В большинстве случаев стык плиточного покрытия и ламината делают для следующих целей:

• увеличение срока эксплуатации ламината и повышение его сопротивления воздействию воды;
• для разделения помещения на зоны;
• для плавного перехода под дверью.

[содержание]

Варианты узлов примыкания

Перед тем, как заделать стык между плиткой и ламинатом нужно узнать о типах изделий, используемых для подобных целей. Сейчас существует несколько методов сделать стык между плиткой и ламинатом без порожка или с ним:

Изделие из поливинилхлорида. Оно состоит из декорированного элемента и основы. Применяется для оформления криволинейных стыков.

Порог из ПВХ

Профиль из металла. Его часто используют для оформления прямых стыков, но он может подойти и для криволинейных швов. Изделие покрывается специальным покрытием, увеличивающим его сопротивление механическим воздействиям.

Порог из алюминия. Отлично подойдет для оформления стыков под дверью. С его помощью можно замаскировать деформационный шов, а также сгладить разницу высот. Существует ряд моделей с дополнительным порошковым покрытием. Современный строительный рынок предлагает следующие варианты данных изделий:

• обычное изделие с отверстиями для крепежных деталей;
• более декорированный вариант со скрытыми крепежами;
• самоклеющиеся изделия для быстрого и простого монтажа.

Алюминиевый порог

Коробочный порог. Данное изделие устанавливается для обеспечения звукоизоляции и защиты от сквозняков. Также данный тип порога отлично подойдет для ванной комнаты, чтобы избежать протекания воды в другие помещения в случае поломки.

Т-образный профиль. Данный вариант отличается привлекательным внешним видом, но за него придется довольно дорого заплатить. Цены стартуют от 600 рублей за погонный метр. В большинстве случаев его применяют для оформления стыков плитки и паркета. Монтируется на клеевую основу.

Пробковый стык. Данный вариант является очень популярным, поскольку позволяет создать ровный шов между плиткой и ламинатом без порога. Для его обустройства следует очень ровно провести обрезку материалов напольных поверхностей. В образовавшийся шов вкладывается пробковый материал, стоимость которого составляет около 200 рублей за один метр. Главным недостатком данного варианта является неудобство в эксплуатации. Через некоторое время стык забьется грязью, которую тяжело удалить.

Пробковый стык (компенсатор)

Переходной гибкий профиль из поливинилхлорида. С его помощью можно скрыть значительные перепады высот. Первым делом монтируются крепежные элементы, а затем ставится заглушка.

Способы монтажа

Если швы напольных покрытий прямые, то проблем с их оформлением возникнуть не должно, но если присутствуют кривые линии, то работа значительно затрудняется. В последнем случае придется сначала вырезать шаблон, с помощью которого вы проведете разметку будущего шва. Ламинат следует обрезать, используя механический или электролобзик.

Для обрезки плиточного материала используют болгарку со специальным диском, покрытым алмазным напылением. Также можно справиться ножовкой с алмазным напылением или лобзиком. Еще одним способ обрезки является рассверливание большого числа отверстий и удаление лишнего материала кусачками.

Помимо обустройства технологичного стыка, может потребоваться монтаж порога, рекомендуем прочитать статью об установке порога своими руками. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/flooring-tile/4466_vybiraem-podlozhku-pod-laminat-i-parket-raznovidnosti-podlozhek-i-texnologiya-ukladki/ вы узнаете, как подобрать подложку для напольного покрытия. В последнее время для обустройства пола используют жидкую плитку.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

С помощью этого способа можно обустроить гибкий стык между напольными покрытиями. Между плиточным материалом и ламинатом должен оставаться промежуток, площадь которого должна быть достаточной для монтажа профиля крепления, также необходим зазор в 5 миллиметров возле ламината. Он необходим для возможного расширения материала из-за нагревания.

Теперь нужно взять перфоратор, и рассверлить отверстия в промежутке. Если вы планируете установить систему типа «теплый пол», то для установки следует использовать жидкие гвозди. В последнем случае крепление может быть недостаточно прочным, поэтому лучше учесть этот нюанс во время составления проекта.

Затем потребуется отрезать часть профиля необходимой длины.

При помощи саморезов следует закрепить профиль на основе.

Монтаж порога из ПВХ

Теперь можно укладывать декорированный элемент, который для начала необходимо размочить. Для этого достаточно уложить его в теплую воду и оставить на полчаса.

Декорированный элемент ставится в паз и закрепляется в нем.

Монтаж гибкого металлического профиля

Если вы не знаете, чем закрыть стык между плиткой и ламинатом, то рекомендуем обратить внимание именно на это вариант.

На подготовительном этапе потребуется снять некоторый слой ламината и плитки, учитывая клей и подложку. В итоге толщина напольных покрытий должна совпадать.

Теперь необходимо придать нужную форму профилю. Никаких инструментов тут не потребуется.

Затем следует отрезать фрагмент изделия нужно длины, используя ножовку по металлу или болгарку.

Порог из гибкого металлического профиля

На профиле имеются специальные крепежные элементы, поэтому рекомендуется устанавливать его вместе с монтажом плиточного покрытия. Элемент крепления на профиле будет прижат плиткой с клеевым составом. С обратной стороны достаточно поставить подложку и ламинат. То есть, изделие держится за счет веса плиточного материала.

Если вы не успели поставить профиль вовремя, то можно сделать это позже. Правда, возникнут некоторые проблемы, к примеру, придется снять некоторый слой клея по краю плитки.

Как и в предыдущем случае, для ламината необходимо оставлять зазор в пять миллиметров. Можно выложить несколько фрагментов напольной поверхности, а затем загнать его под профиль. На кромку ламината следует нанести размеченную малярную ленту, которая поможет контролировать размер засора.

Монтаж алюминиевого порожка

Установка обычного порожка делится на следующие этапы:

• первым делом необходимо обрезать изделие по ширине дверей;
• затем требуется нанести разметку отверстий на шовной площади;
• после этого можно сделать отверстия и поставить в них дюбели;
• теперь необходимо поставить порожек и прикрутить его саморезами.

Чтобы избежать деформации металлического изделия лучше вкручивать крепления с помощью отвертки. Шуруповерт тоже допустим, но на самой малой интенсивности.

Установка алюминиевого порога на шурупы

Для декорированных порожков:

• первым делом следует разметить будущие отверстия на основе;
• после этого необходимо вставить саморез с дюбелем на нем в паз на внутренней стороне изделия;
• теперь по разметке нужно сделать отверстия;
• затем нужно вставить все дюбели в отверстия вместе с изделием и заколотить его вниз, чтобы избежать повреждения нужно использовать прокладку.

Самой простой является установка изделия с клеевой основой:

• потребуется только сделать правильную разметку для корректной установки порожка;
• а затем снять защитный слой с изделия и просто прикрепить его.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать стык между плиткой и ламинатом и сможете сделать это самостоятельно. Но до начала установки лучше вспомнить о том, что данный элемент значительно усложняет уход за напольным покрытием, а также через него можно споткнуться. Также следует помнить, что ламинату необходимо некоторое количество свободного пространства, поэтому не стоит заполнять швы затирочным материалом или монтажной пеной.

Видео

Данные элементы интерьера устанавливаются чтобы замаскировать неэстетичный переход одной напольной поверхности в другое. Например, такой переход хорошо заметен на входе в ванную комнату, когда ламинат или паркет переходит в кафель. Помимо этого данный элемент способен завершить интерьер жилища, а также сгладить уровень поверхностей в разных комнатах.

[содержание]

Виды дверных порогов

Существует два вида порогов:

• для входной двери;
• межкомнатный.

Эти элементы выполняют разные функции, а потому отличаются друг от друга внешним видом. К примеру, порог входной двери помогает удержать тепло в жилище. Что касается межкомнатных порогов, то ни о какой функциональной нагрузке и речи быть не может. Эти элементы созданы исключительно для усиления визуального эффекта и маскировки стыка между разными напольными покрытиями. Изделия могут быть пластмассовыми, деревянными и металлическими.

