краски будут довольно заметны, и это еще не самое худшее. Есть вероятность, что покрасить потолок вы окажетесь не в силах, так как краска попросту не будет наноситься на мел. А ваше время и усилия окажутся потраченными впустую.

Клеить обои на неочищенный потолок также не стоит. Они долго не продержатся, и в скором времени вы будете наблюдать провисшие куски бумаги вместо крепко приклеенных новых обоев.

В случае, если вы хотите просто обновить побелку, то по составу используемое средство должно быть аналогично прошлому, иначе все равно понадобится снимать старый слой мела.

Часто на побеленных потолках появляются различные пятна. В ванной это могут быть пятна от воды, которой вас когда-то затопили соседи сверху, а на кухне — от жира и чада. Бывает, что и плесневые грибы появляются на отдельных участках поверхности. Во всех этих случаях выходом будет удалить побелку с потолка.

Подготовка

На самом деле очистить потолок от мела и извести вовсе не сложно. Это пыльная работа, но не тяжелая. Поэтому следует подойти к ее выполнению, учитывая самые мелкие детали, не рассчитывая лишь на применение физической силы.

Итак, прежде чем проводить демонтаж:

1. Вынесите мебель и все предметы из ремонтируемых помещений.
2. Тяжелую, неподъемную или встроенную мебель плотно закройте, чтобы мел и грязь не пришлось вымывать со всех полок после выполнения работ.
3. Заранее подготовьте скотч и пленку. Перед демонтажем закройте всю мебель, оставшуюся в помещении, полиэтиленовой пленкой, пленку прикрепите скотчем. Подготовьте таким же способом пол.
4. На входе положите влажную половую тряпку. Благодаря ей грязь из комнаты не будет разноситься по всему дому.
5. Так как очистить потолок от побелки не возможно без пыли, вам следует побеспокоиться о защите своих глаз и кожи. Подготовьте специальные защищающие глаза очки, перчатки, а на голову оденьте бумажную шапочку.
6. Если очищать поверхность от побелки вы будете не один, тогда попросите своего товарища находиться поблизости с большой широкой емкостью, в которую вы будете ссыпать строительный мусор по мере выполнения работы. В качестве подобного мусоросборника отлично подойдет таз.

Выбор оптимального способа очистки

Существует несколько способов удаления мела или извести с потолка. Потолок можно очистить не только при помощи шпателя, шлифовальной машинки, используя клейстер или мыльный раствор, но и многими другими методами. Но самый оптимальный вариант выбирать вам, а мы подробно расскажем, как очистить потолок от старой побелки.

Способ №1. Без воды никак

Самый простой и доступный способ – очистка поверхности при помощи воды.

Вам понадобятся:

• теплая вода (на ведро воды – три больших ложки порошка для стирки и пять ложек пищевой соды);
• шпатель;
• кисть и валик;
• шлифовальная бумага.

Начинаем работу. Смочите в полученной жидкости валик и приступайте к увлажнению побелки, начиная с дальнего угла комнаты. В труднодоступных местах для смачивания побелки используйте кисть.

Потолок очень быстро начнет высыхать, поэтому следует пройтись по нему влажным валиком или кистью несколько раз. Не смачивайте сразу весь потолок, выполняйте работу небольшими участками. Смочили водой участок (мел раскис) – очистили его от побелки шпателем. После того, как вы удалили все слои побелки, пройдитесь по поверхности шлифовальной бумагой. И только после выполнения всех этих действий можно смело наносить грунтовку.

Способ №2. На сухую

Вам понадобится:

• шпатель или шлифмашинка;
• респиратор.

Очистить потолок от мела можно и без воды, используя только шпатель. Однако, при использовании данного способа, в комнате окажется огромное количество мела и грязи, которое отмыть будет очень тяжело. Полиэтиленовая пленка не спасет вашу мебель и пол от пыли, а мокрая тряпка, постеленная у входа, не станет защитой от подобной «пыльной атаки». Вероятнее всего, вы обнаружите мел в самых дальних уголках вашего дома.

Другим способом сухой очистки потолка является использование шлифмашинки. Использовать этот метод можно только в пустых комнатах, в которых отсутствуют любые предметы интерьера, мебели, а оконные и дверные проемы закрыты пленкой. Рабочий, выполняющий очистку помещения, должен одеть специальный головной убор, защитные очки и маску на лицо от пыли, так как грязи и мела будет очень много.

Взяв крупную наждачную бумагу и закрепив ее на шлифовальной машинке, необходимо шлифовать кусочек потолка за кусочком, постепенно продвигаясь по всей по всей площади поверхности.

Способ № 3. Клейстером можно не только бумагу клеить

Одним из самых оптимальных и чистых способов является использование клейстера.

Готовить клейстер нужно в таких пропорциях:

• 1 литр кипятка;
• 2 столовых ложки муки.

Предварительно разведенную в маленьком количестве воды муку нужно смешать с литром кипящей воды. И все, клейстер практически готов.

Итак, наносим полученную смесь на потолок и ждем, пока она немного подсохнет. Далее счищаем побелку обычным шпателем.

Способ № 4. Воспользуемся мылом

Приготовьте раствор из мыла. Для этого возьмите около 10 литров воды (теплой), разотрите 2 ложки обычного мыла и киньте в воду. В полученную жидкость добавьте 5 больших ложек соды. При помощи валика, смоченного этой жидкостью, можно смыть всю побелку с потолка. Протирайте поверхность мыльным раствором до полного очищения поверхности.

Способ №5. Молоток и шпатель

Если же слой побелки очень толстый, вам пригодится молоток. Стучите молотком по поверхности тщательно, стараясь не пропускать никакие места. Побелка отойдет сама от потолка, а вы слегка подковырнете отстающие куски шпателем.

Когда потолок будет очищен от побелки, Вам предстоит решить, какой сделать потолок. В случае, если Вы выберете подвесной потолок, тогда Вам следует ознакомиться со статьей по монтажу потолка Армстронг. Не менее достойно будет смотреть новый потолок из пластиковых панелей, пошаговую инструкцию по монтажу такого потолка Вы найдете по ссылке: http://vse-postroim-sami.ru/materials/ceilings-siding/1585_potolok-svoimi-rukami-iz-panelej/.

Способ №6. Пылесос в помощь

Как ни странно, но при помощи моющего пылесоса можно удалить мел и известь с поверхности. Однако это возможно только в том случае, когда удалить нужно только один слой побелки.
Этот метод характеризуется минимальным появлением пыли и грязи, но пылесос следует использовать только старый и не нужный, ведь существует высокая вероятность того, что вследствие подобной эксплуатации ваша техника попросту выйдет из строя.

Способ №7. Используем газеты

Используя старые газеты или обои, можно уменьшить слой мела на потолке или вовсе удалить его. Нанесите клейстер на газеты и наклейте бумагу так, чтобы ее края оказались свисающими вдоль стен.
Подождите, пока клейстер высохнет. Потом осторожно возьмитесь за свисающие края и потяните за них. Так вы сможете вместе с бумажными полосами удалить с потолка побелку.

Выбрав один из приведенных выше методов, вы легко сможете провести демонтаж старой побелки и создать отличную основу для новой и красивой отделки потолка.

Видео

Предлагаем вашему внимаю видеоролик, наглядно демонстрирующий как правильно очистить потолок от побелки с помощью воды и шпателя.