Какие бывают пороги для межкомнатных дверей

Первый и очень распространенный вид – деревянные порожки. Данный материал отлично подходит для изготовления таких изделий, поскольку дерево не очень дорогое, а при правильном обращении может прослужить довольно долго. Вы можете приобрести готовое изделие в любом строительном магазине, но также можно изготовить его самостоятельно, используя деревянный брус. Для этих целей следует использовать твердые сорта древесины, идеальным вариантом является дуб. Деревянные порожки с легкостью впишется в интерьер любой комнаты и подойдет для любого напольного покрытия. Единственное неудобство заключается в необходимости постоянного обновления защитного покрытия. В противном случае изделие быстро потеряет внешний вид.

Порожки из металла. Главным преимуществом данных изделий является очень широкий ассортимент. Современный рынок предлагает на выбор порожки из различных металлов, к примеру, алюминий, латунь и нержавеющая сталь. Металлические порожки очень часто устанавливаются у входных дверей, однако можно установить их в межкомнатное пространство. Межкомнатные металлические пороги представляют собой фрагмент профиля. Такие изделия устанавливают при помощи крепежных элементов или специальных зажимов. Монтаж алюминиевых порогов не отнимет много времени и усилий.

В последнее время очень популярными стали двери из поликарбоната, которые легко можно установить самостоятельно. Пройдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/doors/447_kak-ustanovit-dovodchik-na-dver/ вы найдете полезную информацию про установку доводчика двери. Полезные советы по выбору дверного замка вы сможете найти в этой статье.

Пластиковые пороги. Самый дешевый вариант. Низкая стоимость – это единственное преимущество. Такие изделия выглядят не очень привлекательно и очень быстро изнашиваются. Поэтому чаще всего их используют в офисных помещениях или магазинах. Монтаж пластиковых порогов – очень простая операция, поэтому можно смело делать это самостоятельно.

Пластиковый порог

Бетонный или каменный порог. Данные элементы интерьера являются очень дорогими и сложными в установке особенно, если старые двери остаются на месте, а меняется только порог. Данные элементы интерьера чаще всего ставят на входную или балконную дверь. Чтобы обустроить действительно прочный и надежный порожек следует использовать цементный состав с о специальными добавками. Такой элемент способен прослужить до пятидесяти лет.

Пробковые пороги. Главным достоинством подобных изделий является способность длительное время находиться в условиях повышенной влажности. Подобные элементы используются в бассейнах, банях, ванных комнатах и т д. Также данные изделия отлично переносят температурные перепады.

Ламинатовые пороги. Подобные изделия можно использовать только с ламинатом. Главное достоинство – это простая и быстрая установка. В результате установки получается абсолютно ровное покрытие. Недостатком является деформация в условиях резкого изменения температуры в комнате.

Ламинатный порог

Как выбрать дверной порог

Перед тем, как установить порог двери, необходимо подобрать и приобрести данное изделие. Для начала необходимо вооружиться рулеткой и сделать замеры. Вам потребуется узнать ширину проема двери, а также ширину стыка двух напольных покрытий. Ассортимент подобных элементов в современных строительных магазинах очень большой, поэтому важно заранее определиться с размерами, материалом изготовления и цветом изделия.

Разновидности порогов

Также необходимо учитывать уровень пола в разных комнатах, если он ровный, достаточно приобрести простой порожек, в противном случае придется приобрести разноуровневый порог. По соотношению цена/качество выигрывают металлические изделия, цветовая гамма которых очень широка. Металлический порог прослужит очень долго и подойдет для любого покрытия.

Если вы все-таки решили приобрести деревянный порожек, то нужно сразу же посоветоваться с продавцом и приобрести защитное средство для правильного ухода. Пластиковые пороги также пользуются огромной популярностью из-за своей низкой стоимости, а также быстрого и простого монтажа. Но необходимо понимать, что такое изделие прослужит не более трех лет.

При выборе данных элементов интерьера следует брать во внимание влажность в комнате. Лучше выбирать влагостойкие модели, если необходимо обустроить переход из ванны в коридор, или из кухни в комнату. В общем, в местах, где постоянно бывает вода нельзя использовать пороги из невлагостойких материалов.

В чем плюсы порогов

Для разных условий требуются разные типы порогов:

• при обустройстве порога входной двери нужно помнить о звукоизоляции, для ее поддержания необходимо выбирать порог из того же материала, что и сама дверь;
• изделия с резиновыми элементами используются для того, чтобы дверь закрывалась как можно тише;
• порожки на кухне задерживают воздух и не пропускают запахи готовящейся еды.

Установка порога межкомнатной двери

Перед тем, как правильно установить порог межкомнатной двери необходимо провести некоторые подготовительные работ. Первым делом следует снять старый элемент интерьера, после чего убрать мусор и загрязнения с места установки.

Очень часто в процессе демонтажа пол получает повреждения. В этом случае необходимо сначала устранить это, и только потом начинать установку нового элемента. Как правило, требуется просто залить поверхность слоем бетона и дождаться его высыхания. Лучше перестраховаться и подождать два-три дня.

Установка межкомнатного порога

Габариты порожка следует замерить с помощью линейки или строительной рулетки. Также можно просто не выбрасывать демонтированный порог, а взять его с собой в магазин в качестве шаблона для нового.

Если вы решили устанавливать деревянный порог, то важно оставить зазор до 1 сантиметра для обеспечения циркуляции воздуха. Пластиковые пороги рекомендуется устанавливать для дверей из этого же материала.

Также перед установкой лучше запастись следующими инструментами и расходниками:

• ножовка по металлу;
• угловая шлифовальная машинка;
• крепежи;
• рулетка;
• сверла;
• отвертка.

Способы крепления

Процедура монтажа данного элемента интерьера может происходить различными способами. Самый распространенный – это рассверливание отверстий в пороге для крепежных элементов. После этого необходимо установить элемент на нужное место и зафиксировать его саморезами. Это самый быстрый метод, но результат выходит неэстетичный.

Скрытый метод установки порогов довольно трудоемкий, однако в результате получится привлекательная с виду конструкция.

Установка порога скрытым методом происходит следующим образом:

Такие пороги состоят из двух элементов. Нижнюю часть необходимо установить при помощи саморезов, а верхнюю необходимо монтировать в специальные пазы. Вы услышите щелчок при этом действии. Также существуют модели, в которых декоративный элемент приклеивается к нижнему.

Порог у входной двери

Теперь рассмотрим, как сделать порог у входной двери дома. Для этих целей следует использовать изделие, которое произведено из того же материала, что и входная дверь. Как правило, входные двери поставляются в комплекте с входными дверями поэтому скорее всего, не придется ничего делать. Однако следует заметить, что пороги могут состоять из двух элементов. Первый элемент прикручивается саморезами или болтами, второй устанавливается на первый элемент и служит для сохранения тепла в жилище. Подобный порог можно сделать из бетона своими силами. Только для этого придется соорудить опалубку из досок.

Порог входной двери

Порог из бетона

Очень часто жильцы устанавливают бетонные элементы интерьера, а потом отделывают их для усиления визуального эффекта. Вы можете создать порожек такой же формы и размеров, как и старый, а можете сделать его немного шире, чтобы было удобнее ходить.

Итак, для установки бетонного порога потребуется тщательно очистить основание, и нанести слой грунтовочного материала. Затем нужно будет вкрутить болты на высоту порога. Эти крепежные элементы заменят арматуру.

После этого следует приступить к изготовлению опалубки. Для этого нужно будет распилить доски на фрагменты нужного размера. Установите опалубку и зафиксируйте ее распорками.

Если планируется отделать новый порог плиточным материалом, то достаточно просто поставить опалубку и залить ее раствором, если же решено использовать другие отделочные стройматериалы, то необходимо нанести на опалубку слой полиэтилена, чтобы грани порога получились ровными. Во время заливки опалубки необходимо заполнить все угла и внимательно следить за уровнем.

После заливки раствора необходимо подождать сутки, после чего демонтировать деревянную конструкцию. Три-четыре дня нужно будет смачивать порог водой, чтобы конструкция не растрескалась.

После высыхания материала можно начать облицовочные работы.

Деревянный порог

Перед тем, как сделать порог входной двери в квартире, придется для начала удалить старое изделие. Провести данную операцию можно посредством гвоздодера или шуруповерта, в зависимости от того, как он был установлен. Не стоит сразу же выбрасывать деревянное изделие. Лучше взять его с собой в строительный магазин, чтобы правильно подобрать новый.

Конструкция деревянного порога входной двери

После покупки изделия необходимо проделать следующие операции:

Первым делом необходимо тщательно очистить основание от загрязнений и пыли. Если во время демонтажных работ вы случайно повредили бетонную стяжку, то лучше собрать все отколовшиеся фрагменты выровнять пол раствором. Не забудьте перед этим нанести слой грунтовочного материала и дать ему подсохнуть.

Приступать к монтажным работам следует только после подсыхание основы.

1. Для начала следует сделать пазы на уровне будущего порога в нижней части боковых стенок дверной коробки.
2. Затем необходимо провести замеры и по ним вырезать заготовку из дерева.
3. Теперь нужно установить заготовку на место. Делать это следует очень аккуратно и пользоваться деревянно прокладкой при работе с молотком.
4. Теперь необходимо вооружиться электродрелью и рассверлить сквозные отверстия в пороге. Трех отверстий вполне достаточно. Делать это нужно так, чтобы остались следы на бетонной поверхности. Затем необходимо убрать порог, и рассверлить отверстия в бетонном основании по эти следам. В отверстия надо вставить дюбели.
5. После этого необходимо поставить порожек на место и зафиксировать его саморезами. Вкручивать их надо очень плотно, чтобы шляпки крепежей утонули в дереве. Ямки необходимо зашпатлевать.

Видео

Поэтому требования к дверям при покупке большие: безопасность, надежность и презентабельный внешний вид. Со временем новое приобретение теряет свой внешний вид, и тут на выручку приходит покраска входных металлических дверей.

Данный процесс можно выполнить самостоятельно, только следует учитывать, что технология отличается от окрашивания деревянной поверхности и имеет свои нюансы.

[содержание]

Подготовка к покраске

Первый этап в любом строительном процессе – это подготовка. В данном случае это означает, что поверхность, перед покраской должна быть хорошо очищена, вытерта и высушена.

Ручку, глазок, цифру номера дома или квартиры и присутствующие элементы декора по возможности снимите или заклейте малярной лентой.

Если это вторичная покраска входных металлических дверей, тогда следует удалить предыдущий слой краски. Можно воспользоваться специальными лакорастворяющими жидкостями, а можно зачистить ручным или механическим способом, воспользовавшись шлифовальной машинкой.

Осмотрите изделие на наличие ржавчины. Если она есть, полностью её удалите металлической щеткой или кислотой, например, смешав уксус с лимоном. Неровности на двери следует выровнять с помощью автомобильной шпаклевки.

Поверхность повторно зашлифуйте до матового состояния для лучшего сцепления с краской. Подготовленную дверь обезжирьте и покрасьте слоем грунтовки. На полное её высыхание уйдет 3-4 часа.

Виды красок

Многие владельцы задаются вопросом, чем покрасить металлическую дверь, чтоб она сохранила свой прежний вид и оставалась опрятной долгие годы.

Есть много разновидностей подходящих красок. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Взвесив все за и против, вы сможете выбрать правильный вариант.

Нитроэмаль придаст изделию блеск и красоту, а также защитит от коррозии. По цене баночка с аббревиатурой НЦ самая дешевая, что сказывается на её прочности. Срок службы нитроцеллюлозной эмали также не долгий и еще она чувствительна к термическому и химическому воздействию. Так что лучше ею покрывать квартирные двери. После окраски металлическое изделие нуждается в осторожном обращении.

Нитроэмаль для покраски двери

Алкидная эмаль также придаст блеск дверям. Сама она обладает более стойкими свойствами к атмосферному, химическому и механическому влиянию, и сохраняет их на протяжении 4 лет. В её основе находятся алкидные смолы, поэтому эмаль быстро высыхает и долгое время сохраняет свой цвет.

Аналогичными защитными свойствами обладает акриловая краска. К тому же она не токсична, поскольку изготовлена на водной основе, стойкая и быстро высыхает.

Стоит отметить графитовую краску, которая помимо устойчивости к атмосферным явлениям, защищает металл от коррозии.

Графитовая краска

Порошковая краска встречается в основном на входных дверях элитных домов. Она считается дорогостоящим лакокрасочным покрытием и отличается особой прочностью и стойкостью к УФ лучам и атмосферным явлениям. Краска антик способна придать изделию состаренный вид. Несомненно, золотые и серебряные оттенки будут эффектно смотреться в интерьере фасада классического стиля.

Полимерно-порошковое окрашивание

Единственный недостаток – покраска металлических дверей порошковой краской в домашних условиях невозможна, поскольку технология покраски сложна и требует специального оборудования. Полимер наносится электростатическим методом, после чего металлическое изделие помещается в камеру, нагретую до температуры порядка 200 градусов. В таких условиях полимерный порошок плавится и проникает в структуру металла.

Автомобильная краска также применима для дверей из металла. И смотрятся они очень солидно. Наносить такую краску следует аэрозольным баллоном или пульверизатором, что очень удобно для нанесения рисунка через трафарет.

Покраска металлических дверей молотковой краской используется в основном для бронированных дверей. Она придает тон, похожий на железо молотка, а шероховатость поверхности создает оригинальный вид.

Отличается эмаль стойкостью к механическим повреждениям, но подвержена влиянию влаги. Наносится она с помощью пульвелизатора. Стоит обратить внимание, что эмаль не ремонтопригодна, то есть царапины закрасить не удастся. Придется полностью снимать старый слой и заново перекрашивать.

Эпоксидная краска из-за высокой стойкости к кислотам, щелочи и другим агрессивным материалам может применяться при окрашивании дверей в технических и производственных помещениях. Она окрашивает любой металл.

Определившись чем покрасить входную дверь, стоит узнать некоторые нюансы данного процесса.

Правила окрашивания

Качественная покраска характеризуется ровной поверхностью, без потеков и разводов. А для этого надо выяснить, как покрасить входную металлическую дверь правильно.

При окрашивании щеточка должна двигаться сверху вниз – это первое правило. Инструментом для покраски двери может быть валик и пульверизатор в зависимости от вида красящего средства и размера изделия.

Процесс начинайте с верха. Покрывается панель, горизонтальные части, а уже после вертикальная поверхность. Следите, чтоб краска не попадала на другую сторону двери, и старайтесь больше не проводить щеточкой по невысохшей краске.

Правило второе – окрашивайте поверхность металлической двери без перерывов, переходов и пропусков. Слой должен быть относительно толстым и равномерным.

Если при покраске получились потеки, дождитесь полного высыхания слоя эмали и зашлифуйте их наждачной бумагой. Чтоб поверхность имела более красивый вид, смочите водой образовавшийся потек. Затем полностью перекрасьте всю сторону металлического изделия.

Второй слой наносите с интервалом в полчаса, чтоб предыдущий успел высохнуть. На полное высыхание изделия нужно около 6 часов.

Для каждого строительного материала есть свои типы красок, которые подойдут для его окрашивания. Прочитав статью по ссылке, Вы узнаете чем следует красить бетонный пол. При окрашивании практически во всех случаях следует поверхность грунтовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с правилами выбора грунтовки, а также способами ее нанесения.

Правило третье. При возможности окрашивайте дверь, предварительно сняв её с петель. Потраченные время и силы дадут наиболее качественный результат при горизонтальном окрашивании. А чтоб не испачкать поверхность рабочего стола, положите под дверь клеенку.

Четвертое правило – не красьте на улице в дождь и при минусовой температуре.

Вот и вся технология покраски металлической двери своими руками. Очень просто и быстро. Таким способом можно окрасить гаражные металлические ворота, двери в загородном доме, квартире или в производственном помещении. Главное позаботится, чтоб поверхность была ровной и тщательно производить окраску. Не важно, каким цветом будет покрашена входная дверь, она прослужит долго и станет украшением любого помещения.

Видео

[содержание]

Типы ручек

Перед тем, как перейти непосредственно к описанию процесса установки, рассмотрим типы ручек:

• стационарные;
• с нажимным механизмом;
• с поворотным механизмом.

Придя в строительный магазин, Вам предстоит выбрать ручки к новой двери, главным образом, по следующим параметрам:

1. Форма и механизм ручки. Чаще всего либо продолговатая форма, если ручка имеет нажимной механизм, либо круглая (ручки-шары), если ручка имеет поворотный механизм.

2. Материал и покрытие. Дверные ручки могут быть изготовлены из дерева, металла (чаще всего алюминия, латуни, стали и других сплавов), стекла, пластмассы и даже камня. Наиболее распространенный вариант – металлические ручки с различным покрытием, например, хромирование, никелирование и другие. От покрытия зависит цвет ручки, ее долговечность и износоустойчивость.

3. Наличие замка. Ручки, в том числе и круглые, могут с внешней стороны двери закрываться ключом, а с внутренней – защелкой.

Схема дверной ручки

На видеоролике, представленном ниже, подробно рассказывается про составные части дверных ручек, и наглядно показаны все ее элементы.

Инструменты

Для того чтобы установить дверную ручку в межкомнатной двери нам потребуются следующие строительные инструменты:

• шуруповерт;
• молоток;
• стамеска;
• долото;
• дрель с набором сверл и перьевым сверлом;
• рулетка, угольник, карандаш.

Набор перьевых сверл

Рассматривать процесс установки будем на примере дверных ручек Apecs, весьма известных на российском рынке. Материал ручки – латунь, являющийся наиболее популярным на сегодняшний день. Простота обработки, сравнительно невысокая цена, приятная на ощупь – эти и другие преимущества стали по вкусу, как производителям, так и клиентам.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию по тому, как установить дверную ручку с защелкой, но без замка. Следует отметить, что установка круглой дверной ручки практически ничем не отличается от установки стандартной продолговатой, поэтому можете в любом случае смело приступать к работе.

Подбор высоты установки ручки

Механизм работы дверных ручек очевиден: поворачиваем ручку – «язычок» прячется в дверь. Поэтому первый этап, как установить дверную ручку – просверлить отверстия для ручек и подготовить паз для язычка. Для этого необходимо определиться с высотой установки ручек. Специалисты рекомендуют производить установку на уровне пояса, учитывая при этом, чтобы рука была в согнутом под углом 90 градусов состоянии. Обычно это порядка 90–100 см от уровня пола.

Высота установки ручек и петлей для двери

Следует отметить, что если производится установка ручек в рамках помещений, находящихся в непосредственной близости, например, соседних спален, то задумайтесь о соблюдении единой высоты установки ручек.

Однако стоит заметить, что иногда фактура двери предполагает наличие фурнитуры в определенных местах. В таких случаях отклонения от предполагаемого места установки может дать отрицательный эффект. Также если в доме есть маленькие дети, то на дверях в туалет и детскую комнату, возможно, стоит немного снизиться высоту монтажа дверных ручек.

Разметка дверного полотна

Определившись с высотой, прочерчиваем карандашом горизонтальную линию, пользуясь при этом линейкой-угольником. На расстоянии 60 мм от края двери отмечаем центр будущего отверстия. Переносим аналогичную разметку на противоположную сторону двери.

Следующий шаг – разметка язычка. Для этого на горизонтальной линии на торце двери отмечаем центр дверного полотна. Прикладываем относительно выставленного центра запорную планку и обводим ее.

Подготовка отверстий и монтаж защелки

Когда разметка двери готова, самое время приступить к сверлению нужных для установки ручек отверстий. Подготовить их своими руками не составит труда. С помощью дрели и перьевого сверла соответствующего диаметра делаем отверстия для соединения ручек квадратом.

С торца двери также дрелью и перьевым сверлом делаем отверстие на глубину механизма защелки. Далее с помощью стамески, предварительно измерив толщину накладки, убираем лишнее до такого состояния, чтобы планка полностью заходила в дверное полотно.

Теперь остается вставить защелку по схеме, приведенной на рисунке ниже, и привернуть ее на два шурупа, которые также идут в комплекте с ручками.

Схема установки дверной ручки

Итак, защелка установлена, отверстия для монтажа ручек готовы.

Крепление дверных ручек

Теперь, когда защелка смонтирована, следует установить непосредственно сами дверные ручки. Сначала вставляем квадрат, входящий в комплект. Именно с помощью него будет осуществляться открытие двери.

Далее снимаем круглые декоративные накладки с резьбой. Под снятой «шляпкой» находится резьбовое основание, которое необходимо с помощью шурупов, привернуть к двери.

На каждой такой основе находится по три отверстия под шурупы.

Далее снятую ранее декоративную накладку накручиваем обратно на основу.

Повторяем вышеописанные действия для второй ручки.

Теперь остается лишь закрепить у обеих ручек стопорный винт с помощью ключа-шестигранника, идущего в комплекте. Стопорный винт прижимает  ручку к квадрату и не дает ей соскользнуть.

Подготовка коробки

И, наконец, последний этап в том, чтобы установить дверную ручку – монтаж ответной части защелки в коробке. Для этого следует намазать язычок маслом, закрыть дверь и постараться сделать язычком отметину на косяке, сделав при этом несколько движений «открыть-закрыть» только что собранной дверной ручкой. Далее прикладываем накладку, которая будет приворачиваться к косяку, и обводим ее по контуру, включая внутреннее отверстие.

Сверлим дрелью отверстие под «язычок» защелки, остальную часть заглубляем с помощью долота и стамески на глубину 1-2 мм в зависимости от глубины планки. Теперь остается лишь прикрутить планку на два шурупа. Отмечаем шилом центру отверстий под шурупы и дрелью делаем отверстия нужного диаметра. Далее шуруповертом крепим планку к косяку.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик по монтажу дверной ручки с защелкой.

Возникает вопрос — как выбрать дверной замок? Существует много различных замков. Выбирать замки необходимо с учетом условий эксплуатации, то есть необходимо знать насколько замок должен быть сложным в эксплуатации, легко ли взламываемым, с какой секретностью и где он будет использоваться, а также в зависимости от внешнего вида.

[содержание]

По типу запорного механизма разливают следующие виды замков:

• сусальные;
• цилиндровые;
• комбинированные;
• электромагнитные.

По типу крепления различают следующие виды замков:

• врезные;
• навесные;
• накладные.

В зависимости от предмета, с помощью которого осуществляется открытие, различают следующие виды замков:

• с помощью ключа;
• кодовый (кнопочный);
• биометрический (сканирование сетчатки, отпечатков пальцев и пр.);
• с помощью магнитного ключа-карты.

Например, для межкомнатных дверей отлично подойдет замок цилиндрового типа, а для туалета или ванной комнаты замок-щеколда. Для металлической двери в подъезд или на склад отлично подойдет навесной или врезной электромагнитный или кодовый замки.

Что нужно знать и на что обратить внимание при выборе замка

Необходимо знать и обратить внимание:

• какую защитную функцию замок будет выполнять, то есть насколько надежным и безопасным он должен быть;
• на какое дверное полотно будет установлен (для стальных дверей не подходит накладной вид замка (лучше использовать врезной), поэтому при покупке двери необходимо заранее подобрать замок нужной конструкции и выяснить как установить его на приобретаемую дверь);
• ширина замка (широкий замок более удобен для дверного полотна входной двери).

Замки по типу запорного механизма

1. Сувальдные

Самый распространенный вид замков. Чем больше размер сувальды, тем больше механическая прочность закрытия дверного полотна. Но большая сувальда требудет большего размера замка, который становится громоздким и трудно-устанавливаемым на дверное полотно. В случае потери ключа необходимо использовать специальную отмычку.

2. Цилиндровые

Запорный механизм расположен в «личинке» (сердцевина), которая представляет из себя цилиндр. «Личинка» обычно состоит примерно из пяти-шести сувальд, которые предотвращают взлом с помощью отмыки. Однако, такие замки не защищены от механического воздействия, поэтому «личинку» производят из прочных металлических сплавов, а также такие замки укрепляют металическими накладками. В случае потери ключа необходимо заменить «личинку».

3. Комбинированные

Запорный механизм таких замков объединяет в себе механизмы сувальдных и цилиндровых замков. Сувальдный механизм обеспечивает механическую прочность, а цилиндровый механизм защищает от взлома:  подбора ключа или открывания отмычкой.

4. Электромагнитные

Запорный механизм таких замков представляет из себя магнит, на который подается электрический ток, который активирует магнит. Если ток отсутствует, то магнит не примагничивает и следовательно замок не работает.  В случае потери ключа необходимо получить новый комплект ключей и осуществить перекодирование замка.

Типы крепления замков

По типу крепления выделяют следующие виды замков:

• Врезной
  Самый распространенный вид замков. Этот замок врезают в дверное полотно, в котором предварительно выдалбливается отверстие;
• Накладной
  Обычно замки этого вида применяют совместно с врезными. Этот вид замка плохо устанавливается на стальные двери, если на них не предусмотрено производителем специальная площадка для крепления.
• Навесной
  Не самый лучший вид замков, поскольку обычно располагается отдельно от дверного полотна и данный вид замков легко сломать: спилить, сорвать. Однако, такие замки достаточно прочные.

Типы открывателя замка

По типу открывателя выделяют следующие виды замков:

• С помощью ключа
  Замок открывается ключом. Секретность ключа обеспечивается рельефом зубчиков.
• Кодовый (кнопочный)
  Нажимая на кнопки синхронно или поочередно происходит открытие замка. Кодовый замок может быть как электронным, так и механическим. Данный вид замка является перекодируемым, то есть можно сменить код, если это потребуется. При этом механизм замка заменять не нужно.
• Биометрический (сканирование сетчатки, отпечатков пальцев и пр.)
  Электронная начинка замка имеет доступ к базе биометрических параметров, хранящейся в памяти замка или на удаленном компьютере. При попытке открытия замка идет сверка полученных биометрических параметров с имеющимися в базе. Данный вид замка является перекодируемым, то есть можно сменить код, если это потребуется. При этом механизм замка заменять не нужно.
• С помощью магнитного ключа-карты
  На магнитной полоске карты-ключа записывается код необходимый для открытия замка. Данный вид замка является перекодируемым, то есть можно сменить код, если это потребуется. При этом механизм замка заменять не нужно.

Видео

В следующем видеоролике описывается подробная инструкция о том как правильно  выбрать дверной замок:

Фото

[содержание]

Сегодня теплица из поликарбоната – весьма распространенное явление, однако это далеко не предел в сфере использования данного материала. В наши дни можно увидеть поликарбонатные рыночные павильоны, беседки у частных домов, и даже автомобили.

Двери купе из поликарбоната

В данной статье мы поговорим о дверях из поликарбоната. Существует огромное множество дизайнерских каталогов с разнообразными решениями в отношении стиля, размера и цвета таких дверей, из чего можно убедиться в универсальности материала. Однако заказывать изделие в фирме часто бывает достаточно дорого. Не стоит отчаиваться – можно сделать двери из поликарбоната своими руками, при этом не затрачивая больших усилий и финансовых средств.

Монолитный поликарбонат

В чем же заключаются причины настолько высокой популярности материала?

• Легкость. Любое изделие из поликарбоната весит гораздо меньше, нежели его аналог, выполненный из пластмассы или металла.
• Прочность. Исходя из этого фактора, можно понять, почему настолько часто в душевых кабинках присутствуют поликарбонатные двери и стенки.
• Огнестойкость. Помимо этого достоинства, стоит отметить тот факт, что, если поликарбонат все же загорелся, то пламя практически сразу потухнет, не приведя к плачевным последствиям.
• Практичность. Двери из поликарбоната легко поддаются очистке обыкновенными моющими средствами для бытовой техники или посуды.
• Большой ресурс службы. Установив двери из такого материала, можно не задумываться об их смене вследствие морального устаревания в течение еще нескольких десятилетий.
• Устойчивость к температурным перепадам. Несмотря на то, что более высоким спросом пользуются межкомнатные поликарбонатные двери, входная дверь прослужит не менее эффективно и долго.
• Проводимость света.

Виды дверей из поликарбоната

Намереваясь сделать двери из поликарбоната своими руками, стоит рассмотреть некоторые их характеристики. Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что, в первую очередь, двери делятся на следующие категории:

• Входные. Устанавливаются на выходе из квартиры или жилого дома.
• Межкомнатные. Устанавливаются внутри помещения, в целях отгородить участок жилого пространства от остального.

Следующие два вида, исходя из особенностей монтажа и эксплуатирования дверей:

• Навесные. Крепятся в имеющуюся в проеме раму
• Раздвижные. Крепятся на особую направляющую, раскрываясь по направлению вдоль стены. Двери, относящиеся к этому виду гораздо более прочные. Их можно без лишних опасений установить в помещение, где есть ребенок, по причине высокого уровня безопасности.

Виды, подразделяющиеся по особенностям конструкции:

• Каркасные. Представляют из себя специальную раму, в которой закрепляется поликарбонат. Рамка может быть из дерева, пластмасса или металла, на ваше усмотрение и вкус. Такие виды дверей часто встречаются в рабочих помещениях, магазинах, однако и в жилых домах имеют большое распространение. Среди достоинств такого варианта – невысокая стоимость.
• Бескаркасные. Это – более дорогой класс, о чем можно сделать вывод уже оценив внешний вид таких дверей. Чтобы сделать такого класса двери из поликарбоната своими руками, вам, возможно, стоит просмотреть некоторые примеры из каталогов, разработанных специалистами. Форм-фактор таких дверей более сдержанный, элегантный, а для монтажа не требуется рамка, такие двери производят из цельного фрагмента поликарбоната.

Инструментарий

Изготовление дверей из поликарбоната не потребует от вас большого опыта работы в столярной области, однако придется проявить аккуратность, уделяя внимание мелочам и нюансам. Поликарбонат легко обрабатывать, именно поэтому список инструментов, которые пригодятся в работе, не такой уж и длинный.

Для того чтобы создать дверь по собственному проекту, вам понадобится:

• ручная пила;
• ножовка;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• нож;
• дрель ручная или электрическая;
• сверла нужного размера;
• станок, дающий возможность резать под углом;
• сверло;
• шило;
• молоток;
• измерительные средства (линейка, угломер, уровень, угольник);
• крепежи и крепежные элементы.

Дополнительный материал для каркасной двери:

• саморезы;
• брусья;
• уголок из металла или пластика;
• лист поликарбоната;
• навес.

Дополнительный материал для сборки раздвижной двери:

• фурнитура;
• направляющий механизм (трубка из металла) с анкерами;
• крепеж;
• лист поликарбоната;
• дверная ручка.

Монтаж навесной двери из поликарбоната

В случае, если вы собираетесь установить дверь без каркаса, необходимо:

• Тщательно отмерить проем и записать полученные данные. С наибольшим вниманием стоит отнестись к прямым углам – именно здесь, при неверном замере, впоследствии может возникнуть такая проблема, как перекос.
• Стянуть углы уголками для того, чтобы гарантированно не столкнуться с такой проблемой, как перекос.
• Установить дверь с помощью навеса.

Если вам хочется установить двери из поликарбоната своими руками на каркасе, стоит уделить внимание следующему алгоритму действий:

• Замерьте проем или дверь, стоявшую в проеме ранее.

• Отшлифовать поверхность каркаса внутри и снаружи.
• Покрыть каркас лаком или краской. Рекомендуется красить морилкой или полировочным средством, рамка будет выглядеть более привлекательно.
• Обшить рамку поликарбонатом. Соединение листов производим по нижеприведенной схеме.

• Закрепить навесы и закончить работу.

Монтаж раздвижной двери из поликарбоната

Такая конструкция отличается наличием особой направляющей, благодаря которой вы будете иметь возможность открывать двери путем перемещения вдоль стены. Этот вариант экономит весьма большое пространство в квартире или доме, а если вы выбираете модель двери с одной створкой – отлично противостоит сквознякам и задерживает в помещении тепло, не препятствуя проникновению лучей солнца.

Приступим непосредственно к монтажу механизма раздвижной двери:

• Закрепить металлический направляющий механизм выше дверного проема. Обычно это около 5-10 см.
• Прикрепить кольца к листу поликарбоната.
• Закрепить всю конструкцию на направляющей.

Как видите, сборка дверей из поликарбоната, независимо от вида, является не таким уж и сложным мероприятием, ее запросто может произвести своими руками. Все дело в вашем желании и фантазии.

Удачи!

[содержание]

Ознакомимся поближе с достоинствами подобных дверей:

• Экономичность. Для обладателя небольшой жилой площади это – самый оптимальный вариант.
• Иллюзия цельности обстановки.
• Эстетичность.
• Отличный способ зонирования помещения.

Виды механизма

Вы решили собрать механизм раздвижных дверей своими руками? Обратите внимание на некоторые его нюансы:

Радиусные. Они представляют собой полукруглую конструкцию, достаточно часто производятся из прочного закаленного стекла толщиной около 8 мм и выше. Этот вариант механизма достаточно дорог, однако и выглядит впечатляюще, придавая офису или гостиной иллюзию объемности. Довольно часто такие двери ставят в случае, если нельзя установить раздвижную дверь-купе, к примеру.

Купе. Двери так называются по простой причине – они весьма сходны с теми, которые мы можем наблюдать в вагонах-купе на российских поездах. Механизм таких дверей позволяет установить как одно-, так и двух-, трех- и четырехстворчатое изделие. Как и радиусные двери, отлично экономят пространство. Некоторые предпочитают, чтобы дверь открывалась не просто в сторону, а пряталась в особую нишу. Это повлечет за собой необходимость сконструировать специальный полый участок из гипсокартона и металла.

Гармошка. Также известна под названием «зиг-заг». Представляет собой дверь из нескольких сегментов, которые, при отрывании, складываются один на другой. Такого плана механизм раздвижных дверей своими руками выполнить несколько сложнее, чем остальные, но тоже вполне реально.

Раздвижные двери также подразделяются по такому критерию, как крепеж. Они конструируются на основе одной или двух направляющих. Дверь на одной направляющей, иначе — подвесная, требует меньше затраты времени при установке. Однако, достоинство двери на двух направляющих – более высокая надежность и устойчивость, что особенно важно, если вы желаете установить тяжелое дверное полотно.

Еще один, также весьма распространенный способ крепления двери таков: возводится особая перегородка, пустая внутри, в которую монтируются скрытая направляющая. В результате, дверь «исчезает» из помещения, экономя много места.

Двери можно устанавливать как на направляющих, прикрученных полу, так и на специальный рельс. Благодаря этому дверное полотно будет располагаться несколько выше пола.

Материалы и инструменты

• дверное полотно;
• алюминиевый профиль (примерно 2 м);
• деревянный брус;
• ограничители (скобы);
• ролики верхние и нижние;
• направляющие и крепежи к ним;
• крепежные элементы (саморезы, винты, дюбеля);
• декоративные заглушки;
• рулетка;
• карандаш.

Монтируем раздвижную дверь

Итак, вы приобрели или даже сделали сами понравившуюся раздвижную дверь и торопитесь узнать, как именно собрать механизм раздвижных дверей своими руками. Рассмотрим алгоритм действий на примере установки двери-купе на двух направляющих:

1. В первую очередь, необходимо ликвидировать старую дверь и коробку, в которой она была закреплена. Торцы желательно окрасить в тон новой двери. Удалите также пыль и загрязнения с рабочего пространства.

2. Далее размечаем место под верхний брус и укрепляем его над проемом.

3. Затем нужно разметить участки направляющих. Для этого вам понадобится замерить высоту дверного полотна, не забывая присовокупить к результату расстояние между полом и дверью.

4. Начинать установку направляющих необходимо снизу. Направляющая должна быть в два раз длиннее ширины дверного проема. После обязательно проверьте, ровно ли выполнена работа с помощью уровня. Если есть уклон, дверь будет открываться и закрываться сама. Крепить направляющие можно как непосредственно к потолку или верхнему брусу, так и на дюбеля и кронштейны.

5. Далее нужно собрать роликовые каретки. Они помещаются в нижнюю часть двери, на нижнюю направляющую.

6. Разметить стену в целях установки верхней направляющей, монтировать ее на отмеченное место.

7. Монтируя механизм раздвижных дверей своими руками, не забудьте об установке ограничителей, иначе вы можете столкнуться с такой проблемой, как хлопающая от любого сквозняка сама по себе дверь. Лучше приобрести ограничители из пластика – они обеспечивают наибольшую беззвучность при открывании и закрывании двери.

8. После того, как механизм собран и установлен, нужно прикрыть направляющие декоративными панелями, установить наличники. Такие элементы крепятся на саморезы, после чего маскируются специальными заглушками.

9. Затем необходимо поднять дверь так, чтобы она отклонялась в сторону верхней частью. Сначала устанавливается верхняя часть, после чего дверь опускается на нижние направляющие. В этом деле – если дверь достаточно массивная — вам может понадобиться помощник.

После того, как все работы по монтажу механизма завершены, нужно обязательно проверить качество функционирования двери, проанализировать, насколько мягко она закрывается и открывается, не заедает ли что-либо. Если вы ощутите, что установленная вами дверь туго поддается поначалу, не беспокойтесь. Постепенно механизм притрется и проблема исчезнет.

При желании, установленную дверь можно впоследствии декорировать краской или специальными элементами.

Исходя из вышеизложенного материала, вы можете убедиться, что установка механизма раздвижных дверей своими руками не столь трудна. Конечно, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Однако не забывайте, что это мероприятие даже сегодня, когда раздвижные двери уже не являются редкостью, обойдется вам в весьма приличную сумму.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролики по установке готовых раздвижных дверей.

Установка стеклянных раздвижных дверей практически не отличается от установки деревянных, за исключением способа крепления самой двери к раздвижному механизму. Процесс монтажа такой двери наглядно продемонстрирован на видео ниже:

Следующее видео расскажет вам о технических нюансах, которые следует учесть при монтаже скрытого варианта установки раздвижной двери.

Необходимость использования доборов обусловлена тем, что современные дверные коробки по толщине меньше, чем толщина современных стен (стандартная толщина стены составляет 80 мм). Такое несоответствие раньше устранялось так: штукатурилась неперекрытая дверной коробкой часть стены, шпатлевалась и оклеивалась обоями, но использование доборов экономичнее и дешевле. Рассмотрим преимущества использования доборов.

[содержание]

Преимущества использования доборов

• целостность дверного блока и приятный внешний вид;
• сохранение древесины дверного полотка, что обеспечивается отсутствием намачивания водой при шпатлевании;
• увеличение срока службы двери;
• устранение откосов и придание им красивого внешнего вида;
• экономия времени и средств на установку и отделку.

Виды дверных коробок при использовании доборов

Дверного блоки при использовании доборов подразделяются на два вида:

• с пазам для добора;
• без паза.

Основные нюансы при выборе доборов

Если при покупке дверного блока Вы понимаете, что он меньше, чем проем в стене для дверной коробки, то необходимо приобрести доборы. Выбирайте дверной блок, в конструкции которого предусмотрен паз для добора нужной ширины. Такой паз обеспечит максимально плотное соединение и исключит необходимость подгона несоответствий. Цвет и фактуру доборов лучше выбрать в соответствии с покупаемой дверью для придания дверному проему презентабельного вида. Также доборы следуют выбирать под толщину образовавшися откосов, но не уже их. Так как крепить добор к коробке двери необходимо максимально плотно, его придется подгонять до необходимых размеров, если потребуется.

Толщина добора = толщина стены – толщина дверного блока + глубина паза в дверном блоке. Толщину стены необходимо замерить минимум в четырех точках. Толщина добора выбирается в соответствии с максимальным из 4-х замеров. Если добор не соответствует требуемым замерам, то его нужно обрезать до нужных размеров. Торцы, образовавшиеся при обрезке, необходимо заклеить специальной наклейкой.

Порядок установки доборов

Доборы можно устанавливать до и после монтажа дверного блока. Чаще всего доборы устанавливаются на стороне, находящейся напротив стороны, к которой крепятся петли дверной коробки. Такое крепление обеспечивает максимальный угол открытия дверного полотна, не задевая при этот добор. Если нет необходимости в таком угле открытия, то можно произвести установку другим способом.

Монтаж доборов с пазом

Рассмотрим монтаж добора в паз, который предусмотрен производителем дверной коробки (дверного блока).

Необходимые инструменты:
1) торцовочная пила;
2) обычная пила;
3) строительный скотч;
4) измерительная рулетка или линейка;
5) баллончик с монтажной пеной;
6) нож обычный или строительный;
7) строительный уровень или водяной уровень, сделанный самостоятельно;
8) кромочная лента.

Как по шагам крепить добор к дверной коробке с пазом:
1) В проем для двери устанавливаем и монтируем дверной блок с дверью или без нее.
2) Используя измерительную рулетку или линейку, делаете замеры, минимум в четырех местах, расстояния от края стены, где будет добор, до края дверного блока.
3) Если расстояния на предыдущем шаге не совпадают или необходимо уменьшить доборы по длине, то с помощью торцовочной пилы подрезаем доборы до нужных размеров или в специальной фирме. Запилы доборов устраняем с помощью кромочной ленты.
4) Далее устанавливаем доборы дверной паз. Сначала устанавливаем верхний добор, а затем два боковых добора, которые будут расположены под углом 90 градусов по отношению к верхнему.
5) С помощью строительного уровня или водяного уровня проверяем горизонтальность и вертикальность их расположения.
6) Крепим добор с помощью малярного скотча, чтобы он был неподвижен.
7) Пустоты, образовавшиеся при монтаже доборов, заполняем монтажной пеной из балончика.
8) После высыхания пены, отрезаем выступившую за края пену с помощью строительного или обычного ножа.
9) Устанавливаем обналичку.

Монтаж доборов без паза

В этом случае у дверной коробки отсутствует паз от производителя.

Необходимые инструменты:
1) торцовочная пила;
2) обычная пила;
3) строительный скотч;
4) измерительная рулетка или линейка;
5) баллончик с монтажной пеной;
6) нож обычный или строительный;
7) строительный уровень или водяной уровень, сделанный самостоятельно;
8) кромочная лента.

Как поэтапно крепить добор к дверной коробке:
1) В проем для двери устанавливаем и монтируем дверной блок с дверью или без нее.
2) Используя измерительную рулетку или линейку, измеряем незакрытую дверной блоком область стены (откосы).
3) Если в соответствии с замерами на предыдущем шаге появляется необходимость в уменьшении доборов по длине или ширине, то с помощью торцовочной пилы подрезаем доборы до нужных размеров самостоятельно или в специальной фирме. Запилы доборов устраняем с помощью кромочной ленты.

4) Крепим добор
5) Пустоты, образовавшиеся при монтаже доборов, заполняем монтажной пеной из балончика.
6) После высыхания пены, отрезаем выступившую за края пену с помощью строительного или обычного ножа.
7) Устанавливаем обналичку.

Монтаж добора в дверной блок, где «выбрана четверть»

Дверной блок с «выбранной четвертью» под установку добора, то различают следующие способы установки доборов:

1) Расклинивание доборов, чтобы устранить пустоту между дверным блоком и стеной.
2) Формирование паза: прикручиваем деревянный брусок и несколько мелких брусков к дверному блоку.

Необходимые инструменты:
1) торцовочная пила;
2) обычная пила;
3) строительный скотч;
4) измерительная рулетка или линейка;
5) баллончик с монтажной пеной;
6) нож обычный или строительный;
7) строительный уровень или водяной уровень, сделанный самостоятельно;
8) кромочная лента;
9) электрофрезер.

Прикрепляем добор к дверной коробке, в которой «выбрана четверть» по второму способу:
1) В проем для двери устанавливаем и монтируем дверной блок с дверью или без нее. Если у дверной коробки отсутствуют пазы или четверти, то необходимо до монтажа вырезать паз электрофрезером.
2) Прикручиваем деревянный брусок и несколько мелких брусков к дверному блоку, формируя тем самым паз.
3) Используя измерительную рулетку или линейку, делаете замеры минимум в 4-х точках расстояния от края стены, где будет добор, до дверной коробки.
4) Если расстояния на предыдущем шаге не совпадают или необходимо уменьшить доборы по длине, то с помощью торцовочной пилы подрезаем доборы до нужных размеров самостоятельно или в специальной фирме. Запилы доборов устраняем с помощью кромочной ленты.
5) Далее устанавливаем доборы дверной паз. Сначала устанавливаем верхний добор, а затем два боковых добора, которые будут расположены под углом 90 градусов по отношению к верхнему.
6) С помощью строительного уровня или водяного уровня проверяем горизонтальность и вертикальность их расположения.
7) Крепим добор с помощью малярного скотча, чтобы он был неподвижен.
8) Пустоты, образовавшиеся при монтаже доборов, заполняем монтажной пеной из балончика.
9) После высыхания пены, отрезаем выступившую за края пену с помощью строительного или обычного ножа.
10) Устанавливаем обналичку.

Видео

Видео-ролик демонстрирующий инструкцию по монтажу доборов:

Видео-ролик про установку доборов:

[содержание]

Выбор доводчика

Прежде чем начать установку доводчика на дверь, нужно понять для себя принцип действия доводчика. Так Вам проще будет производить монтаж доводчика.

1 — Зубчатая передача (шестерня); 2 — Поршень; 3 — Корпус; 4 — Пружина

Основным критерием, по которому выбирают это устройство – его мощность. Чтобы подобрать доводчик с нужной мощностью, учитывают габариты и вес двери: чем больше дверное полотно, тем мощнее должен быть доводчик.

По типу установки выделяют 3 вида доводчика. Первый – верхний – универсальный, подходящий для любой двери. Второй – нижний, или напольный. И третий – рамный (или скрытый). При скрытой установке монтаж осуществляют в поверхность двери. Это возможно, если дверь достаточно широкая, чтобы вместить механизм. Поэтому применяют этот способ на тяжелых массивных дверях.

Важный момент при выборе доводчика – ценовой диапазон, в пределах которого можно приобрести качественное устройство. Как правило, наиболее дорогие доводчики, предлагаемые известными марками, покупать не рекомендуют, так как их цена резко завышена. Но соблазняться слишком дешевыми изделиями также не рекомендуют, поскольку такие доводчики часто недолговечны и в скором времени требуют замены.

Правила установки доводчика на дверь

Качество установки доводчика зависит от выполнения определенных правил:

• важно использовать прочную систему крепежа доводчика и штанги, которая будет справляться с постоянным вибрационным давлением, возникающим во время работы устройства;
• установка доводчика должна проводиться в строгом соответствии со схемой, обязательно при этом руководствоваться правилами геометрии, нельзя допускать малейших отклонений;
• по возможности доводчик рекомендуют устанавливать не на наружной, а на внутренней стороне двери, так как в этом случае обеспечивается защита от негативных внешних факторов, в том числе от низких температур;
• уже после установки доводчика обязательно проверяют точность и правильность монтажа. Во время открывания и закрывания двери не должно быть никаких перекосов и заедания петель. Бывает, что при закрывании дверь отходит назад, обычно это происходит по причине перекоса петель во время монтажа или при слишком большой массе двери;
• важно также не ошибиться при выборе усилия, которое регулируется на доводчике. Если межкомнатные двери имеют небольшую массу, нужно установить соответствующее усилие. Как правило, требуется большое усилие, если дверное полотно имеет значительную массу. Так, для массивной бронированной двери обычно выбирают высший класс EN7. Если дверь подвергается негативному погодному воздействию, выбирают более высокий класс. При этом если дверь легкая (к примеру, межкомнатная пластиковая), выбор чрезмерно мощного доводчика может повредить петли, создав слишком высокую нагрузку.

В процессе эксплуатации важно выполнять определенные правила. Так, нельзя подпирать дверь посторонними предметами, удерживая ее таким образом в открытом состоянии. Если часто таким способом проветривать помещение, это чревато существенной нагрузкой на сальники и поршень и со временем приводит к выдавливанию масла из корпуса. Как результат – устройство выходит из строя и не подлежит ремонту.

Основные этапы установки доводчика на дверь

Следующий этап при установке доводчика на дверь — монтаж. Монтаж доводчика осуществляют, точно руководствуясь инструкцией к нему. Основные действия при установке доводчика следующие:

1. размечают отверстия для фиксации доводчика и штанги;
2. в отмеченных местах сверлят отверстия, необходимые для крепежа устройства;
3. затем сам доводчик и штангу устанавливают и регулируют.

Рычажную штангу монтируют таким образом, чтобы при открывании двери образовывался угол 90 градусов.

Часто перед монтажом доводчика под дверью делают нишу и устанавливают направляющий механизм так, чтобы ось дверной петли была на одной линии с осью штока.

Монтаж дверного доводчика осуществляют двумя основными способами.

Первый способ, как установить доводчик на дверь – классический: при помощи 4 винтов прикрепляют штангу на верхнюю коробку. Используя этот метод, нужно строго соблюдать рекомендации производителя и выполнять действия по схеме.

Второй способ, как установить доводчик на дверь – монтаж с верхним расположением. Он предусматривает прикрепление штанги к поверхности дверной коробки, при этом доводчик монтируют через штангу к двери. В результате доводчик оказывается с внешней стороны, а дверь открывается внутрь.

Штанги бывают 2 разновидностей: телескопическая и винтовая. Первый вид имеет 2 подвижные части, при этом одна выходит из второй и закрепляется винтами. Винтовая штанга более надежна и долговечна.

Иногда в случае низкого дверного проема монтаж доводчика обычными методами становится проблематичным. В этой ситуации доводчик можно установить сбоку дверного полотна, удлинив длину штанговой крепежной системы.

Видео

[содержание]

От правильности установки дверной коробки зависит прочность, эстетичность, долговечность двери. При сборке и фиксации коробки необходимо обратить внимание на следующие параметры:

• строгое соответствие вертикальной и горизонтальной оси коробки к соответствующим элементам двери и несущей стены;
• соблюдение ГОСТ 9330-76 при оставлении зазоров угловых соединений (несложно рассчитать самостоятельно);
• правильное, надежное крепление дверной коробки к несущим элементам стены здания;
• в случае использования монтажной пены, при установке коробки, учитывать её свойство расширятся при затвердевании;
• количество и прочность крепежных элементов, навесных шарниров, других элементов дверного блока должна соответствовать весу двери, её назначению;
• при установке дверей учитывать микроклимат помещения.

Детали дверной коробки и крепежные элементы

Для установки дверной коробки своими руками потребуется приобрести в строительном магазине необходимые детали дверной коробки. Перечень приведен ниже.

• Дверное полотно – 1 шт.
• Бруски вертикальные деревянные или из МДФ, чаще соответствуют материалу из которого сделано дверное полотно, размер 2500 мм – 2 шт.
• Брусок горизонтальный деревянный или МДФ, на современных дверях чаще 1 шт.
• Наличники из дерева или МДФ – 3 шт.
• Доборные элементы к наличникам из дерева или МДФ, по необходимости – 3-4 шт.
• Клинья деревянные, размер их соответствует зазору между стеной и бруском – 15 шт.
• Металлические подвесные планки, для крепления брусков к стене, аналогичные тем, что используются для крепления профилей, размер подбирают индивидуально – 5-7 шт.
• Анкерные болты, для крепления брусков к стене, размер подбирается индивидуально – 9 шт.
• Саморезы и дюбеля к ним, разных размеров, 20 шт.
• Монтажная пена и специальный пистолет для равномерного распределения пены в зазоры.

Необходимый инструмент

Для подготовительных и монтажных работ по установке дверной коробки своими руками потребуются карандаш для разметки, плотницкий нож для мелких доработок деталей, наждачная бумага. Кроме того для монтажных работ необходимы специальные инструменты, имеющиеся в арсенале любого плотника. Часть инструментов можно взять в аренду.

• Стусло поворотное для пропила концов вертикального и горизонтальных брусков коробки под определенным углом, совпадающих друг с другом – 1 шт.
• Дрель и шуруповерт электрические 1 шт.
• Перфоратор электрический – 1 шт.
• Сверла комплект по дереву и для перфоратора по бетону или кирпичу – соответствует диаметру креплений.
• Фреза или стамеска для врезки фурнитуры – 1-3 вида.
• Ножовка ручная – 1 шт.
• Уровень плотницкий на 1500 мм и 1000 мм – по 1 шт.
• Отвес плотницкий – 1 шт.
• Молоток – 1 шт.
• Монтировка или ломик – 1 шт.
• Гвоздодер – 1 шт.
• Болгарка – 1 шт.

Демонтаж дверной коробки

Подготовительные работы по установке дверной коробки своими руками, как правило, начинаются с демонтажа старых дверей. Вначале снимают наличники, затем аккуратно, стараясь не повредить стену, используя ножовку, монтировку, другой инструмент разбирают конструкцию дверной коробки. Старые анкерные болты, другие крепежные элементы выкручивают или спиливают болгаркой. Обязательно проводят ревизию прочности стены. В случае необходимости, проводят работы по её укреплению. Будьте внимательны. Возможно для укрепления стены необходимо изготовить армированную конструкцию и провести бетонные работы. Не пренебрегайте этим. От прочности стены зависит надежность, долговечность дверной коробки.

Монтаж дверной коробки

Рисунок 1. Раскладка дверной коробки

Рисунок 2. Раскладка дверной коробки

Делают замеры дверного проема оставшегося после демонтажа старых частей двери. Расстояния необходимые для установки брусков дверной коробки делаем примерно на 5-10 см меньше проема. Это необходимо для установки распорных клиньев. Обратите внимание, что размер клиньев должен на 2,5-5 мм больше расстояния между бруском и стеной, только в этом случае крепление коробки получится более прочным. Поворотным стуслом выпиливают концы брусков в верхней части под углом 45 градусов.

Рисунок 3. Скрепление дверной коробки

Высверливают отверстия в стыках брусков, как показано на рисунке. Вертикальные и горизонтальный брусок стягивают саморезами. Работы проводят аккуратно. От качества зависит прочность крепления, бруски не растрескаются, саморезы останутся невидимыми. В современных дверных проемах нижний брусок не делают.

Рисунок 4. Установка петель на коробку

На ровной поверхности размещают дверное полотно и собранную (фигура 2) дверную коробку. Определяют с какой стороны необходимо навесить дверные петли. Расстояние от верхней или нижней кромки двери должно быть не менее 190 мм, может быть иным, но одинаковым на всех дверях помещения. Намечаем очертания навесных петель со стороны дверной коробки и дверного полотна. В вертикальном положении дверное полотно должно иметь зазоры между полом и верхним бруском коробки. Фрезой или стамеской готовят место для дверных петель, закрепляем их саморезами к бруску и двери.

Рисунок 5. Использование отвеса при установке

На дверную коробку со стороны, прилегающей к стене на саморезы прикрепляют подвесные планки. Пятка планка должна быть равна ширине стены. Усы планки на 50-70 мм заходить на наружную и внутреннюю стороны стены. По вертикали таких планок должно быть 2-3 шт. По горизонтале – 1-2 шт. Устанавливают вертикально дверную коробку, без двери, в проем. Уровнем или отвесом проверяют горизонтальные и вертикальные оси, дверной коробки и стены. Закрепляют усики планок к стене с помощью анкеров или саморезов с дюбелями. На нижнюю часть устанавливают распорную планку равную по размеру с верхним бруском. Таким образом в дверном проеме установлен каркас будущего дверного проема.

Дополнительно устанавливают деревянные клинья. Всего 15 штук по периметру между стеной и дверной коробкой. Молотком, постукивая по клиньям, добиваются прочного крепления коробки в дверном проеме. Постоянно контролируют горизонтальные и вертикальные оси.

Установку дверной коробки своими руками довершают креплением к стене с помощью анкерных болтов. Для этого, по периметру бруска, на равном расстоянии, высверливают сквозные отверстия. Намечают места для сверления на стене. Высверливают перфоратором стену. Вставляют анкерный болт, на глубину шляпки, заглубленный в деревянный брусок. Гаечным ключом закрепляем. Аналогичные действия делаем с другими отверстиями.

Навешивают дверное полотно. Обязательно сверяют оси. При правильно проведенных действиях дверь легко закрывается и открывается. Заполняют монтажной пеной щели, между коробкой и стеной. Количество пены регулируют. Избыток её может привести к деформации дверной коробки, а недостаток снизит прочность двери, изоляцию комнат. В последнюю очередь устанавливают дверные наличники. Уголки их заранее подпиливают с помощью поворотного стусла. К коробке наличники крепят мебельными гвоздиками без шляпок. Стыки замазывают восковой мастикой.

Варианты крепления дверной коробки к стене

Иногда ширина стены в которую помещают дверную коробку может быть больше. В последние годы вместо деревянных дверных коробок используют косяки из МДФ. В этом случае крепление несколько отличается от описанного выше.

Рисунок 6. Схема установки дверной коробки

Для увеличения расстояния от бруска дверной коробки используют различные доборные элементы (фигура 5), которые приобретают в магазине или выпиливают заранее при подготовке к монтажу двери. МДФ все чаще используют с так называемой притворной планкой посередине. Вынув планку открывается паз в котором можно делать необходимое количество отверстий для анкеров. Закрыв паз планкой получаем декоративную, прочную дверную коробку. И наконец последнее. В период проведения строительных или ремонтных работ в помещении отмечается повышенная влажность. Эту особенность необходимо учитывать мастеру, при монтаже дверей. Через некоторое время, плотно сидящая дверь расхлябается. Некоторые мастера, экономят на фурнитуре. Слабое крепление неизбежно приводит к недолговечности дверей.

Будьте аккуратны и внимательны и у Вас все получится!

Видео